当欧洲遇到亚洲——贝加尔湖东岸探秘

贝加尔湖；Lake Baikal；Озеро Байкал

作为地理爱好者，西伯利亚、贝加尔湖这样的名字，一直在我旅行list上。贝加尔湖，这个世界上最古老、最深、水量最大的湖泊，被称为“西伯利亚的蓝眼睛”。对旅行者来说，这是多么诱人的魅惑。

这两年，李健的一首《贝加尔湖畔》更是让它名声大噪。贝加尔湖已经逐渐成了中国游客的热门旅游目的地。

去年国庆节前，想去贝加尔湖旅行。查找了许多旅行攻略，都说是要飞到西岸的城市伊尔库茨克，但是一搜机票才发现已经飙到天价了。于是打开地图，仔细查看贝加尔湖周边的城市，发现湖的东岸，还有一个蒙古味十足的城市——乌兰乌德。一搜去那里的机票，便宜！于是马上定了去乌兰乌德机票，准备从那里去贝加尔湖。

去之前搜索旅游论坛，发现关于贝加尔湖的攻略，都是清一色的去湖西岸的伊尔库茨克，然后从伊尔库茨克去湖边小镇利斯特维扬卡，或者去奥利洪岛的......所有的攻略都是这样的，看下来难免审美疲劳......感觉还没去就什么都感受到了。

不过关于乌兰乌德湖东岸的旅行攻略，非常的少。于是决定，打破常规，探索一下湖东岸。对比之后发现，湖东岸的乌兰乌德以及布里亚特共和国，才真是不为人知的世外桃源。

俄罗斯境内的蒙古国——布里亚特

乌兰乌德，这个城市的名字听起来就蒙古味十足。我国内蒙有乌兰浩特，蒙古国有乌兰巴托，而俄国境内竟然还有一个不为人知的蒙古人的国家——布里亚特共和国，就在贝加尔湖东岸。

布里亚特人是蒙古人的一支，但和内蒙以及外蒙的蒙古族有一定区别，不仅有着自身独特的文化与风俗，而且语言也与其他蒙古语方言有一定差异。布里亚特人总人口约44万，主要分布在俄罗斯，蒙古国和我国呼伦贝尔也有部分分布。布里亚特人主要集中在俄联邦的布里亚特共和国——一个有自己的议会和总统的自治共和国。乌兰乌德，则是布里亚特共和国的首都。

布里亚特共和国地图

俄罗斯联邦国旗与布里亚特共和国国旗

与贝加尔湖一样，布里亚特曾经是中国的一部分。在康熙年间，清朝与俄罗斯签订了《尼布楚条约》，西以额尔古纳河为界，将贝加尔湖及其东岸的土地让给了俄罗斯。而后雍正年间，清与俄罗斯又签订了《恰克图条约》，确定了中俄中段边界，将贝加尔湖以南的部分土地又让与俄罗斯。至此，布里亚特彻底成为俄罗斯的领土。

欧洲国家的亚洲脸

飞机即将在乌兰乌德降落时，透过机窗，能俯瞰乌兰乌德全市。映入眼帘的，除了市中心的高楼，更多的是来到城市郊区的农村移民们的小房子，五颜六色又连绵不绝，在草原上漫无边际的摊开。后来才知道，很多农牧民来到城市，但是无力购买城市中的住宅，便在郊外自己搭建木屋居住。土地私有，因此没有强拆，就形成了连片的郊外木屋区。而蒙古国的首都乌兰巴托也有类似的情况。

乌兰乌德郊外鸟瞰

在长达9288公里的西伯利亚铁路沿线上，再也没有一座城市像乌兰乌德这样，拥有那么多我们熟悉的“亚洲脸”了。大街上既有欧洲人的面孔，又有亚洲人面孔。俄罗斯人和布里亚特蒙古人，两个族群和谐共处，谈笑风生。还常常能看到不少混血的帅哥美女，个个鼻梁高挺，又脸庞圆润，配上黄黑相间的头发，总让人眼前一亮。因为亚洲面孔多，所以整个城市对亚洲人很友善。去之前，听说俄国有些光头党对外国人不太友好，不过在乌兰乌德不存在这样的现象。

街头广告牌与亚洲脸

俄味与蒙古味并存的广告牌

街上俄罗斯人和布里亚特蒙古人和谐相处

城市入口的布里亚特蒙古人献哈达的雕塑

道路两旁尽是苏联时期的建筑，让人充分感受到俄罗斯的味道。不过街上频繁出现的黄种人面孔，则提醒着人们这里又“很亚洲”。许多建筑都带有蒙古民族的一些装饰性元素。在去郊外的路上，能看到苏联时期的大工厂附近就是西藏风格的喇嘛庙，总是让人有些恍惚，感到“反差萌”。如果说，旅行的目的就是去看一些不常见的风景，获得“新鲜感”，那么乌兰乌德一定符合这个要求。

卫国战争烈士纪念画像依旧挂在居民楼上

从机场出来坐公交车，二十分钟就来到市中心——乌兰乌德主广场。广场后面是市政厅，而广场上则矗立着城市最知名的地标建筑——全球最大的列宁头像雕塑。

列宁头像，后面的市政厅屋顶上则飘扬着俄联邦和布里亚特共和国的国旗

为什么这里没有建列宁全身像，却建了一个如此巨大列宁头像呢？

在我去之前，读过胡成的俄罗斯游记，里面戏谑的说这雕塑，是嘲笑当地蒙古人的大脑袋的。按照他的说法，当地的布里亚特姑娘，尽管高挑漂亮，但就是头大。

我对这个说法不认同，事实上，当地蒙古姑娘们的头身比绝对不输俄罗斯妹子。我特意问了当地人。他们告诉了我真正的缘由：这个头像是上世纪七十年代修建的。因为当时苏联遍地都是列宁的雕塑，因此他们想搞一个不一样的，就选择了只做一个头像，但是要做很大。不走寻常路的酷劲儿，才是修建头像雕塑的原因。

商业街上人并不多

相比于贝加尔湖西岸的伊尔库茨克，那个城市很早就因贝加尔湖旅游而出名：早在苏联时期，世界各地的背包客都纷至沓来。而东岸的乌兰乌德，则长期是一个神秘的工业城市，对外国人的旅行禁令，直到苏联末期的1988年才结束。

在市区，随处可见苏式的方盒子居民建筑。这种建筑在。赫鲁晓夫执政期间被大量修建，因此被称为“赫鲁晓夫楼”。在我国老工业基地，特别是东北地区，也有大量的这种建筑存在。不少楼的山墙上还保留着苏联时期的宣传画。

我的旅馆就在这样的老房子里。金秋十月，蓝天白云，天气相当不错。走出旅馆，温暖的阳光照在身上，街道两旁树叶金黄，城市给人一种独特的秋日温馨。

而在市区的南部，有一片老城区。这里保存着为数不少的俄式小木屋，一两百年前，俄罗斯人大量移民西伯利亚时，就开始建造这样的小木屋。漫步在木屋街区，更能感受到强烈的历史感。

如果觉得市区内的建筑还不能充分体现当地特色，那么一定要去郊外的人种学博物馆逛逛。作为城市最重要的旅游景点，人种学博物馆其实是一个博览园——由各色民俗建筑集合的特色民俗村。在这里能看到布里亚特共和国各个民族、部落的建筑、民居和图腾：欧洲的小木屋、一百年前旧礼仪东正教徒的住所、千年前匈奴时代的立石、布里亚特蒙古包、鄂温克族的帐篷等等。

人种学博物馆门口，第一眼看上去，一种奇妙的感觉涌上心头：我真的是在俄罗斯？

金秋十月的天高云淡，民俗村一片金黄，景色宜人。除了我们很少的游客，绝大多数参观者，还是周末来散心的本地人。当然，还有随着老师，听着讲解学习历史知识的小学生们。

俄罗斯孩子与布里亚特孩子一同拍照

人种学博物馆中的东正教教堂

鄂温克族的木帐篷，在我国被称为“撮罗子”。鄂温克人是林间民族，零星分布在在广袤的西伯利亚地区，在我国大兴安岭地区也有分布。因为人数很少并且大量通婚，面临着种族消失的危险。

如今城市里的布里亚特人，就像是美国的ABC，除了“亚洲脸”，他们的言谈举止，穿着打扮，都和典型的俄国人几乎没差别。很多人都不太会说蒙古语了。但是他们留下了最富有特色的民族特产——布里亚特菜。其中的头牌，当属布里亚特包子（buuzy）。从到乌兰乌德的那天开始，每天我们吃的都是包子、包子、包子......甚至到了湖西岸那个俄罗斯人的城市伊尔库茨克，也经常见到这种薄皮厚馅分量足的食物。

在民俗村里，我们看到最显眼的蒙古包，就是个布里亚特餐厅，里面有当地最著名的特色菜布里亚特肉包子。

登高望远——一股来自西伯利亚的冷空气

除了人种学博物馆，城市最大的景点就是全市最高处——Rinpoche Bagsha寺。这个喇嘛庙是城市的宗教中心。在这里，眼前看到的红衣喇嘛，耳畔传来的佛教音乐，无不让人有回到拉萨的穿越感。

在苏联是时期，少数民族的宗教被压制，喇嘛被清洗。苏联解体后，布里亚特人的宗教信仰迅速的恢复，人们纷纷重新信仰喇嘛教。当地人对宗教信仰极为重视，参观时就看到，有人生了孩子来还愿。甚至一些俄罗斯白人，也开始信仰这种宗教。而在寺庙里面，甚至还有俄罗斯白人的喇嘛。

Rinpoche Bagsha寺

转经筒都有真人大小的十二生肖守护，也体现了中国文化的影响

庙门外的高地，是俯瞰全市的绝佳位置。站在这里，夕阳下的乌兰乌德市，一览无遗。日落时分，天色渐渐暗了下来。秋风瑟瑟，站在山顶的人们会感到些许凉意，不由得想起天气预报里常听到的那句话：“一股来自西伯利亚和蒙古高原的寒冷空气......”

乌兰乌德城市鸟瞰

西伯利亚和蒙古的确是在这里相遇的。蒙古国的第一大河——色楞格河，从蒙古高原一路向北，流经乌兰乌德，最终在这里注入贝加尔湖。

夕阳下的色楞格河

布里亚特人，历史上被称为“林中百姓”。相比于草原上游牧民族，他们更倾向于山野间的渔猎生活。因此他们不住蒙古包，而是住木屋。郊区的木屋，都不是城市规划建设的，而是农村移民们自发修建，看上去杂乱无章，但仔细看又颜色和形式各异，放在一起也有一种混杂、多样的美。

惊鸿一瞥——贝加尔湖东岸行

在乌兰乌德市逛了两天之后，我们联系了当地一个旅行公司。一个汉语名字叫做导航地图——高德的向导，带我们到贝加尔湖东岸一日游。

从市区驱车前往贝加尔湖畔，一路尽是森林和草原美景。有点像北美的秋色，但更加壮阔、辽远。如果说起蒙古，大家想到的就是草原。而布里亚特这里更多的是森林，布里亚特蒙古人也因此被称为是“林中的居民”。这里是世界上最多的红松，大量的木材也出口到中国。

向导高德，大学学的是英语文学，也曾经在我国东北留学学汉语。他一路上向我们介绍他在中国留学的时光，也回忆起大学时学习经典文学作品。“秋天是最美的季节，我最喜欢的诗人普希金，就有很多赞美秋天的诗歌”他向我们说道。

在普希金诸多关于秋天的诗歌中，最知名的还是这首《秋天》（Осень）：“回忆把我带进秋天的花园/ 橙红的盛装，橙红的盛装，清新的空气/ 大雁在空中鸣叫/ 好像我们俩从来就没有分别过......”

而一路的美景，也正如普希金在另一首《秋之韵》里描写的那样：“森林换上红色和金色的外衣/林中是风的喧嚣和清新的气息。”

在一年前的国庆假期，我去过大兴安岭地区的乌兰浩特和阿尔山。十月初的时候，大兴安岭已是一片金黄。相比之下，这里的秋色颜色更为丰富多彩，森林黄绿相间，偶尔穿插着红叶，煞是好看。

途径著名的斯列滕斯卡修道院（Sretensky Monastery）。十九世纪时众多十二月党人带着妻子，被流放到西伯利亚，不少人便在这个修道院栖身。

一路上看到许多俄罗斯人村庄

终于来到贝加尔湖东岸湖畔。眼前的贝加尔湖无比壮阔，就像是海，无边无际的海。

贝加尔湖东岸与西岸最大的不同之处，是只有东岸的湖边才有沙滩，可以惬意的漫步。十月初这里已经是深秋，整个岸边只有我们的身影。而在七八月份仲夏，俄罗斯各地的人，都分纷纷来到这里度假避暑，在沙滩上进行各种文体活动。沙滩上的排球网，也告诉我们这里曾经的活动场景。

我们的向导高德（布里亚特人）和司机弗拉基米尔（俄罗斯人）

东岸是看湖上落日的绝佳之处。日落时分，凉意渐起，更给人苍凉之感。这个历史上苏武牧羊的北海，穿越无数旧日的恩怨纷争，让我们在眼下觉得陶醉和恍惚。许多发生在这片异域土地上的历史故事仿佛在眼前串成了线，让人想起鲁迅的话“无穷的远方,无数的人们,都和我有关。

在贝加尔湖西岸有一个小镇利斯特维扬卡。而在东岸同样有一个知名的小镇，只不过这个小镇并不是因为临湖，而是因一个疗养院，以及秋白鲑鱼而知名。这就是格列雅琴斯克镇。

无穷的湖水，无穷的铁路

如果说只是东岸一日游，只是走马观花的看了一下贝加尔湖湖边。那么西伯利亚大铁路，则让人看个够：从乌兰乌德到伊尔库茨克，一整天的火车，都沿着湖边前进。

乌兰乌德火车站。苏式建筑结合了蒙古的色彩元素。

这趟车早上出发，傍晚到伊尔库茨克，顺便体验了一下西伯利亚大铁路。这或许是最惬意的行程：一整天什么都不用做，只是坐在车上，静静的看着窗外。除了车厢里的本地人，为数不多的国际游客们，都是这样打发时间的。我想起胡成那本游记，封面是一个人坐在卧铺上，面无表情的凝望窗外。而窗外的不断后退的树林，也让人脑海中浮现出他的书名：《 我已与一万亿株白桦相逢》。在西伯利亚，一切都是无穷无尽的。西伯利亚大铁路，总是让人觉得旅途永无尽头，窗外的贝加尔湖亦是如此。

我看着窗外，不断有雪花打在窗上， 六棱柱状 装的冰晶，好似西伯利亚留给列车的指纹。从东岸到西岸，外面的温度不断降低，雪越下越大，车厢里也越来越冷，而我们对西伯利亚的渴望却越来越强烈。

原野上的原野，以及，喇嘛庙

因为买的是北京往返乌兰乌德的机票。我们在游览了伊尔库茨克和贝加尔湖西岸之后，又在火车上睡了一夜，早上又回到了蒙古味十足的乌兰乌德。

最后这天，我们决定走远一些。布里亚特共和国，或许是世界上最北方的佛教国，乌兰乌德出城30多公里外，有伊沃金斯克寺，是俄罗斯藏传佛教文化的中心。那里还有本地的活佛（甚至还有白人喇嘛），甚至有大批蒙古国的人都来朝拜。

秋日里风轻云淡，阳光普照，寺庙里丰富的色彩，让人炫目的迷失在异域感中。

寺庙附近的伊沃加镇及其周边的草原，则带给我们无边草原的体验。只有在这里，我们才真切的感受到西伯利亚——这个听起来就冷飕飕的名字的魅力：原始、荒蛮，有无比诱人。

伊沃加看起来像是我们的小村庄，其实在当地行政上已经是一个城市了。和我们的村子比起来，这里道路更宽，院子更大，处处尽显俄罗斯的巨大尺度。

穿过村（市），爬上后面的小山坡，深秋原野的场景映入眼帘，莽原充斥着野性的呼唤。北风在耳边呼啸而过，俄罗斯的那种辽阔无边的空旷感扑面而来，让人感觉这世界辽阔的没有尽头。

躺在草丛上，仿佛能感受到塞外的金戈铁马与慷慨悲壮。想起《故都的秋》中对北方秋天的描写：“北国的秋来,正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼”。如果你渴望北国那种深沉、幽远和萧索的秋色，这里能满足你的一切想象。

在旅程即将结束的时候，在西伯利亚的土地上，我终于感觉到世界尽头的孤独。这里的无边无际，足以跨越的漂泊的时空和漫长的岁月。我想起童年在地图册上对西伯利亚的的憧憬，如今我终于拥抱它。在广袤的荒野中，个体是如此的渺小。我们失去所有，也得到一切。

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