醉美贝加尔湖深秋（3）| 胡日尔的流浪狗和湖底沉睡的25万冰冷尸体

清晨，我安静地站在贝加尔湖漫长的海滩线上， 贪婪的深吸一大口干净的空气，突然很想把眼前美景分享给我爱的人。

小到我认为，一朵云，一只鸟，一阵风，一只狗都值得被分享。

昨天，我们就到了奥利洪岛，这是贝加尔湖最大的岛屿，也被誉为贝加尔湖的心脏。

但我要说的不是这个，记得几年前看过一条至今仍记忆犹新的新闻：一对俄罗斯夫妇在西伯利亚荒原上开车旅行时，发现路中间有一只因为吃得太胖，被卡在洞口的土拨鼠。于是，好心的夫妻二人将其解救了出来，他们像拔萝卜一样，“波”的一声把土拨鼠从洞里拔了出来。

这个有趣的故事，就发生在奥利洪岛上。

虽然大，但岛上的居民不到2000人，大多集中居住在胡日尔村一带，我们正好也住在这里。木头的小屋子，没有刷漆，从底到顶都是木头的，墙、地板、床、桌椅、连洗手间都是木头的。房间里没有空调，但是有电暖气，烘得空气都干燥起来。

早晨醒来，就像李健的《贝加尔湖》歌中一般，我推开木屋的大门，仿佛是神谕，看到一群排着弧形队伍的银鸥向东飞去。好像在指引我，贝加尔湖的日出很贵很早，千万不能错过！

我的视线跟着银鸥的身影到了东方，不远处浓墨重彩的蓝粉相交的湖闯入眼帘，与前一日在轮渡码头看见的墨绿色阴沉的湖泊简直判若两湖。我来不及洗漱，把此行所有的衣服套上，裹得跟球似的，拿上床头边的相机就直接冲了出去，太想迫不及待地去记录下这一幕。

翔哥一边抱怨贝加尔湖的妖风太刺人，一边迈着大步子跟着我跑了出来。我太喜欢看日出了，和许多人一样，喜欢在高山峻岭顶，在平原大地上，在海边湖岸处等候日出或者日落。

从客栈跑过去，大概8分钟就可以抵湖边，但海滩线上看日出的人不多，用一只手就可以统计完。在国内挤惯了人山人海的景点，在这里就像在空荡的场地看了一场露天电影，用最少的钱买最便宜的票，随便去坐最好的位置，不会有得不到好位置的窘迫，而且还可以不必妨碍他人就可以随时更换自己想要的位置。

我们沿着海滩线向萨满岩走去，这是一座巫师的岛屿，一个万物有灵的庄园。

据说每年夏天，来自伊尔库茨克其他地方，乌兰乌德甚至整个西伯利亚乃至蒙古的布里亚特（蒙古人的一个分支）巫师都会齐聚于此完成他们的仪式。据说萨满岩的岩石中间，就住着贝加尔湖的神灵。

巫师们将彩带绑在13根裹满彩带的萨满柱上，每一条丝带都代表一个祈愿。

但其实， “萨满教”并不是严格意义上的宗教，而是一种萨满经验和行为。他们相信族中的巫师拥有可以和神对话，预言，占卜等能力，而这样的沟通需要被一些神秘的祭祀形式所激发。

我是哈尼族人，对于类似的民族文化，并不是很难理解，甚至哈尼族处理日常生活的一些风俗和“萨满教”也颇为相像。比如有时候人生了病，会请附近的巫师来做法，村里的东南西北都会有一个特殊的地方，巫师会根据病人的实际情况选择方位，用祭祀的方式来驱赶缠身的鬼魂。

萨满岩上看日出的人也明显多了一个级别，一些摄影爱好者早已架起相机在冷风中等待着太阳映红天空和湖面，我们也找到了心仪的位置。景色确实很美，随手拍张照片都会有如画般的品质，以至于我产生了这样感觉：在这里做一个摄影师并不是件难事，因为相机的档次和拍摄的水平显得是那样的无足轻重。

慢慢的，阳光将四周都披上了漂亮的色彩，湖里的小山在初升斜阳的照射下，显现出通山的赤体红。它坐在在平静的湖里，升腾在水天之间，有半悬天空半落海的感觉。

这里真是一个清净之地，就像出家人修炼的好地方，没有红尘的袭扰，参禅悟道一定会事半功倍吧。

奥利洪岛上的狗是自由的，在萨满岩自由自在地跑来跑去，体型很大，看起来很凶猛，但是不怎么大声咆哮。有一只黄色的狗，一路跟着我走在湖边悬崖那儿，摇着尾巴，三角形的耳朵竖起来，很神气，在我身旁跑来跑去。我站住的时候它也静静蹲着不动，我们面对着朝阳，好像它是我的老朋友一样，我从来没有养过狗，但这种场面我还真有些感动。

据说奥利洪岛每年的夏天，都会有一批狗被滞留了下来，有些是游客留下的，有些是当地人抛弃的，它们从而变成流浪狗。冬天的贝加尔湖，最低温度可以到零下50度，可想而知，这些无家可归的狗狗大多数是熬不过漫长的西伯利亚冬季的。

我转过身子，看了看身边的大黄狗，心里一阵寒颤，轻声走到后面，按下快门。我不敢去想象一个月之后，它会怎么样，但愿意记录，本身就是一种关怀。

怡婷把前一天剩下的食物带了出来，我们留给了大黄狗，走回了客栈。

吃完早饭，坐上小钢炮穿越贝加尔湖北线，这是我此行最期待的一天。

从胡日出发，一路上放眼望去，四周高低起伏的山丘空旷无人，只有中间一条砂石路蜿蜒而过，有种荒凉的特殊美感。我们穿行在草原上，道路变得愈发莫测，其实所谓的路，仅仅是车辙在草地上留下的两条线，也许来年牧草春风吹又生，路也消失了。

我们将车停在路边，耳边发动机的轰鸣熄下，才听到奥利洪岛的喧嚣，不过这喧嚣是奶牛嘴里咀嚼牧草，是鹰隼翅下扇动尘粒，是湖鱼鳞片划破气泡。

我终于见到了贝加尔湖最美的样子，正如俄国作家契诃夫描述的那样：湖水清澈透明，透过水面就像透过天气一样，一切都历历在目，温柔碧绿的水色令人赏心悦目……

我又一次相信原来童话也不全是骗人的。

我们从较高的山地上冲下去，走到湖边，清澈甘甜的贝加尔湖水，就像一面明亮无比的大镜子，镶嵌在高山大地之中，在阳光的照射下波光粼粼。我们各自用双手捧起冰冷的水洒向空中，以此方式记住贝加尔湖。

不过，很难令人想象那清澈动人的湖水深处，静静地躺着25万具冰冷的尸体。

100年前，俄国十月革命爆发，原沙皇俄国舰队司令亚历山大·高尔察克召集沙俄军队的残部，组织反革命武装，在英国的援助下，在鄂木斯克成立了独立政府。但没过多久，1919年11月鄂木斯克陷落，为了保存实力，高尔察克的白军决定率部横穿6000多公里的西伯利亚，逃往太平洋沿岸，寻求日本的支持，以求东山再起。

据统计，当时踏上逃亡之路的军民总人数达125万人。其中白军约50万人，包括妇女和儿童在内的沙俄时代的贵族、僧侣等75万人，他们还带着无法计数的珠宝。时值11月，西伯利亚大雪纷飞，仅一夜之间就有接近20万人被冻死。大部队只剩下25万人，粮食和燃料都慢慢耗尽，马匹也逐次倒下。

贝加尔湖冬天冰面：来自彼海旅行

当他们终于来到冰封的贝加尔湖时，湖面像镜子一样透明，在夕阳的映衬下发出幽蓝的光，显得格外美丽动人。当25万人踏上冰面，意想不到的一幕发生了，寒流像坏脾气的孩子一样肆虐，大雪裹着一股冷空气袭来，周围的气温骤然降到了零下70度。一切发生得太快，他们甚至来不及呼救，就被活活冻死了。

几个月后，春天终于来到了西伯利亚。随着冰雪消融，25万具尸体被湖水吞没，永远地沉入了1637米的水底。美丽的贝加尔湖风平浪静，美丽依旧，而湖底的秘密也终究随之逝去。

他们的死，是迄今为止有据可查的最恐怖，也是由天灾、人祸共同造成的人数最多的惨烈悲剧。

突然想起梁思成先生说的一句话：一个没有历史记忆的城市，注定是没有将来的城市。我以前很认同这句话，但当我静静地站在贝加尔湖畔，我多么希望这里不曾发生过那样的历史。

后面的三个小时，我们沿着北线一路到了奥利洪岛最东北端的合波角。

午餐是在途中解决，作为一名从不节食减肥的微胖吃货，我一直都认为“吃”是旅行中无比重要的环节。身心在饱览风光的同时，胃也在路上寻觅美食，不尝尝异域风味的旅行不算完整的旅行。这次奥利洪岛的北线深度游无疑达到了我心目中深度游的标准——品尝贝湖特产贝湖鱼。

到了午餐时刻，帅气的小钢炮司机们化身大厨，在森林中就地野炊。我本来也想加入，但是被小哥赶去其他地方玩了，可能他怕我影响自己的效率，可是他不知道，我也是一名大厨啊。

一个小时后，回到营地，小哥已经熬出了一锅贝湖鱼汤，每个碗里有一块，肉质细嫩，口感不错。鱼汤可以搭配俄罗斯人爱吃的土豆、西红柿，鲜美可口，再来块黑面包，这就是原生态美味俄餐。

吃完午餐，风也变得凛冽起来，10月的奥利洪岛属于贝加尔湖的深秋，温差很大，我们决定返回，又一次穿越沟壑纵横的原始森林、驰骋于没有路的广阔草原、在沙漠地形中扬起风沙，安全返回胡日尔。

坐在小钢炮里，打开车窗往外望，我竟然安静了一路，他们也是。

至于每个人都想什么，不得而知。