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但愿镇江不要醒

Laika 2018-04-25 23:01:53

对于像我这样不爱爬山的游客来说，到镇江有点儿浪费。镇江的精华就在三山：金山听白蛇传说、焦山看碑刻、北固山怀三国旧事。我最终也只去了金山。金山公园以金山寺为核心，所谓“寺裹山”，说明山并不高，一路上都有建筑，不乏味。大雄宝殿两侧的走廊上，挂着僧人手写的箴言，非一人所书，但都很谨严，字体颇可玩味。走廊很长，而所书无一错字，在普遍采用印刷的年代，这要费不少功夫，同样应该被注意到。往上走有一法海洞，乃法海苦修之处，洞内现有其塑像。再往上慈寿塔修缮不开，江天一览亭就是金山最高点了。下山只能沿原路。寺外墙刻了一圈丰子恺的《护生画集》，令人欣喜。

金山文化博览园里展示了白蛇传、玄奘、岳飞、梁红玉等和金山有关的事迹。有意思的是，玄奘和岳飞的展柜里，泥人展示的故事情节是并列的，像一幅立体的长卷。文宗阁原为存《四库全书》的七座楼之一，书和阁都毁于太平天国战火，11年重修，放了些新书。景区有湖，名塔影湖；登湖中岛，有“天下第一泉”，欲与趵突泉争名。泉旁是王昌龄送辛渐的芙蓉楼，挂着长者题的牌匾，用作茶楼。另有小岛名云根，是去“天下第一泉”必经之路，数步即尽。岛上有郭璞墓，不过我没找到。看地图大概墓的位置不太对。郭璞多会埋啊，埋在这么好的地方，还让人找不着。

在“江天一览”俯瞰

左：金山寺走廊上手书的箴言；右：大雄宝殿檐上残缺的瑞兽

情节并列的泥塑玄奘故事

左：芙蓉楼；右：天下第一泉

镇江城东有沈括故居梦溪园。沈括是杭州人，在宣州做官时听说这片地求售就买了下来，一直没来过，后来被贬途经才发现这地方常出现在自己梦里，因而几年后离官定居在此，名之梦溪，八年后病逝，期间写下《梦溪笔谈》等书。园里没几间房，只一个厅简单展示了沈括生平和成就。后来才想起忘记去附近的刘裕故居，看地图是在江苏大学梦溪校区里，就和梦溪园对门。

时间太早，索性步行去城南的赛珍珠故居，路上逛逛书店。一路寻到十几家，几无一可观。从沈括故居出来没几步的梦溪书苑在地下一层，曾获“江苏最美书店”之誉，十分之一是正儿八经的书，其余全为教辅、文具和儿童读物。其他书店大抵如此。最好的却要数新华书店旗下的漫书屋。店内一角铺一地白色碎石，跟枯山水似的，怕会钻进鞋里。过了运河，新马路还是条老街，路北侧很多小铺子和小摊子，国民书店尚有部分旧书，但都常见，唯独一套中国少年儿童百科全书，品相极佳，比我自己那套还新，看得我十分心痒——不过谁会把这个卖了也是匪夷所思。倒是走到头一家低圮的京润书店挺有货，文艺探索书系的《性格组合论》，沈醉的《我这三十年》，还有王祯和在大陆仅有的几种书之一《来春姨悲秋》。

左转不远就是赛珍珠纪念馆，一个拄着双拐的老头在门口问我纪念馆在哪儿？他明天同学聚会，先来探探路。展家乡名胜之情谊可感。赛珍珠五个月大就跟着传教士的爹来到镇江，回美国上完大学又回来当英文教师，前后生活了18年。镇江人对这位“镇江的女儿”十分好，去年修成了高低有致的文化公园，多处雕像，有坐有立，亦有生活场景。拾级而上，途径一书籍雕塑，镌“大地”二字，至顶为故居，进门一大妈请我帮她拍照，说等了好久没人来，她喜读赛氏小说，里外多处留影，亦难得矣。我并没看过赛珍珠的书，似乎也没新版？故居一楼餐厅、客厅和仆人王妈卧室，二楼对称的是她与她父亲的卧室、书房，好处是都可以随便进入，陈列全无隔挡。餐桌上有她喜食的江南小吃，卧室里有她喜穿的旗袍等。故居旁是纪念馆。一楼生平成就，二楼身后荣誉。公园北部还仿造了其美国故居，用作珍珠书屋，不过并没开放。

沈括故居梦溪园

左：获“江苏最美书店”的梦溪书苑，不知美在何处；右：新华书店旗下的漫书屋，一角遍地白色碎石

左：赛珍珠纪念馆和故居，园内多雕像；右：公园内“大地之书”雕塑

左：赛珍珠故居的赛珍珠卧室，全无遮拦；右：纪念馆中的赛珍珠蜡像

镇江最著名的锅盖面，其实是80年代才叫这个名字。之前都叫小刀面，也就是用竹杠压面成皮后再切出来的，现在去老面馆还可以选小刀面或细面。“镇江三怪”一次性即可吃完：香醋摆不坏、肴肉不当菜、面锅里面煮锅盖。这个说法就是79年政府为促进旅游提出来的口号。在此之前的老三怪是“大锅滂个小锅盖、裤子跨过街、马桶撑起来晒”，另二怪其实也常见，这说法现在没什么人知道。其实很多面店下锅盖面根本不放锅盖，有的煮面师傅说锅盖天天漂着也很累的，要休息休息。我问一些师傅为什么要放个锅盖，有的说为了压着面，有的直接说“好玩”。我觉得压着面没什么说服力，面本来也不会跳出去，否则他们也不会把锅盖放一边。其他理由也都比较牵强。反正到底也没明白锅盖是怎么来的、有什么用。

在镇江几乎顿顿锅盖面，既吃邵顺兴、镇南、大华这种老店名店，也吃路边随便的小摊子。红汤、细面的较多，放蒜叶或韭菜。大部分面馆下班很早，有的只做早午市，像我饭点晚的就吃不上。镇南面馆是唯一晚上营业到8点的，默认小刀面，蒜叶和韭菜都放，肴肉带姜丝。虽然肴肉应该冷食，但我喜欢放到面里，让肥冻化掉，不同吃法有不同风味。可惜大部分老馆子没分店，要走好远才能吃到。

邵顺兴、大华、镇南的锅盖面

漂着锅盖的锅盖面

北临长江、三山包围下的西津渡在南锣式商业街中已经是优秀的。其作为渡口的历史可上溯至三国时期。到清朝江岸北移，这里就积成了陆地。小码头遗址处有中信银行立的花灯，诡异的斑点狗站在白菜上，应是一年一度的元宵节灯会之遗留。古渡巷陌交通、丘壑纵横，平地多是餐厅店铺，依山上行古街，史迹遍布。过街必经元代昭关石塔之下，这里最多人拍照。随即是收费的救生会遗址和观音洞，不过实在没有什么必要花钱进去。忽略两侧喧哗的商家，再往前是“一眼看千年”考古坑，一床大小的玻璃下面，唐宋元明清的路面层叠可见。由此处石阶可攀至云台阁。不用说别的山，就爬到云台阁都费了我老大力气。登临俯瞰，视线多为草木所遮。而入阁另需20元门票，无人上当也。

镇江博物馆也在西津渡下，那本身就是一座宏伟的建筑。分青铜器、瓷器、金银器、工艺品、书画展厅。金银器厅中，展示首饰用了一个很巧的设计：展板上绘出历代人形，各朝首饰分别置于相应部位，一目了然。餐具展柜上方大量的空白，装饰以《韩熙载夜宴图》；钱币展柜上方的装饰你猜到了，《清明上河图》。工艺品展厅里看到一幅铁画山水，铁线与影子交重，好似墨色浓淡相宜，形成层峦叠嶂的效果，影子边缘模糊，恰如雾霭纷纷，令人拍案。以前对铁画一无所知，这次有光的参与，此幅《溪山烟霭》充分展现出了魅力（官网照片毫无投影，则妙处尽失）。后查为铁画创始人汤鹏（1644-1722）之代表作，无愧艺术大师。书画展厅用作临展福建金漆木雕，金漆木雕固然精美，但我想看看书画。镇江博物馆虽然东西不算多，但几乎全是真品。可是展厅的门太大，自然光没有遮挡，展厅内空气净化器噪音很响，都影响了氛围。博物馆边是英国驻镇江领事馆旧址，另需门票20元，我没进去。博物馆对面有广肇公所，是民国时广州肇庆商人的同乡会，孙中山曾来此考察和演讲，所以其中主要陈列孙中山在镇江的情况。公所后部被酒店占用，参观者多是酒店的客人。

左：西津渡小码头遗址处的花灯；右：西津渡古道

左：昭关石塔；中：“一眼看千年”；右：云台阁

镇江博物馆及馆藏瓷器

左：首饰展柜的设计；右：餐具展柜上方的空白饰以《韩熙载夜宴图》

汤鹏铁画《溪山烟霭》

晚上在小山楼，大家聊得很嗨，一点钟都不想睡。这是镇江唯一一家加入YHA的青旅，就在西津渡老街，本身也是砖木的老房子，地理位置无与伦比。清明假期刚过，客人不算多，特别舒服。不过小山楼最好玩的还是老板娘。你如果去一定要和老板娘多说话，说一句能乐半天。老板娘特别得意地给我放客人给她们写的店歌，循环了一百八十遍。不知是因为歌里唱她“微微胖”还是“煮的面很香”。

几天后我写这篇文章时，又翻出这首歌来听。听到“如果感到彷徨，一定要去一次镇江，小山楼的老板娘煮的面很香”，居然被这首平庸的民谣搞得哭了起来。它无法让你不彷徨，但它是一个能收容你慰藉你的地方。我或许只能见它一次，但我就如此轻易地走了。它让我的旅程这么愉快，而我竟没有让这愉快多持续几天。

夜晚的西津渡

西津渡虽不甚精彩，周围的几条路却可以走走。从镇江博物馆往下走伯贤路和京畿路，右手边是连绵的民国建筑群。其中有公馆、商铺和机构旧址，保存基本完好，大部分都关着没有用。路很窄，没什么车，更没有游客，安详得仿佛被遗忘了。

伯贤路和京畿路相接处往东是又细又长的宝盖路，两侧低矮的平房，烟火气浓烈，小吃店、裁缝店、甚至有兽医诊所，几十年都那样开着，和这条路一样，从来没想过扩张。

从西津渡东行而出，是条还比较重要的干道大西路。左拐到山巷，实业家陆小波故居门前一大片有空地。故居有四五进，最后一进上去是卧室，大概没什么人走到这儿吧。

大西路也不过四车道，两侧密密的杨树遮蔽，明晃晃的阳光从叶片间漏下来，整条街都满地斑驳。沿路全是陈旧的国营商场或老店铺，没有高耸如云的大厦，没有绚烂夺目的广告，没有统一的招牌。我要找的大华电影院在路北进去一点，已经有70岁了，内部毁于火灾，外观还是完好如初。门前就是大华面馆，支了几个棚子，阴凉处也有座位，人们慢悠悠地吃面。早饭有点晚了，吃完汗下，还能买到健力宝。杨花漂浮，像一个短短的九十年代的梦。