读汪曾祺《故乡的食物》
汪曾祺是高邮人，我母亲是高邮人，小时候每逢过年过节都会高邮呆几天，直至今日，每年也至少去两次，这个特殊的原因让我对这位作家特别关注。
一位友人推荐给我汪曾祺的散文集《生活，是很好玩的》，翻书第一篇《故乡的食物》，读这篇文章的时候恰逢将近中午之时，我看着看着觉得自己肚子好饿，愈发怀恋高邮的美食来。老公和儿子对高邮并未有很深感情，可是每次我回高邮都很积极地要和我一起来，多半也是为了高邮的美食。
汪曾祺在文章中提到的都是高邮过去的美食，我母亲很有感触，当年在高邮插队的父亲提到这些食物，甚是情难自禁。炒米、焦屑、咸鸭蛋、咸菜茨菇汤、各种河鲜、各种水禽、蒌蒿等等耳熟能详的美食在作者的笔下那么色香味俱全。很多食物是父辈们经常提高的，用书面语言把那些常用家乡话表达的地方食物写下来，着实是一件有意思的事情呢，我看到了竟莫名有些激动，好像自己家门口的小吃登上了米其林三星美食的推荐杂志般。
过了半个世纪，汪曾祺笔下的美食大约就只在记忆中了吧，但高邮的美食依然延续。
虾仁蒸饺
泰州是个早茶之乡，泰州人早上起来就喜欢吃个干丝鱼汤面，高邮人也吃早茶，外婆家门口就有一家叫红灯笼的早茶店，十几年来，生意一直很好。不同的是，泰州吃干丝鱼汤面，高邮人吃点心和阳春面。高邮的点心做的很大、料也很足，味道鲜美。我尤其爱吃其中的虾仁蒸饺。皮薄，汤多，筷子夹一只放到小碟里，淋上一圈醋，低下头，轻轻一抿，肉皮熬制的皮汤立刻充满口腔，有经验的食客知道要使劲吸，皮汤顺着口腔流进喉咙，大大地满足，总还有些汤水流出，和醋混在一起，形成别具风味的调料，虾仁蒸饺里的虾仁是看得见的，总有5、6个和猪肉馅和在一起，分外诱人。我小时候顶爱是这种虾仁蒸饺，每次去高邮，外婆都提前买一锅回来等着我，而我呢？也是天还未亮就出发，早早出发为的就是能够到高邮吃早茶，吃虾仁蒸饺。
阳春面
高邮的阳春面也很好吃，高邮阳春面是一种水面，和挂面、北方的手擀面都不一样。细且有韧性，煮面时要用冷水激面几次，所以面不烂，还有嚼劲。要说真正的秘诀还是调味料，酱油是经过特别熬制的，拌上猪油或麻油，另外还有十几种调味粉，预先放在碗里，这个碗不是一般的陶瓷碗或是塑料碗，而是老式的搪瓷碗，有时也用不锈钢碗，煮面的时候把碗飘在面汤上加热，热气腾腾的面锅里，四五个碗飘着，酱油、猪油、香油、葱花、盐、味精、五香粉、胡椒粉、还有很多我说不上来的调味料在热气中酝酿、交融在一起，香气扑鼻而来，让人愈发垂涎。等面熟了，长筷子捞上来，随即放进已经预热好了的面碗里，浑然天成的阳春面就好了，加个油煎蛋，吃上一碗，保证你连汤带面吃得光光的。
小馄饨
高邮人还喜欢吃下午茶，最多的莫过于一碗小馄饨。高邮的小馄饨是纯肉馅的，皮薄馅多，汤汁和阳春面大抵相似，红汤居多。和苏南开洋馄饨，福建扁食、北方水饺都不一样，这个肉还是有讲究的，几分瘦、几分肥恰到好处，也不是简单的把都剁碎，而是要和点东西，或水、或蛋清、或生粉，这大概只有老板自己知道了吧。印象中吃馄饨的是个街边小摊，下午三点做到六点，每次去都有很多人，大多数人都要排位子，更有些人等不及就蹲在一边呼啦呼啦吃起来，这么些年，老板也没有把门面装修一下，依然是很破旧的样子，让人有小时候的感觉，这大概也是一种情怀罢。煮馄饨的方法和阳春面差不多，一碗小混沌26、27个，混着汤汁一股脑儿吃下去，那叫一个美。有时候我母亲独自回高邮，我都拜托她打包回来煮给我们吃，打包时候是一定要打包作料的。尽管和现吃不能比，但母亲竭力的模仿也已让我大饱口福。加班回来，饥肠辘辘，母亲在异乡煮一晚家乡的馄饨，疲惫一扫而光。
软兜（炒长鱼）
长鱼即黄鳝，家乡泰州这么称呼，高邮叫做软兜，炒软兜倒不是高邮特色，这是一道地道的淮扬菜，淮安软兜尤为著名。我对高邮软兜的好感来自于一家叫鸿福记的饭店，这是一家小饭店，但凡我们会高邮，家乡亲戚总爱在这家请我们吃饭，一开始是因为有个亲戚认识这个老板，慢慢的我们全家都爱吃这家，也就约定俗成了。我不知道这是不是高邮最高吃的饭店，但这是我吃过的最好吃的饭店，后来我结婚了，老公也爱吃这家，再后来生了宝宝，儿子也爱吃这里的饭菜。很多菜都好吃，炸小黄鱼、老鸭汤、汪豆腐、银鱼滑蛋、酸菜鱼等等等等，都是淮扬菜，而最喜欢的一定是软兜，一律的黄鳝背脊，和洋葱、青椒一起爆炒，撒上大量黑胡椒。用筷子挑起一根，伴着厚厚的卤子，鲜香滑嫩，入口即化，回味无穷，一盘软兜转一圈基本就要光盘了。
我不是一个吃货，在高邮待的时间更是少之又少，以上只是我半个高邮人对高邮美食的印象，是不全面的。高邮城并不富裕，没有高大上的街区，但百姓淳朴、安居乐业，是一座幸福小城。
