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漫游巴尔干之活着的历史 Mostar

小玩意 2018-09-19 11:35:45

天朗气清，River Neretva的河水碧绿清澈，透人清凉

老城融合了前土耳其、土耳其东部、地中海和西欧建筑风格

Mostar最古老的清真寺Koskin-Mehmed Pasha's Mosque，建于16世纪初，至今仍然被当地人使用。塔上可以看到整个古城美景。像我们这么懒的，自然没有上去。

发一个呆。水很凉~

被磨得光滑的桥面，稍一不小心就会滑倒。

桥旁边都是卖工艺品的小店

通往老桥的路

桥上的台阶都和老桥同出一辙，桥面用突出的石条和碎石混合铺成，桥两端、桥侧以及与桥相连的小路铺设着鹅卵石，这些材料均取自当地。

石桥桥头有个石头房子，几乎建在河水之上，与石桥十分相衬，石块墙身，石片屋顶，很有小桥流水人家的意境。

从Dubrovnik出发，巴尔干之旅差不多到了尾声，对于沿途亚得里亚海如画的风景有些审美疲劳。进入波黑境内，海景变山景，别有一番风情。

从汽车站到老城惊人的只有1公里多，还没来得及回过神，便从满天灰尘的车水马龙的水泥公路，驶入鹅卵石铺的街道——旧城里不通车。道路两旁像魔法般出现了一间连着一间的露天咖啡馆，建筑从原来毫无生气的灰色，瞬间变成了彩色。咖啡馆里坐满懒散的，正在晒太阳的人，我们像一群不速之客，刚刚上的车，又手忙脚乱的搬行李下车，踏进仿如另一个世界的旧城。

波黑Bosnia and Herzegovina，全称波斯尼亚和黑塞哥维那。Mostar事实上不隶属于波斯尼亚, 而是Herzegovina的首府。老城和老桥，也是UNESCO联合国文化遗产。

被奔腾河流，起伏山峦，包围着的Mostar，有一种粗旷却不失秀丽的美。Mostar老城于15世纪时由奥斯曼土耳其建造，1878年成为奥匈帝国领土，第一次世界大战之后成为南斯拉夫王国的领土。南斯拉夫王国在二战中被德国占领。战后成为南斯拉夫社会主义联邦共和国的领土。从过去数世纪的奥斯曼帝国到如今的波黑联邦，Mostar一直是欧洲大陆少数的伊斯兰国家。

River Neretva穿城而过，将老城一分为二，一边是穆斯林聚居区，一边是天主教徒和基督教徒聚居区。

93年被毁了的桥照片与修复后对比。

政府有意保留着当年战争的痕迹，提醒人们战争的可怕。

满是弹药孔的房子

装模作样要跳桥的“勇士”，如果没有人付费，他们是不会跳滴，走几步就会下来。

老桥望向另一边

老桥（Stari Most）的前世今生，也是Mostar血泪史

老桥最初是奥斯曼帝国的设计师Mimar Hajruddin在1557年设计建造的。这座单孔石拱桥横跨28.7米，高达21米，桥梁竣工后，它成为世界上最宽的人工建造的拱桥。桥两边的Halebija和Tara塔在奥斯曼帝国时期曾是弹药仓库，此后的400年间，就像两个忠诚的卫士一样守护石桥和古城，直到上个世纪90年的那场战乱。

1992年，以塞族军队为主的南斯拉夫人民军进攻Mostar，遭到了当地克罗地亚人和穆斯林的联手抵抗。转年间，克罗地亚人和穆斯林又彼此对抗分化，以River Neretva为界，东西对峙，利用天堑制造了人为的种族鸿沟。

可叹壮观的老桥，在1993年11月份彻底地坍塌在了克罗地亚人的炮弹下。战后，在联合国为首的多方努力下，老桥被彻底复原，其中不少从河里捞起的残石断片也归复原位。2004年，老桥重新开放。

如今，终日熙熙攘攘的老桥已经看不到当日战争的痕迹，只有桥旁边的纪念品商店，一张张照片都提醒着居民和游客，不要忘记1993年的那场战乱。

老城主干道亦被修复一新，但在旁边的附属街道，依然可以看到怵目惊心的战争遗迹，表面弹孔累累的建筑有些里面依然住着人，有些已经荒废，长满杂草，政府故意保留着这些建筑，让人们不要忘记战争的残酷。

老桥两边上下的坡度都很陡，石板路被人们磨得非常光滑，许多人下桥的时候都得扶着旁边的栏杆，一不小心就会滑倒。

从早到晚，老桥和旧城都挤满了游客，下午时分，更有著名的“跳桥”表演。看了两天，表演者一边虚张声势，脱了衣服在桥边走来走去，做着准备动作，感觉“要跳了要跳了“，他的同伙一边在桥边向游客收取小费。如果没有游客付费，他们又会穿上衣服，走下桥来。直到有游客付费，他们才会跳下水。下面河水湍急，听说也曾经发生过意外。

只有当夜幕降临，一日游的旅客逐渐离开，才是体会这个古老小镇最佳时刻。此时可以坐在桥边，坐看云舒云卷，发发呆，慢慢看着太阳把老城镀上一层完美的金黄色。