射摩座在斯洛伐克
星座于我，好似塔罗牌一般，透着一股似信非信的密不可宣。那些命主星、宫主星、太阳月亮星座，都好像一串串咒语，听起来复杂而梦幻，却不知作何用。接连几周的旅行，让我与时差再一次痛苦纠缠。精神恍惚之间，却突然好似女巫般的灵神幡悟，对星座产生了前所未有的兴趣。也许是极度缺乏睡眠而导致的幻觉，或者只是因为再一次独自上路，那份浪迹天涯的孤寂使人格外敏感，希冀冠冕堂皇的星座命盘可以合理化自己天生矛盾的命格。
这世上，谁又是不矛盾的呢？追求举世繁华的耀眼光芒，却又向往采菊东篱的岁月静好；心甘情愿的为甜蜜的负担疲于奔命，却又羡慕那些形只影单来去无踪的孤独旅人。人生，不都是走着走着，才发现并没有一条通向罗马的康庄大道，因为其实已身在罗马，活着便是'人·生'。
读了些紫薇斗数，发现自己是 ‘射摩座’，也就是射手与摩羯的交界。这个时节是北半球冬季的开始，土地休耕，动物冬眠，白昼变短，黑夜漫长。古老的德鲁伊教祭司们，便是在这个时候开始观测天象、预测未来，所以射手魔羯象征了古代的先知或巫师，富于直觉。我大概是无力预知未来的，却无法抗拒这种把自己的分裂性格归属于天上星星的诱惑。书上说，射手受木星支配，而木星代表欢笑、乐观、热情如火。摩羯受收缩、严肃的土星牵引，刻板而实际。这种互相拉扯的力量，使得射摩座给人既澎湃又冷漠、既张扬又自闭的迷惑印象。我最受用的，是射摩既向往冒险、又对现实忧心忡忡的特质。去斯洛伐克，便是在这样的欲求与畏惧中，纠结着成行。
出发前，对斯洛伐克一无所知，只晓得是前捷克斯洛伐克的一部分，想来与捷克应该相差不远。布拉格是我喜欢的城市，查理大桥的雕塑、城堡下的红屋顶、布拉格广场的报时钟，都那样的使人迷醉。在维也纳游走了几日，渐渐没了新意，便蠢蠢欲动的想去邻近的斯洛伐克瞧一瞧。地图上的 Bratislava (布拉迪斯拉瓦) 似乎并不远，于是在维也纳中央火车站匆匆买了张车票，便踏上了去斯洛伐克的火车。
与西欧发达的火车线相比，东欧小国要落后的多。一百公里的路程，足足走了两个多钟头，恍惚间仿佛回到了铁皮车厢的年代。沿途每个小站都要停下来，等一等，车上旅客陆陆续续在这些边陲小镇下车。等快到终点时，我才发现自己是车厢里唯一剩下的乘客。最后几站，上来了几个衣衫凌乱的东欧大叔，个子不高却很壮实，看上去像是油漆工或建筑工人。他们似乎很惊讶一个亚洲人独自在这无人的车厢里，仔细打量了我一番，也没有来打扰，便自顾自的用斯洛伐克语聊天。我倒是有些紧张，不知道 Bratislava 城中是怎样的一番景象。
下了火车，有点发懵，眼前的景象好像穿越到了八十年代。小小的车站有些混乱，没有人讲英文，我只好半比划半支吾的询问了回程的路线。走出车站，破旧的建筑到处是涂鸦，路上没有几个人，偶尔有当地人走过，也是眼神闪烁，不知是羞涩还是敌意。既来之，则安之，我这样同自己说，然后长吸一口气，按图索骥，寻找早上刚刚定下的酒店。
一路上没有行人，我慢慢的爬着坡，心里既期盼有些人烟，又惧怕会有无聊的人出现。就这样硬着头皮走在陌生的街道上，过了许久，终于找到了落脚地。酒店倒是很现代，没有西欧老牌酒店的陈旧，而是一派波西米亚雅痞风，连前台都是胳膊刺着 tattoo 剃着艺术家平头的当地青年。院子里的小花园，有一群年轻的德国人围坐在一起喝着啤酒，不时爆发出响亮的笑声与轻佻的口哨声。我利落的领了钥匙，去到自己房间，终于舒了一口气，扔下背包将自己抛在床上，想要闭个眼压压惊，却又不死心的开始研究地图与行程。
Bratislava 其实是个历史久远的城市，可以追溯到罗马时代，十六至十八世纪曾是哈布斯堡王朝统治下的匈牙利王国的首都。第一次世界大战之后，Bratislava 被迫归属于捷克斯洛伐克，匈牙利人慢慢迁出，大量的捷克人与斯洛伐克人涌入，Bratislava 才被改建为捷克斯洛伐克的首都。之后，这里又经历了二战、布拉格之春、天鹅绒革命，整座城市有着浓重的 Socialism 痕迹。Bratislava Castle (布拉迪斯拉瓦城堡) 便是这些重要历史时刻的见证。
现在看到的山上城堡，其实是上个世纪重建的，但在哈布斯堡时代，这里却是奥地利及匈牙利王国最重要的城堡之一。城堡中曾经珍藏着代表了匈牙利王权的 Holy Crown of Hungary (皇家加冕王冠)，后来才移到布达佩斯的国会大厦。Bratislava Castle 也是哈布斯堡王朝唯一的女王 Maria Theresa (玛丽亚·特蕾西亚) 的宫殿，现在还保留着十八世纪巴洛克时代的华美之风。方方正正的城堡四角有四个尖尖的塔楼，红色屋顶衬托着白色城堡，素雅而俏皮。城堡中是斯洛伐克国家博物馆，但略有些单薄，没有太多历史与文化遗存。也许多年的战乱与侵略磨平了人们对历史沿承的使命感，崭新却空荡荡的城堡，让人有些无所适从。
或许斯洛伐克人根本不在乎这些。走出城堡，我还未来得及反应，就一下子闯入了 Bratislava 最热闹的聚会 -- 城堡广场舞。难怪一路上都不见人，原来所有的居民都聚在这里。人们开着震耳的音响，晒着西斜的夕阳，围成一个大圈，男男女女随意组合，有些游客也忍不住加入其中，手舞足蹈的跳着蹩脚的伦巴、桑巴、Salsa。东欧人热爱音乐，都有着天生的歌舞天赋。在这个似乎落后了世界二十年的小镇上，人们就这样不问世事的消遣时光，不在乎外面的世界转的多么快，只在这一方天地间畅快起舞，在他们的脸上看不到一丝焦虑。
比起这世外桃源般的歌舞升平，都市里的霓虹闪烁却显得有些冰冷，忙碌的纽约客无论如何也不会穿着朴素的花绿衣裳，围在时代广场上无忧的跳着舞。城市中，每个人都像笼子里的仓鼠般，一刻不停歇的奔跑，却终究只是在原地转圈，谁也没有跑过谁，超越谁，成就谁。简单的小确幸，也许只是在黄昏里，在河边城堡下，与陌生人跳一支舞。
Bratislava 老城中，有一座很特别的教堂 -- Church of St. Elizabeth (圣伊丽莎白教堂)。从城堡山到蓝色教堂，要穿过繁忙的老城区。这里与火车站附近的荒无人烟比起来，要热闹拥挤许多，有些杂乱无章，却是满满的生活气息。建筑上很多涂鸦，地上有些垃圾积水，一路上还要穿过狭窄幽闭的地下通道，让人有些惴惴不安。待来到教堂，我已是近乎怀着一颗朝拜的心，小心翼翼的走入那神话般的蓝色教堂。
整座教堂好似一座巨型的奶油蛋糕，墙面是薄脆的姜饼干，涂着蓝色的巧克力与白色糖霜。教堂内好像童话世界的公主城堡一样，天花板缀着蓝色的云朵与金色星星，罗马拱门上好似裹着一层厚厚的奶油，连撑起拱门的圆柱都像极了朱古力棒。Nave里有一排排天蓝色的座椅，很多当地人在敲钟时分陆续进来做晚祷。我相信他们是极度虔诚的，不然怎样在如此可爱而浪漫的教堂里保持着严肃敬畏的心。小城的生活是如此的恬适自足，在日落余晖的城堡下跳跳舞，黄昏后在梦幻教堂中听听道，平淡而心安的一天便这样随着日出日落而起止。
这世上，谁又是不矛盾的呢？追求举世繁华的耀眼光芒，却又向往采菊东篱的岁月静好；心甘情愿的为甜蜜的负担疲于奔命，却又羡慕那些形只影单来去无踪的孤独旅人。人生，不都是走着走着，才发现并没有一条通向罗马的康庄大道，因为其实已身在罗马，活着便是'人·生'。
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读了些紫薇斗数，发现自己是 ‘射摩座’，也就是射手与摩羯的交界。这个时节是北半球冬季的开始，土地休耕，动物冬眠，白昼变短，黑夜漫长。古老的德鲁伊教祭司们，便是在这个时候开始观测天象、预测未来，所以射手魔羯象征了古代的先知或巫师，富于直觉。我大概是无力预知未来的，却无法抗拒这种把自己的分裂性格归属于天上星星的诱惑。书上说，射手受木星支配，而木星代表欢笑、乐观、热情如火。摩羯受收缩、严肃的土星牵引，刻板而实际。这种互相拉扯的力量，使得射摩座给人既澎湃又冷漠、既张扬又自闭的迷惑印象。我最受用的，是射摩既向往冒险、又对现实忧心忡忡的特质。去斯洛伐克，便是在这样的欲求与畏惧中，纠结着成行。
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出发前，对斯洛伐克一无所知，只晓得是前捷克斯洛伐克的一部分，想来与捷克应该相差不远。布拉格是我喜欢的城市，查理大桥的雕塑、城堡下的红屋顶、布拉格广场的报时钟，都那样的使人迷醉。在维也纳游走了几日，渐渐没了新意，便蠢蠢欲动的想去邻近的斯洛伐克瞧一瞧。地图上的 Bratislava (布拉迪斯拉瓦) 似乎并不远，于是在维也纳中央火车站匆匆买了张车票，便踏上了去斯洛伐克的火车。
与西欧发达的火车线相比，东欧小国要落后的多。一百公里的路程，足足走了两个多钟头，恍惚间仿佛回到了铁皮车厢的年代。沿途每个小站都要停下来，等一等，车上旅客陆陆续续在这些边陲小镇下车。等快到终点时，我才发现自己是车厢里唯一剩下的乘客。最后几站，上来了几个衣衫凌乱的东欧大叔，个子不高却很壮实，看上去像是油漆工或建筑工人。他们似乎很惊讶一个亚洲人独自在这无人的车厢里，仔细打量了我一番，也没有来打扰，便自顾自的用斯洛伐克语聊天。我倒是有些紧张，不知道 Bratislava 城中是怎样的一番景象。
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下了火车，有点发懵，眼前的景象好像穿越到了八十年代。小小的车站有些混乱，没有人讲英文，我只好半比划半支吾的询问了回程的路线。走出车站，破旧的建筑到处是涂鸦，路上没有几个人，偶尔有当地人走过，也是眼神闪烁，不知是羞涩还是敌意。既来之，则安之，我这样同自己说，然后长吸一口气，按图索骥，寻找早上刚刚定下的酒店。
一路上没有行人，我慢慢的爬着坡，心里既期盼有些人烟，又惧怕会有无聊的人出现。就这样硬着头皮走在陌生的街道上，过了许久，终于找到了落脚地。酒店倒是很现代，没有西欧老牌酒店的陈旧，而是一派波西米亚雅痞风，连前台都是胳膊刺着 tattoo 剃着艺术家平头的当地青年。院子里的小花园，有一群年轻的德国人围坐在一起喝着啤酒，不时爆发出响亮的笑声与轻佻的口哨声。我利落的领了钥匙，去到自己房间，终于舒了一口气，扔下背包将自己抛在床上，想要闭个眼压压惊，却又不死心的开始研究地图与行程。
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Bratislava 其实是个历史久远的城市，可以追溯到罗马时代，十六至十八世纪曾是哈布斯堡王朝统治下的匈牙利王国的首都。第一次世界大战之后，Bratislava 被迫归属于捷克斯洛伐克，匈牙利人慢慢迁出，大量的捷克人与斯洛伐克人涌入，Bratislava 才被改建为捷克斯洛伐克的首都。之后，这里又经历了二战、布拉格之春、天鹅绒革命，整座城市有着浓重的 Socialism 痕迹。Bratislava Castle (布拉迪斯拉瓦城堡) 便是这些重要历史时刻的见证。
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现在看到的山上城堡，其实是上个世纪重建的，但在哈布斯堡时代，这里却是奥地利及匈牙利王国最重要的城堡之一。城堡中曾经珍藏着代表了匈牙利王权的 Holy Crown of Hungary (皇家加冕王冠)，后来才移到布达佩斯的国会大厦。Bratislava Castle 也是哈布斯堡王朝唯一的女王 Maria Theresa (玛丽亚·特蕾西亚) 的宫殿，现在还保留着十八世纪巴洛克时代的华美之风。方方正正的城堡四角有四个尖尖的塔楼，红色屋顶衬托着白色城堡，素雅而俏皮。城堡中是斯洛伐克国家博物馆，但略有些单薄，没有太多历史与文化遗存。也许多年的战乱与侵略磨平了人们对历史沿承的使命感，崭新却空荡荡的城堡，让人有些无所适从。
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或许斯洛伐克人根本不在乎这些。走出城堡，我还未来得及反应，就一下子闯入了 Bratislava 最热闹的聚会 -- 城堡广场舞。难怪一路上都不见人，原来所有的居民都聚在这里。人们开着震耳的音响，晒着西斜的夕阳，围成一个大圈，男男女女随意组合，有些游客也忍不住加入其中，手舞足蹈的跳着蹩脚的伦巴、桑巴、Salsa。东欧人热爱音乐，都有着天生的歌舞天赋。在这个似乎落后了世界二十年的小镇上，人们就这样不问世事的消遣时光，不在乎外面的世界转的多么快，只在这一方天地间畅快起舞，在他们的脸上看不到一丝焦虑。
比起这世外桃源般的歌舞升平，都市里的霓虹闪烁却显得有些冰冷，忙碌的纽约客无论如何也不会穿着朴素的花绿衣裳，围在时代广场上无忧的跳着舞。城市中，每个人都像笼子里的仓鼠般，一刻不停歇的奔跑，却终究只是在原地转圈，谁也没有跑过谁，超越谁，成就谁。简单的小确幸，也许只是在黄昏里，在河边城堡下，与陌生人跳一支舞。
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Bratislava 老城中，有一座很特别的教堂 -- Church of St. Elizabeth (圣伊丽莎白教堂)。从城堡山到蓝色教堂，要穿过繁忙的老城区。这里与火车站附近的荒无人烟比起来，要热闹拥挤许多，有些杂乱无章，却是满满的生活气息。建筑上很多涂鸦，地上有些垃圾积水，一路上还要穿过狭窄幽闭的地下通道，让人有些惴惴不安。待来到教堂，我已是近乎怀着一颗朝拜的心，小心翼翼的走入那神话般的蓝色教堂。
整座教堂好似一座巨型的奶油蛋糕，墙面是薄脆的姜饼干，涂着蓝色的巧克力与白色糖霜。教堂内好像童话世界的公主城堡一样，天花板缀着蓝色的云朵与金色星星，罗马拱门上好似裹着一层厚厚的奶油，连撑起拱门的圆柱都像极了朱古力棒。Nave里有一排排天蓝色的座椅，很多当地人在敲钟时分陆续进来做晚祷。我相信他们是极度虔诚的，不然怎样在如此可爱而浪漫的教堂里保持着严肃敬畏的心。小城的生活是如此的恬适自足，在日落余晖的城堡下跳跳舞，黄昏后在梦幻教堂中听听道，平淡而心安的一天便这样随着日出日落而起止。
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