南北响堂响南北（下）
目送欢乐的穆斯林下山，我继续转身向前，山水又一重，可算到石窟的入口了，两个保安懒洋洋的靠在门洞玩手机，充电宝的线长长的伸出来，一直探到肥大的制服兜里，他们也很无聊吧，直到我走的离门很近了，他们那凝视手机屏幕过久而呆滞的眼睛才开始放光。门票被我揣在裤兜，已经有些皱折，此时再取出来，在两只胖手中被细心的看过后，我便正式步入了石窟区。
时至正午，金光万丈，石窟前有丈许石坪，树碑立传若干，碑文几乎渺不可见，阳光又炽烈，只能依稀辨得几个字，大致是某朝某年某月重修石窟，有善男信女谁谁，在此布施云云，努力去看，最顶格也就是某县县尉，某府同知，感觉尚不如山下卖火烧的幸运，乾隆曾经吃过，康熙曾经玩过，金口玉言加御笔亲题，堂皇热闹。
响堂寺石窟，始建于北齐，历经多朝代增建，始成如今的规模，站在石窟前的石坪上，错落点缀个数个石窟群，从北向南挨个观瞧，虽然时至正午，洞内还是阴冷漆黑，只隐约瞧得清佛像眉目，好在此处并不像龙门石窟，护栏重重，漫步其间，可以近距离观瞧，甚至可以上手，不过应该没人真的敢随便上手才对，佛造像庄重自持，此间信众来往频繁，香火颇多，在第九窟甚至看到了一个硕大的不锈钢功德箱，地上不知谁布了个七彩斑斓的棉蒲团，正殿诸佛，香火绵延千年如斯，也算是极为欣慰的一件事了，第九窟，也是响堂寺石窟最大的，也是保存最完整的石窟，窟分内外，一进门就可以看到的主佛，是释迦摩尼，身后佛光十数层，色作七彩，也曾身着金身，目光却是平视前方，不曾俯瞰众生，左侧和右侧，分别是东方佛佛药师古佛，和西方佛阿弥陀佛，中心顶部的石柱上，据说便是东魏权臣高欢的陵穴，估计年深日久，早已被盗掘一空，窟内石壁分上下双层，饰以浮雕，据说是国内石窟现存最大的一幅礼佛图，可惜也因为岁月侵蚀，多半坍塌，周遭保存完整的有十六个石龛，内有形色各异罗汉像，刚从暴晒的太阳地儿里走进来，我的眼睛还不能适应幽深的暗境，还好手机暗光拍摄给力，一尊尊罗汉拍下来，刚好拍到第七个佛像的时候，手机却关机了，是没电了吧，我快步向门口走去，一边掏出充电宝，身周都是静静凝视我的佛像，我却看不怎么真切，说巧不巧，头顶上忽然传来呼啦啦扑闪翅膀的声音，仓皇抬头看去，却是几只野鸽子，从中心石柱飞到了窟内四周高处的石龛里，边飞边咕咕乱叫，此处空间极大，回声叠加，竟呜呜不绝，响彻石窟，此时正是工作日的正午，身后一个游客也无，说心里不发毛那是假的。
我站在阳光照石窟的地方透气，鸽子们在欢腾的飞来飞去，声音传出去好远，突然记起响堂寺的由来，便是在这个石窟里，用手击掌，据说便可以声传数里之外。
曾经沧海难为水，除却巫山不是云，此后的几个石窟，便显得有点不够看了，也就是其中一个有佛道儒同窟，新奇好玩，途中路过一个山缝，遇到从里面走出来的若干女子，我问里面好看吗？答曰，没啥可看的，于是我继续向南，第四窟，是第二个遇到的特级窟，窟口的变龙纹，火焰纹，十分好看，保存上乘，窟口的菩萨半浮雕像，姿态优美，衣带当风，令人叹为观止，惜哉佛手和佛头不知何处去了。这窟也是北齐年间建造，分内外两层，内窟顶部饰有飞天壁画，正面是一佛坐像，并二菩萨站像，佛头被摩挲的锃亮，估计不是顽皮小儿便是有什么迷信说法，诸如摸佛头去百病之类，对了，佛身后的火焰纹也很美，跟藏传佛教的唐卡菩萨造像佛光十分相似，可见一本同源，菩萨身上的靛蓝色漆彩尚未落尽，与原石造胚相互映衬，竟然分外的美好。
最后的一座大型石窟，是大业窟，顾名思义，隋大业年间建造，正壁铭刻有：“隋大业年间李君巧造阿弥陀佛像一铺."这个石窟似乎是记忆里唯一一个设了铁栅栏保护着的石窟，里面的阿弥陀佛像保存尚好，造像珠圆玉润，可惜身后的佛光并没有北朝的造像一样直抵穹顶，只有窄窄的一弧，跟藏传佛教的佛光，正式开始有了区分。
终于看完这一片石坪上的石窟，时间才到下午两点，站在石坪边上的矮墙一侧向山下看，红尘很远，佛山很近，矮墙上有人用石头歪歪扭扭的刻下了某某到此一游。
回看李君巧造阿弥陀佛像一铺，顿觉古今浩渺，人生之有限。再过若干年，人们或许并不会记得有个李君巧，更不会记得有个某某某，这世界根本没有什么永恒。
对了，下山的时候，在山下有座金碧辉煌的小庙，本着来都来了的心态我进去走了一圈，没想到就在小庙的背后，看到了一座古寺的废墟，庙的地基尚在，可惜墙已无处可寻，若干石柱伫立，石经幢散落四周，骑着大象的普贤菩萨和骑着青狮子的文殊菩萨，佛头不知去向何处，他们的坐骑也都被风雨侵蚀的只剩下圆棱的粗壳，向里面再走，正殿有石像四座，皆无首，风吹起来，并看不到一个游人，回首望，墙外宋朝的砖塔映入眼帘，一时间，不知今夕何夕，不知此处何处。我在正殿的石阶上坐了片刻，墙外熙熙攘攘的游人上下，并没有人到这里来，大概大家觉得这废败的寺庙有什么值得看的吧，在此处，终于觅得心灵上的片刻宁静。
愿每个喜欢废土风的人都能找到这处美好的所在。
阿弥陀佛。
2019.5.1终稿
