在亚马逊的五天

亚马逊河畔的雨，时时刻刻都下个不停。

我躺在床上，被白色的蚊帐和华盖所笼罩，让我跟蚊子一网之隔。网络很慢，几乎发不出去。只能是偶尔向朋友和家人汇报一下情况，表示我还活着。

想起了小时候。那种通讯还尚未发达的时候，那个时候手机并不是身体的一个部分，大家都沉溺于自我的环境和时代的变换。

亚马逊丛林的虫鸣和蛙叫。纯净，却听不出远近。似乎近在耳边，又似乎延蔓到江畔。偶尔打开屋门，看见一直小小的青蛙，俯伏，发出跟体型不成比例的巨大声响。有时，又有一直猫悄无声息的从脚边走过，用毛绒绒的尾巴蹭着你的脚。

偶尔闪电雷鸣同屋总是辗转反侧。第一日，我有一种被隔离般的害怕，跟外部世界的联系似乎是断掉了。尤其是当飘在江上，柴油机驱动的小艇似乎有点机械故障，总是发出巨大的轰鸣，但却行动不快，冒出浓黑的烟。夕阳已经下去，但是天气似乎还没有黑透，属于日落到薄暮的那段时间。天空还有瑰丽的红色。但波涛浩渺的江面上，还有当地居民用浆划船，奋力的往家里赶去。

那些小船真是一叶轻舟啊，似乎货物装的有点满了，船上的小孩子不停的用瓢把水泼出去——大家都活着，犯不着不着调的抒情。

后来，也就习惯了这样的隔断和疏远。我走路，我呼吸，我吐纳，我观察，真真切切的在大自然中进行。尽管我还没有深入丛林和沼泽，但是酒店往后是一大片原始丛林，纵深好几公里。水莲巨大的枝蔓覆盖一片小小的池塘，偶尔一些小河经过。

夕阳下的归鸟是最陶醉的时候。炊烟袅袅升起，隔江千万里。决眦入归鸟的场景真是第一次见到。在复归自然的环境中，好像开动了潜伏多年的唐诗宋词的机关，每天都喷薄而出。

一天晚上，入夜。月亮又大又圆，我们看着河畔的树。仍然有小船经过，江月何年初照人？一下子点醒了我。那一夜开始，我一点都不觉得这遗世独立的存在是一种害怕。

经过沿江的小部落，村子里的妇女赤身裸体的哺乳着小孩子，其他小孩子在河里翻腾。看见游客来，似乎很平静。我猎奇的用镜头对准他们，心里似乎又觉得不太好，但她却十分淡然。我坐下来，对巴西红木的手工品没有兴趣。转身走到村子里逛一逛。

坐在一个小摊上吃东西。村里的小孩跟我对坐。我问他，你们村子里有小学吗？他说有。我说，那上中学呢。他们说，要去河下游的LETICIA了。我说，去过波哥大吗？他说，去过，跟我爸去买过手工艺品。我问，喜欢那里吗？他点头，说喜欢那里的气候凉爽。我笑，心想，我八岁的时候去一个大城市可不只是喜欢那里的气候的。

最后，他说出了一句有趣的话，说我不像中国人，倒像是韩国人，因为我的眼睛大！

亚马逊的阳光，也是那么的热烈。随时都在绽放，随时都在挥发。大家往往觉得大海才是远方。其实，在如今的世界里，海岸线附近的领土居住着大部分的人。反而是大山尽头，丛林深处才是难以到达的远方。我们早就习以为常的信息的保障和物质的过剩，在这里似乎还是另一个世界。没有公路，只有水路和停靠小飞机的机场，是亚马逊河流域众多城镇的现状。

夕阳下粉红的江豚，腾跃又潜伏着透出一个小头。如同人生，从来不在江面上同一个地方出现两次。

艳阳之下，也有小雨。一个小孩子在河上的码头等着我们开船，码头的淤泥很多，需要一个人把船推出。同行的人看见了，惊讶道说，这个小孩就一直在淋雨啊。我笑，心里想，这种不适对于当地人来说也太轻松了。

每天的任何时候，都可以看见当地居民驾着小船，在靠河道最边上的地方行驶，装上食物和必需品，往返集市和家。也有更加体验民风的旅行团，可以到当地部落的家里一起吃住。在回程的飞机上遇到一位，问她如何？她回答很难忘，但实在太艰苦。蚊子如影随形，洗澡只能在河里解决，甚至连吃的也不能完全放开——毕竟很多吃的都要从和上下游的小镇子上买，每家每户又有四五个孩子，你也不好意思使劲吃吧。

看介绍说，这里有30几个部落，大家说着各自的语言。但向导说，其实部落之间也有通用的语言。更让我惊讶的是，国家的概念和形式在这里也有强烈的体现。我所拜访的亚马逊之地，其实是三国交界处（巴西，秘鲁，哥伦比亚）。但是，当地居民，除了会说自己的土族语言以外，还会根据自己部落所在地，相应的说葡萄牙语和西班牙语。我在南美工作数年，其实都有耳闻其实中央政府和这些部落之间都有很多矛盾，环境保护就是最突出的一项。中央政府想要发展基建，而当地部落却要保持现状。

钱大家都爱，不无惬意的物质生活大家也都喜欢，但是大家也在以自己的方式延续着我们这个世界上荒谬却又五花八门的存在。

每天在河上驾船游览，看着和两旁孤零零的人家，旅伴都跟我提说，这些独门独户的人怎么过啊？我说，有水有电有基本的条件，这里水草丰美，应该也不难过。有一句老话，现在很少有人提了，但细想，却的确是正确的“人只有享不了的福，没有吃不了的苦”。

入夜，若不下雨，就是繁星当空。明亮而纯净的让人离不开视线，因为，这种场景，真是太难得。城市里的空气浑浊，或许也是我们步履匆匆，早就阻止了我们抬头仰望星辰。