中欧流水账（二）---- 奥地利萨尔兹堡
10月11日，游览完路德维希二世国王（Ludwig Otto Friedrich Wilhelm）的宫殿，我们在蒙蒙细雨中抵达奥地利萨尔兹堡Salzburg。
萨尔茨堡（德语意为“盐堡”）位于奥地利的西部，非常靠近德国，是现今奥地利管辖地域内历史最悠久的城市。之所以计划在这个地方停留，一是因为这里是音乐神童莫扎特的出生地，，二是因为它在慕尼黑到布拉格或维也纳的中间，而且它的城市非常小，不足以吸引我们下次专程过来，于是我们选择它作为中欧之游的第二站。
从慕尼黑到萨尔兹堡的一路，景色迷人，各个小村庄的尖顶小教堂点缀着一片一片红色房顶的乡间居民区。
抵达萨尔茨堡，登上要塞山（Festungsberg）俯视全城，发现在看过了那么多红色房顶的小村子后，萨尔兹堡的房顶是淡绿色的。圆顶、尖顶、都是淡淡的绿色，在晚秋的红叶和如缎带一般环绕城市的同样是淡绿色的萨尔兹河映衬下，格外清丽脱俗。
萨尔兹堡要塞(德语：Festung Hohensalzburg)就在萨尔兹市中央的山上，长250米，最宽处150米，始建于1077年，由各代总主教加工，是中欧现存最大的要塞。不幸地是，好不容易停好车（居然还找了个免费的停车位），雨势时大时小，在我和小朋友气喘吁吁地爬到要塞门口的时候正好下午五点，而要塞下午五点关门。没办法，只好望缆车兴叹，继续边拍照边躲雨兜兜转转地下来。
说实在的，奥地利夹在德国和匈牙利之间，在历史上基本就是傻傻分不清楚。我们都是到了奥地利以后才知道全国说的都是德语，真是让后来的奥匈帝国情何以堪。不过，德语国家的好处就是，居民的英语水平都很高！。。。
多亏了奥地利餐馆工作人员的英语，我和小朋友好歹在漆黑的大雨滂沱的莫扎特故居那条街上找到了晚饭点——真的一顿不吃饿得慌，爬完要塞开到市中心再停好车，已经没有精神欣赏音乐了，连莫扎特巧克力也失去了它们应有的吸引力。一头撞进Zipfer-Bierhaus，酒足饭饱（不是找到免费停车位了吗，当然要把剩下来的钱用来喝啤酒，啤酒好喝得不要不要哒），以后几天看到满世界的Zipfer标志，才后知后觉地知道自己的晚饭地点始建于1300年，是不折不扣的老字号。
萨尔兹堡像许多欧洲城市一样，有过一段时期辉煌的过去，然后逐渐凋落。中世纪，798年4月20日，应法兰克国王查理大帝的请求，教宗利奥三世将萨尔茨堡升格为总主教的驻地，管辖几乎整个老巴伐利亚地区，既几乎所有巴伐利亚如今奥地利的大部分地区。此后萨尔茨堡先后曾是属于东法兰克王国、神圣罗马帝国、15世纪后德意志神圣罗马帝国的领地。有钱有人的地方就有江湖，争战、疫病，宗教、1803年，萨尔茨堡总主教失去了统治地位，萨尔兹堡就更是在各个地区势力之间被夺来抢去，失去了力量也失去了平静，逐渐风雨凋零成现在这个幽静的小城。
还有我小时候看过多次的《音乐之声》，也是根据一个萨尔茨堡修女的真实经历改编，在萨尔茨堡和附近的山区拍摄的。影片中的好多首歌我小时候都会唱，现在想来也很温馨。
还有，搞艺术的真是永远都比搞科技的受欢迎。全萨尔兹堡基本上家家商业街都有莫扎特的头像。当然，莫扎特（德语：Wolfgang Amadeus Mozart）名气更高，外加三岁音乐神童的头衔，引全世界家长趋之若鹜。但是发现多普勒效应的那个克里斯蒂安·安德烈亚斯·多普勒（德语：Christian Andreas Doppler），也是在萨尔兹堡出生的哎！父老乡亲只在一个人身上搞经济建设和形象工程真是不公平。
最后，我们摸黑在萨尔兹堡（欧洲人民真省电）开到市郊的宾馆Hotel Votterl。这是家由两个老奶奶运营的家庭旅馆，什么都很有历史的样子，床也是和海德堡山顶宾馆一样那种两张单人床拼起来的，在所有评价网站上都是几乎满分。早饭丰盛到飞起，好多奶酪都叫不上名字，各种小面包堆了一桌子，咳咳，吃完撑得根本坐不进车里哎。:D
萨尔茨堡（德语意为“盐堡”）位于奥地利的西部，非常靠近德国，是现今奥地利管辖地域内历史最悠久的城市。之所以计划在这个地方停留，一是因为这里是音乐神童莫扎特的出生地，，二是因为它在慕尼黑到布拉格或维也纳的中间，而且它的城市非常小，不足以吸引我们下次专程过来，于是我们选择它作为中欧之游的第二站。
从慕尼黑到萨尔兹堡的一路，景色迷人，各个小村庄的尖顶小教堂点缀着一片一片红色房顶的乡间居民区。
抵达萨尔茨堡，登上要塞山（Festungsberg）俯视全城，发现在看过了那么多红色房顶的小村子后，萨尔兹堡的房顶是淡绿色的。圆顶、尖顶、都是淡淡的绿色，在晚秋的红叶和如缎带一般环绕城市的同样是淡绿色的萨尔兹河映衬下，格外清丽脱俗。
萨尔兹堡要塞(德语：Festung Hohensalzburg)就在萨尔兹市中央的山上，长250米，最宽处150米，始建于1077年，由各代总主教加工，是中欧现存最大的要塞。不幸地是，好不容易停好车（居然还找了个免费的停车位），雨势时大时小，在我和小朋友气喘吁吁地爬到要塞门口的时候正好下午五点，而要塞下午五点关门。没办法，只好望缆车兴叹，继续边拍照边躲雨兜兜转转地下来。
说实在的，奥地利夹在德国和匈牙利之间，在历史上基本就是傻傻分不清楚。我们都是到了奥地利以后才知道全国说的都是德语，真是让后来的奥匈帝国情何以堪。不过，德语国家的好处就是，居民的英语水平都很高！。。。
多亏了奥地利餐馆工作人员的英语，我和小朋友好歹在漆黑的大雨滂沱的莫扎特故居那条街上找到了晚饭点——真的一顿不吃饿得慌，爬完要塞开到市中心再停好车，已经没有精神欣赏音乐了，连莫扎特巧克力也失去了它们应有的吸引力。一头撞进Zipfer-Bierhaus，酒足饭饱（不是找到免费停车位了吗，当然要把剩下来的钱用来喝啤酒，啤酒好喝得不要不要哒），以后几天看到满世界的Zipfer标志，才后知后觉地知道自己的晚饭地点始建于1300年，是不折不扣的老字号。
萨尔兹堡像许多欧洲城市一样，有过一段时期辉煌的过去，然后逐渐凋落。中世纪，798年4月20日，应法兰克国王查理大帝的请求，教宗利奥三世将萨尔茨堡升格为总主教的驻地，管辖几乎整个老巴伐利亚地区，既几乎所有巴伐利亚如今奥地利的大部分地区。此后萨尔茨堡先后曾是属于东法兰克王国、神圣罗马帝国、15世纪后德意志神圣罗马帝国的领地。有钱有人的地方就有江湖，争战、疫病，宗教、1803年，萨尔茨堡总主教失去了统治地位，萨尔兹堡就更是在各个地区势力之间被夺来抢去，失去了力量也失去了平静，逐渐风雨凋零成现在这个幽静的小城。
还有我小时候看过多次的《音乐之声》，也是根据一个萨尔茨堡修女的真实经历改编，在萨尔茨堡和附近的山区拍摄的。影片中的好多首歌我小时候都会唱，现在想来也很温馨。
还有，搞艺术的真是永远都比搞科技的受欢迎。全萨尔兹堡基本上家家商业街都有莫扎特的头像。当然，莫扎特（德语：Wolfgang Amadeus Mozart）名气更高，外加三岁音乐神童的头衔，引全世界家长趋之若鹜。但是发现多普勒效应的那个克里斯蒂安·安德烈亚斯·多普勒（德语：Christian Andreas Doppler），也是在萨尔兹堡出生的哎！父老乡亲只在一个人身上搞经济建设和形象工程真是不公平。
最后，我们摸黑在萨尔兹堡（欧洲人民真省电）开到市郊的宾馆Hotel Votterl。这是家由两个老奶奶运营的家庭旅馆，什么都很有历史的样子，床也是和海德堡山顶宾馆一样那种两张单人床拼起来的，在所有评价网站上都是几乎满分。早饭丰盛到飞起，好多奶酪都叫不上名字，各种小面包堆了一桌子，咳咳，吃完撑得根本坐不进车里哎。:D
