东北人和四川人应该为麻辣烫约一架
我的家在东北，松花江上啊~
那里有漫山遍野的麻辣烫啊~
说起哈尔滨街头小吃的四大天王，那指定是正宗韩国烤冷面，正宗台湾大香肠，正宗杭州小笼包，正宗四川麻辣烫。
任何一个东北城市居民想吃麻辣烫，绝对都逃不过的两个人名：杨国福、张亮。
此时此刻，你想起了被一口大渣子味东北麻辣烫支配的恐惧吗？
除开这两种，中国东部除了长三角，能在街上见到的其他麻辣烫连锁品牌，也几乎全部冠以东北人的名字，而且与杨国福、张亮一样，它们的加盟店主也多是南下的东北人。
虽然叫四川麻辣烫，但正如韩国没有烤冷面，杭州也没有小笼包一样，四川人同样不理解正宗四川麻辣烫的存在。
麻辣烫？？？啷个似撒东西？有串串好吃噻？
四川的麻辣烫
四川有一位很有名的评书老人，李伯清曾经说过：“看到很多外地网友发微博问我，四川哪家麻辣烫最好吃。我在这里统一回复，四川从来没有麻辣烫这种东西卖，四川人也不晓得究竟啥子叫麻辣烫。我们只晓得火锅、串串、冷锅串串、钵钵鸡，以及冒菜。”
四川真的没有麻辣烫迈？
不，有过的。
麻辣烫起源于长江之滨。最初是船工和纤夫创造了麻辣烫这种简便易行而又独特的吃法。
80年代末90年代初，小吃麻辣烫出现在了四川各城市的街头；90年代中期兴盛；90年代末因为各种自助式小火锅的冲击，又加上城管整顿市容，四川麻辣烫慢慢就销声匿迹了。
现在我们真正能看到的类似麻辣烫的食物，其实是四川的冒菜。
老板会问：“重辣、微辣、还是不辣？”，根据口味要求盛到碗里，再舀一勺汤汁，一碗热乎乎的冒菜就出锅了。
躲在大排档的挡风布后面，咀嚼着麻辣爽口又带着骨汤香味的冒菜，就像是在味蕾上绽放一朵烟花，兴奋刺激到连流汗都顾不上擦。
幺妹，啷个咋那么好吃噻！
东北人对麻辣烫的改造
20世纪末21世纪初，大量下岗的东北人，和其他没钱可赚的东北人，都在急切寻找解决温饱的机会。
他们没有什么技能，工人阶级的骄傲又让他们打工是不可能打工的，这辈子都不可能打工的。而做一点餐饮好像就是一条不错的道路呢。
所以在四川人淘汰了麻辣烫之后，一个机智的东北人，马玉涛把麻辣烫这种东西带回了东北。
在四川，麻辣烫一般是长这样的：
什么，你要清汤？对不起，这个真没有。
身为高纬度地区的东北人意识到，这玩意儿不行，得改造一下。
等冒菜被东北人改造成麻辣烫之后，就变成了这样的：
红油不见了，藕片青笋也不见了，蔬菜也变少了。并且多出来很多面，玉米面，粉丝，方便面，白面条，还有吉林人民喜闻乐见的黄面条。
最最让人崩溃的是，东北人重新定义了麻辣烫的麻，麻等于麻酱。这让麻辣烫发源地的人们感到无比的忧伤。
如果说这样改造四川人民还能勉强接受的话，那辽宁抚顺人民算是正正经经的搞了个起义。
抚顺人民把麻辣烫更加彻底地改造，变成了麻辣拌。麻辣拌呢。通俗点说就是拌着吃的麻辣烫，符合东北人夏天吃大冷面和过水凉面条的冷食传统。
对，朋友们，你没有看错，这玩意看起来十分麻辣透彻，但竟然是酸甜口！
在炎热的夏天，吃一碗又热又辣的麻辣烫，一瓶宏宝莱下肚，简直不能再爽，朋友们，此时此刻再咣咣整一瓶天湖，没毛病了！
东北人的麻辣烫情结
为什么四川的麻辣烫，居然被东北人跑来插一jio！别个还整成了连锁店，占领了大半个中国？
在四川，麻辣烫的竞争对手太多了。各种串串，冒菜如雨后春笋般兴起，把这货赶出了低配版火锅市场。
在四川市场淘汰了麻辣烫以后，东北人民发现了这样小吃。
麻辣烫有肉有菜有主食，可以完美地完成一顿饭的荤素搭配。而且，麻辣烫大量使用肉丸、鱼丸等冷冻半成品，加工简单方便，也不需要什么技术，成本极低。
一样风靡小吃的诞生需要历史，也需要工商市井文化，而这二者东北都很缺乏。唯独不缺的，就是失业者。
从1998年到2005年，东北三省下岗了745.7万人，其中光黑龙江就下岗了335.7万人。
巧的是，张亮和杨国福都来自黑龙江。这些人与刚进入社会的年轻人、不想种地的农村人挤在一起，寻求谋生的手段。
东北人民意识到，这货很可能是我们征服全国的起点。
机智的东北人收留了麻辣烫，经过不断改良之后，麻辣烫已经征服了东北人民的胃，一时间麻辣烫在东三省遍地开花。
历史的滚滚车轮告诉我们，时势造英雄，哪怕是简单的麻辣烫届，也是时候有人站出来了。
于是麻辣烫界就站出了东北人。
四川人民可能对这种特立独行的麻辣烫表示鄙夷，但东北人民早已赋予了这种食物新的含义，他不仅仅是陪伴东北人民走进山海关的小吃，它也是东北人民那段艰难日子的见证。
有些事情往往被我们赋予更深层次的含义，当回忆起那些艰难的日子，总是避免不了触动潜意识里悲伤的瞬间。
而吃，好像是最安全的回忆。
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