沙溪的星空
沿洱海西侧往北走，进入老君山，行驶两个小时，再穿过一片松树林，远远就能看看坝子里的沙溪古镇。
沙溪东临华丛山，西靠鹅顶山和石宝山，曾是茶马古道上重要的井盐和茶叶贸易集散地。源于剑湖的黑潓江从坝子蜿蜒穿过，缓缓南流，千百年来积淀，使这里成为得天独厚的鱼米之乡。
昔日的小镇，茶嘛蹄急，古庙晨钟。如今的沙溪，没有震撼人心的喧嚣集市，也缺少精彩传奇的故事，但这个被时光琥珀包裹的地方，小桥流水和人家，将时间和空间交错之下的人世间铺陈开来，拼凑和复原了往日的繁华。
六月的沙溪，古柳斜阳，云淡风轻，花红叶绿，瓜果丰盛，迎来一年中最美的季节。
清晨的沙溪，阡陌纵横的田间地头，一片忙碌的景象。水稻的绿色和远处民居的白色相互印衬，豆大的人影，稀稀疏疏地，在方塘里移动。站在田埂上，能嗅到夏天的气息，闻到泥土的味道。放眼看去，白族老乡们，或是三三两两锄地育苗，或是邻里互助水稻插秧，团队作业，有说有笑。不知是为了话家常顺便劳作，还是因劳动之乐而聚。
我所住的客栈位于离小镇不远的沙坪村。仲夏时节，村口一树树青梅和红李成熟了，那些白族妇女们从树下走过，或是穿着“风花雪月”的传统服饰，或是穿戴各色的草帽和围裙，棉麻绸缎、蓝红黄绿交错在一起，夏天的颜色就都到齐了。
午后的沙溪寺登镇，逐渐慵懒起来。太阳直射在小巷里，树荫渐渐东移，聪明的狗儿和猫儿，早就找好了一个舒适的阴凉地方，除了转动的双眼，趴着一动不动。
此刻，零零散散的咖啡馆倒是很热闹，来自外地的、外省的老板们，在咖啡机旁忙得不亦乐乎。吧台的另一侧，来自外地的、外省的驴友们，大家原本彼此陌生，但在这远离喧嚣之地，瞬间熟络起来。他们操着天南海北口音的普通话，一阵阵笑声，从老木头镶制的窗户里钻了出来。
如果喝咖啡无济于事，不妨到位于北龙村新开张的先锋书店看看，兴许可以提提神。书店老板钱小华倾注了三年的心血，在滇西北的红土地上，筑起了一个乌托邦式的栖息之地。
昔日粮仓，今日书仓。先锋沙溪白族书局，深藏在村落粮仓之中。书店的在地化做得十分到位，有在滇生活创作的作家及本土作家的作品，也有关于白族历史、文化和民俗风情等相关的图书。书店还汲取了白族甲马雕版印刷元素，融入到各种现代化的文创产品之中，非常用心。
临走时，好心的咖啡馆店员建议我到后院的“诗歌塔”去看看。沿着这座泥塔拾级而上，木心、海子、北岛、辛波斯卡、茨维塔耶娃……我看到了悬挂的诗人们的照片及他们的诗句。当到达塔顶，改造成书店的粮仓再次出现在眼前，诗意地栖居在这白族村落之中。沿着诗人们的足迹，我们不是来朝圣，更像是来寻找这诗和远方融为一体的生活的土地。
夕阳西下，沙溪古镇被堵上了一层金色。远处的炊烟袅袅，小镇仿佛开启了静音模式，忙碌了一天的人们，陆陆续续回家。走过玉津桥，能清晰听到黑惠江潺潺流水声，仔细一听，又似马蹄回声，声声入耳。那远处传来的牛羊叫声和狗吠声，和余晖中鸟群的鸣叫声，一唱一和、相映成趣。
沙溪人的饮食以大理白族口味为主，食材以家禽肉类和河虾为主，南瓜、苦菜、茨菰和鹿角菜等各种时令果蔬野菜一应俱全，甚是新鲜。晚餐后，我喝了一杯泡制两年的雕梅酒，这白族的酒，如他们千百年的文化一样，温润回甘，滋味悠长。
不知道下次再来是何时，我索性打了两斤梅酒，带回去慢慢品尝。
对了，沙溪的菜很咸。我与同行的家人们分析，这里以前盐商汇聚，这里的盐巴必定比大米还多，久而久之，当地人可能因此养成了重盐的烹饪方式。妄自推测，如有巧合，饭后请务必多喝水。
总之，一朝重口味，再无小清新。
如果说白天的沙溪让人眼前一亮，午夜的沙溪则给我扑面而来的震撼——她美丽的星空，让我倾倒。那天幕上挂满的星宿，投射到星罗棋布的沙溪盆地之中，和稀稀疏疏农舍中的灯光交相辉印。
起风了，夜空中一团一团淡紫色的云朵，先是被吹得凌乱，随后逐渐溶化到了深蓝色的夜幕之中。
算来，我已经二十多年没见过如此清澈的夜空了。虽然不知道每一个星座确切的位置，但我想，每一个星辰，都有一个精彩的故事，正如这世外桃源般的沙坪村，韬光养晦，延续千年。
再次抬头仰望星空，片刻，我伸了伸懒腰，依依不舍走回客栈房间。
只在沙溪停留了短短两日，临走前一晚，我看到了几本剑川县地方志书籍，深入了解到沙溪周边的古村、古寺和素有“南方敦煌”之称的晚唐石钟山石窟。留一个念想，毕竟对我而言，再来沙溪五次都不会嫌多。
站在这红土垒出来的古镇土地上，感慨万千。曾经繁荣的边关要塞沙溪，成为了沧海一粟。曾几何时，她化作划过天际的流星，你看，那璀璨夺目的一瞬，仍照耀着历史的星空。
