散文·与君安坐吃擂茶

每年春节，伴随着父母来沪的必然还有故乡的食物，填得整个冰箱满满当当，那几天它最有存在感。但是很多美食是很难带走的，非得现场制作即刻品尝才过瘾，擂茶便是如此。

汪曾祺先生《湘行二记》中有一篇《桃花源记》，他此行一半为的正是湖南的擂茶。 “茶叶、老姜、芝麻、米，加盐，放在一个擂钵里，用硬杂木做的擂棒‘擂’成细末，用开水冲开，便是擂茶。吃擂茶时还要摆出十几个碟子，里面装的是炒米、炒黄豆、炒绿豆、炒包谷、炒花生、砂炒红薯片、油炸锅巴、泡菜、酸辣藠头……边喝边吃。 ”汪老吃的应该是“豪华”套餐，正经有门面的擂茶店基本上都会配上几个碟子，而日常小摊小贩十块钱一碗的，大多不会预备碟子，一大盒炒米放在桌子上任君享用，碰上我这种专吃炒米的，老板也不会计较。夏天用冰水冲的擂茶更是消暑的利器，广场边上几张桌椅一摆，跳舞散步的人三三两两落座便吃开了，夜宵摊上除了小龙虾，擂茶也是响当当的角儿。湖南多丘陵地貌，爬爬山也是人们锻炼放松的好去处，最令人惊喜的莫过于山已过半，口感舌燥之际，看见路边凉亭里有人卖擂茶。它早已融入当地人的饮食习惯中，只有当这种日常成为他乡游子遥不可及的记忆时，才会觉得它特别。

汪曾祺先生在文章中为擂茶追根溯源，“擂”这个字是从宋代沿用下来的。“擂”者，擂而细之之谓也，跟擂鼓的擂不是一个意思。 小时在外婆家，外婆用的擂棒足有半人高的杯口粗，人必须坐着将擂钵放在两腿中间，然后一边旋转一边捣碎里面的花生芝麻，间或添些水进去，擂的时间越久口感越细腻。外婆的擂茶经常会放一些去火气的药草，刚开始不乐意嫌其苦涩，喝多了也便习惯了，甚至还能尝出一丝回甘。当地人几乎每家每户都会做擂茶，妈妈大概是不愿意花力气经常用豆浆机来替代擂钵，味觉是很难糊弄的，豆浆机打出来的擂茶粗细不均，食材没有完全被捣碎自然也无法拥有丰盈的口感。前不久妈妈从家里寄过来几包擂茶，有甜口有咸口，包装精美，我尝过一包以后便知道这不是记忆中的味道，现代工业生产虽然先进，但也缺少了传统手工生产过程中情感与记忆。

汪曾祺先生曾经为它赋过诗。

红桃曾照秦时月，

　　黄菊重开陶令花。

　　大乱十年成一梦，

　　与君安坐吃擂茶。