何以解忧？一碗牛肉粉散千愁
都说无论你去向何方，你的胃始终指着家的方向。这件事对我来说，该是一种奇特的集体回忆，与老爸老妈的家常菜几乎无关，这双筷子坚定无疑的指向一碗香喷喷，热乎乎，用感官和回忆共同勾引着我的牛肉粉。
在我大弗南，几乎每个人都会一两句“德语”（常德话），而这一两句通常都会在“老板，下碗粉！”“七圆地还是七扁地？”这样的对话中产生，可见一碗常德津市牛肉粉在湘人心中的江湖地位。如果你问我，去孤岛唯一想带的东西是什么？毫不犹豫，那就是一碗津市牛肉粉，麻辣还是清炖，纠结一下下，还是麻辣好了。
关于米粉的制作过程，我详细咨询过我爸，还是得了个语焉不详，我也无力科普，总之粉好吃的要诀在于一个“活”字。就是当一碗油汪汪颤巍巍的粉“噹”的一下摆在你面前，你透过缥缈的白色雾气看着一根根米粉并排温柔卧成优美的弧线，媚眼如丝的汪在红亮的汤里，上面码着纹路分明的干炸牛肉片儿，顶端是辣椒面，葱花构成的美好搭配，（我好像先把自己写得流口水了）这个时候按捺不住下筷子的一定不是老饕，正确的做法是先把粉在汤里打几个旋儿，让汤汁均匀的沾上粉，然后毫不客气的挑起来，注意，这个时候不能使劲儿，因为津市米粉质地爽滑细腻高弹，特别容易夹断，影响口感。这个时候，还是不能吃，所谓“活”粉，所谓高弹，就是轻轻将筷子停在空中，可见这粉条儿在筷子上下不停弹跳雀跃根本呆不住，生动的诠释着这一个“活”字。我知道现在无限的香气已经争先恐后的往你鼻子里扑了，吃吧吃吧。
津市牛肉粉，在湖南无数的山寨大小馆子中，辨识是否出自原产，是否地道的首先就是粉。本地米粉因为水质和稻米地缘性的关系，根根丝滑细腻，用仪态万方来形容最是贴切。卧在碗里的时候，就像少女的头发光泽柔顺，用筷子挑起来的时候，又是充满了活性的，是来自新制食物的鲜爽。也许吃惯了面食的北方人，在津市米粉这里找不到和口腔较劲的筋道和韧性，但津市米粉和口腔的默契，是轻微得多的纠缠与和谐吧。
除了粉质一直被模仿，从未被超越以外，芳名远播的牛肉粉，核心自然是牛肉汤底。外地称为浇头的，我们这儿叫做码子，辣椒炒肉、红烧排骨、酸辣鸡杂等荤素小菜名目纷纷，然而一骑绝尘舍我其谁的，当然还是牛肉。麻辣还是清炖，通常会选择后者的人，大半都是吃辣太过火气太盛想要稍微消停一下，前文我的纠结，也不过是常年在外，肠胃多少有点不适应的纠结，但还是要卯起胆子点麻辣，才能算是吃了牛肉粉，才算对得起无数个夜晚清晨的念想。
吃到正宗的津市牛肉粉，究竟是如何一种体验？如果有人开此题，上知乎邀请本地人来答，估计也只有一种答案，来吃！这也是此文最大的难题，我只知道麻辣牛肉是干炸的，小火少油细细的炸，方才有脆而不柴的口感。可是，那汤汁里氤氲让人念念不忘复杂而微妙的香气，才是最大的隐秘。据说，麻辣牛肉码子的配料，也是秘而不宣的，唯有类似于电影《香水》中主角格雷诺耶那样的天赋异禀（噢时隔经年我竟然还记得这个角色的名字），才能将调料组合一一还原，更何况，还有量的讲究呢？不得不感叹，食物中隐藏着的才是最深不可测的天机，这口腹之欲，原也极不简单。那么我能做的就剩下形容词了，曾经听说喝过百年号级普洱的人，就八个字“灵魂出窍，终生难忘”，令人神往啊。那么吃过津市牛肉粉的感受就是，“此生一诺，终生不负”。回忆往往最不可靠，旧时缠绵心头的人和事，如果一定要从回忆里现身，得到的往往是失望与慨叹，但是一碗牛肉粉，总是在一别再别之后的重逢里，给你最温柔的还原与抚慰。
在我大弗南，几乎每个人都会一两句“德语”（常德话），而这一两句通常都会在“老板，下碗粉！”“七圆地还是七扁地？”这样的对话中产生，可见一碗常德津市牛肉粉在湘人心中的江湖地位。如果你问我，去孤岛唯一想带的东西是什么？毫不犹豫，那就是一碗津市牛肉粉，麻辣还是清炖，纠结一下下，还是麻辣好了。
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关于米粉的制作过程，我详细咨询过我爸，还是得了个语焉不详，我也无力科普，总之粉好吃的要诀在于一个“活”字。就是当一碗油汪汪颤巍巍的粉“噹”的一下摆在你面前，你透过缥缈的白色雾气看着一根根米粉并排温柔卧成优美的弧线，媚眼如丝的汪在红亮的汤里，上面码着纹路分明的干炸牛肉片儿，顶端是辣椒面，葱花构成的美好搭配，（我好像先把自己写得流口水了）这个时候按捺不住下筷子的一定不是老饕，正确的做法是先把粉在汤里打几个旋儿，让汤汁均匀的沾上粉，然后毫不客气的挑起来，注意，这个时候不能使劲儿，因为津市米粉质地爽滑细腻高弹，特别容易夹断，影响口感。这个时候，还是不能吃，所谓“活”粉，所谓高弹，就是轻轻将筷子停在空中，可见这粉条儿在筷子上下不停弹跳雀跃根本呆不住，生动的诠释着这一个“活”字。我知道现在无限的香气已经争先恐后的往你鼻子里扑了，吃吧吃吧。
津市牛肉粉，在湖南无数的山寨大小馆子中，辨识是否出自原产，是否地道的首先就是粉。本地米粉因为水质和稻米地缘性的关系，根根丝滑细腻，用仪态万方来形容最是贴切。卧在碗里的时候，就像少女的头发光泽柔顺，用筷子挑起来的时候，又是充满了活性的，是来自新制食物的鲜爽。也许吃惯了面食的北方人，在津市米粉这里找不到和口腔较劲的筋道和韧性，但津市米粉和口腔的默契，是轻微得多的纠缠与和谐吧。
除了粉质一直被模仿，从未被超越以外，芳名远播的牛肉粉，核心自然是牛肉汤底。外地称为浇头的，我们这儿叫做码子，辣椒炒肉、红烧排骨、酸辣鸡杂等荤素小菜名目纷纷，然而一骑绝尘舍我其谁的，当然还是牛肉。麻辣还是清炖，通常会选择后者的人，大半都是吃辣太过火气太盛想要稍微消停一下，前文我的纠结，也不过是常年在外，肠胃多少有点不适应的纠结，但还是要卯起胆子点麻辣，才能算是吃了牛肉粉，才算对得起无数个夜晚清晨的念想。
吃到正宗的津市牛肉粉，究竟是如何一种体验？如果有人开此题，上知乎邀请本地人来答，估计也只有一种答案，来吃！这也是此文最大的难题，我只知道麻辣牛肉是干炸的，小火少油细细的炸，方才有脆而不柴的口感。可是，那汤汁里氤氲让人念念不忘复杂而微妙的香气，才是最大的隐秘。据说，麻辣牛肉码子的配料，也是秘而不宣的，唯有类似于电影《香水》中主角格雷诺耶那样的天赋异禀（噢时隔经年我竟然还记得这个角色的名字），才能将调料组合一一还原，更何况，还有量的讲究呢？不得不感叹，食物中隐藏着的才是最深不可测的天机，这口腹之欲，原也极不简单。那么我能做的就剩下形容词了，曾经听说喝过百年号级普洱的人，就八个字“灵魂出窍，终生难忘”，令人神往啊。那么吃过津市牛肉粉的感受就是，“此生一诺，终生不负”。回忆往往最不可靠，旧时缠绵心头的人和事，如果一定要从回忆里现身，得到的往往是失望与慨叹，但是一碗牛肉粉，总是在一别再别之后的重逢里，给你最温柔的还原与抚慰。
