在遗世而独立的村落里遇到了“精灵”

就因为我说了几句俄语，七十多岁的“老”司机一路开心得不得了。换乘改装过的越野车，我们从梅斯蒂亚出发，向更高、更远处进发。乌树故里位于斯瓦涅季河谷的尽头，它是欧洲海拔最高的村庄，平均海拔超过2000米。是真正的遗世而独立的高加索秘境。

去的路上我一直在感慨：滑雪应该比开车顺溜多了。越野车沿着车辙小心前行，却依旧像扭捏的大姑娘，不断左摇右摆。路边总有落石和碎雪，紧张得我不敢闭眼偷歇，唯恐司机避让不及。

漫漫雪野的路途实在太孤独了，阳光直直地射下来，晃得人眼酸犯困。于是我更加卖力地没话找话，想让司机打起精神来。其实我也不会说什么，只好不断地指着远山上的教堂和十字架用英语说“教堂”、“基督”，冲着雪山和雪松用俄语不停地说“好”、“非常好”。唬得司机美滋滋的，后来更加心不在焉地开车，总要抢在我前面“指点江山”，嗨，真是个老顽童。

乌树故里，这个名字翻译得太好了，好像光是名字本身，都在娓娓讲述着久远的故事。车开得很慢，挡风玻璃像慢慢推进的长镜头，远处是山，拉近了还是山……沿途的山越走越多，树越走越迷，孤独的雪松笔直地站着，配合着盘山公路不断开——合——开——合。好险啊，绝大多数的路途我们都是紧贴着崖壁在走的，一边走一边祈祷对面不要来车。看来冬季经常封山一说，绝非谬传。雪带来了绝对的白，绝对的肃穆和绝对的寂静。积雪掉落松枝、风声摇动树梢，流水在山间哗哗回响……这些是大自然的语言，它们只会让静，再静一点。好在我们孤独的穿行，也不算太打扰。

忽然，司机猛踩了一脚刹车，我们被惯性猛地向前一甩。很显然有什么亮晶晶的东西在眼前晃过，我们一起探头寻找。眼前，一只亮闪闪的小动物轻盈地跳跃，迅速穿过路面，沿着岩石一溜烟跑走了。坐在后排的悦雅赶忙问怎么了。我正惊异，竟然忽然忘了松鼠的名字，于是脱口而出：是精灵！

走到没有路的地方，司机就把我们放下来了。开门前，他敲了敲手表表盘，示意我们一个半小时后返回。我们顿时傻了眼。

眼前是白茫茫的雪，远处是白茫茫的雪山，我们一下车便踏进了齐膝深的雪坑，这里什么都没有，怎么可能玩一个半小时？梅斯蒂亚是无人打扰、未经开发的高山村落，这里有优质的雪道，然后由于没人开发，只有少量的滑雪发烧友偶尔自带雪具，来这里野游。我一边听着牛铃，一边假想着中国人入驻的场景：很快，村子里上上下下刮起了红灯，一家家雪村农家乐开门营业；几只狗吐着舌头卖力地兜着圈子，雪爬犁拽了起来；缆车和电梯不断运送着滑雪者、高坡上不断推下雪地轮胎，雪摩托、滑雪，各种丰富的雪上运动如火如荼地开展，还早有冰糖葫芦、冻秋梨在旁边守着……脑海里人声喧嚷，然而眼前却寂静无声。这里实在太安静了。只有晶亮的、洁白的、轻盈的雪，只有闪烁的、耀眼的、缓缓的流水，只有牛铃缓慢地轻摇，只有动物的脚印延伸到更远处，没有车、没有行人、甚至连炊烟都没有。与世隔绝的乌树故里，像北欧电影里安静的空镜头，令孤独感无处遁逃。

一只狗忽然从远处向我们跑来，这反倒使我们开心。见了我们它也不恼，只是亲昵地扑上来，连搂带抱。终日只有冰雪的陪伴，它一定也很寂寞吧，咬起悦雅的手套来便不肯松口，乐此不疲地玩了起来。玩到渴了，还自顾自地吃起雪来。然而过了一会儿，它忽然开始引颈，发出类似于狼的嗥叫，看得我们目瞪口呆。

所有进村的车都会在中午时分抵达，在日落之前离开，如果遇到大雨和大雪，这里就真的被“冰封”起来了。我很想和在村子里见到的每一个人打招呼，打探他们的生活，然而他们都刻意避开了。

走过的地方越多，心中的感慨也越深。如果不是亲见，真的无法想象，这也是一种生活啊。