【滇藏之旅之五】德钦／ 雨崩山林记事
二零一零年一月十一日于飞来寺
上路的感觉真美妙。
隐隐觉得身体里有一种东西，似气非气，长久安定的时候它就停滞了，当在外奔波的时候就又重新流动起来。正是这种物质让我精力旺盛，虽一直无为却仍想无所不为。
过了几天阳光灿烂的日子，平日也不怎么刻意避讳太阳，被烤得像炒糊了的青稞。
德钦之行造就了这辈子头一回出门零花费。四天没有出过一分饭钱，蹭吃，蹭喝，蹭住，无恶不作。遇上了很多热情似火的藏人，同时也遇上了很多冷如冰霜的脓包一样的游客。坏的说了扫兴，好的又一言难尽。
到了德钦县城，看了几眼，浑身鸡皮，一如书里写的一样“aucune charme”，打算起程去飞来寺等第二天一早的梅里日照金顶。找不到普通的班车，又不愿和看不顺眼的游客一起拼车，咬咬牙打算这十公里路走过去。和四个车友阿妈道了别，走出几百米远，走进一家看起来很血腥的餐馆吃盆素汤，刚要坐下，突然班车上邻座的阿妈很迅捷地把我从背后拎了出来，硬是塞上一辆小面包车，和开车的阿布（滇北藏话里的阿姐）讲了这一路上她们晕车而我给她们帮了多大的忙，然后要阿布好好照顾我，直接带我去飞来寺。当然，这是后来阿布跟我讲的，当时当然听不懂。
阿布家坐落在飞来寺观景台的拐角上，一幢很不环保的水泥砖房，但房子打扫得干干净净，床铺看起来温暖舒服，便住下了。晚餐是香喷喷的牦牛肉火锅，给饭钱他们也死活不要，眼底都不约而同流露出一抹怜惜：去拉萨的路还长着呢，你留着用吧。之后的几天内，同样的历史在不同的地方、不同的人家里不断重演，这令我常常深觉满心亏欠。
不知你有没有留意？藏区有很多音译过来美丽得一塌糊涂的汉名。比如“然乌”，听起来便觉温暖湿润，暗送柔情万种。而“雨崩”，这两个看似简单的汉字里则蕴藏一种气势，翻天覆地，翻江倒海。就是因为“雨崩”一名光在嘴里喃喃都觉着好听，于是毅然放弃了窝在旅馆里抄写五遍《新华字典》的宏伟计划，踏上征途。
也许对于司机来说，路标是滇藏的分界；而对我来说，便是在路边的垃圾堆里能够发现红罐藏缘青稞酒的身影——那是一个给酒鬼发出的暗号：西藏不远了。开天辟地头一回对路人随意扔弃的垃圾表示莫名的雀跃。
从早上10点飞来寺观景台下的小路出发，走马观花三个小时后下落到澜沧江吊桥，过江之后避开西当，自左一路沿着澜沧江走，经过总也、必打（很找抽的名字）、扎郎、尼农右拐入雨崩河谷。尼农河谷一线实在没有传说中的可怕，好在当时也没怎么看功略就动身。悬崖下澜沧江的河水悠缓地流淌，边上好歹至少也有二十公分宽的土路，足够落脚了。当地的山民每天都在上面牵着牲口走来走去，娃娃们放学了也嘻嘻哈哈地追逐，而对于一身装备昂贵精良的户外徒步者来说，这反倒成了难以逾越的万丈深渊了。
看到雨崩河的后已经开始日落西山，这漫长一路上没见着几条生命。七点半山路上基本就伸手不见五指。都怪出发前功课没有做好，顺时针进入雨崩难度更大，因为自从转入雨崩河谷一来一路都是上坡，经过一天的跋涉再神速此时也得变成龟速了。路遇一处荒废的牧场，上面几处小屋都无人照管。打开门照着电筒一看，仍有新鲜的草木灰，说明不久前还有牧人住过。黑漆漆的木头屋顶和石头墙，地上扑满木灰的几片木床板，几个老干妈和烧酒的空瓶，墙角胡乱散落了一些柴火。下意识摸摸牛仔裤的口袋——居然忘了带打火机！但抬头看了看外面夜色越来越浓重的天空，无奈只能深吸一口气：“ok, girl, you stay.”
穿过屋前的玉米地，在雨崩河里装了满满一瓶河水放在床头。外套也不脱钻近睡袋缩了半个小时，更觉寒意从木板缝隙中穿骨而入，翻来覆去实在受不了，爬起来发誓就算击石取火也要生火。四下搜罗了一堆枯枝败叶，谁知捡树枝的时候竟然在柴火堆里发现了世间最美妙的惊喜——一个还剩下两滴油的打火机！当时激动的心情大概也只有世上发现木乃伊的第一人才能共鸣。火苗在干燥玉米皮和细小树枝的助燃下，一下子窜了起来，加上大条柴火，不一会儿小屋瞬时变得温暖而明亮。老利奥波德关于热量来自一棵好橡树的论断又重回脑际。想想在南法山村生活的日子里，居然最大的收获便是学会了生火，真是说了也没人相信。小牧屋里还有一口乌漆妈黑的锅，如果勤奋一点，到屋前的雨崩河里打一锅水，洗热水澡还是打火锅，完全任君自便了。雨崩河谷的夜空好像打翻了的珠宝盒子，星星翻落得到处都是。在大城市人堆人的环境里也会怕鬼的我，竟然在荒芜人烟的山野里安静踏实地睡着了。现在回想起来也深觉蹊跷，当晚的心境仿佛那瓶打来的雨崩河水一样，干净、清澈、甘洌，无畏无惧。
第二天起了大早，一个人走在山路上，依旧无人烟。偶然听到山林骚动，并没有伴有牲口的牛铃响，疑似猛兽。谁知从山上窜下一只浑身橙黄的小熊猫，止步在晨光投在树林斑驳的光影中，我俩俩俩相望，谁也不敢动一动。那一刻让我突然又找到了像个小学生一般去交游的新奇感。“凛冽的时间突然变得温柔起来，盘旋着爬上我头顶。”良久，当小熊猫也终于厌烦了我这个不速之客，才自顾潇洒往下游河谷踱了下去。
目的地永远不是上路的目的。
真正到达雨崩的那一刻，这段静谧旅途就已经结束了。
爬了两遍从下雨崩通上雨崩的那条土路，次次都气喘如牛。挑了一户上雨崩的人家住下。那晚在雨崩，几个住店的游客毫无忌惮地点了很多酒菜，正在大闹饥荒，住家的阿布却把我叫进厨房去和他们一起吃家常饭。饭桌上，阿布和老公看了我在林中小牧屋拍的照片，不禁惊呼：“哟，那不是大哥的牧屋么！”当时一听就要昏阙过去，天下哪里有那么巧的事？！阿布见状忙补充：“放心，我不会跟他说你烧光了他的柴火。”一颗心落地，与阿布相视哈哈大笑。她问我喝不喝那个红罐青稞酒——一看到那个久违的圆柱形嗓子眼都长出手臂来了——可他们走了大半天的山路背进雨崩来的好东西，我又怎能如此毫不客气呢？于是只有拼死压抑自己内心的饥渴，尽量不让眼角掠过那个熟悉的瓶子。谁知一顿饭下来，徒劳的忍耐竟然让人更饥渴了。
出雨崩通往西当的山路短暂而缺乏深度。一路运货或运体力不佳游客的马队不断，而这两者正好都是造成山路上遍地垃圾的头号凶手。雨崩其实就是整个青藏高原的缩影，从外部源源不断输入的物资在当地被消耗之后，包装便成为垃圾永远留在了原来的净土上。山顶更甚，到处都是人类的痕迹，这让人不禁为这片徒步天堂狠狠捏了把汗。
亲爱的，知道你有钱，但这并不仅仅是钱的问题。
把回忆带走，只留下你的脚印吧。
上路的感觉真美妙。
隐隐觉得身体里有一种东西，似气非气，长久安定的时候它就停滞了，当在外奔波的时候就又重新流动起来。正是这种物质让我精力旺盛，虽一直无为却仍想无所不为。
过了几天阳光灿烂的日子，平日也不怎么刻意避讳太阳，被烤得像炒糊了的青稞。
德钦之行造就了这辈子头一回出门零花费。四天没有出过一分饭钱，蹭吃，蹭喝，蹭住，无恶不作。遇上了很多热情似火的藏人，同时也遇上了很多冷如冰霜的脓包一样的游客。坏的说了扫兴，好的又一言难尽。
到了德钦县城，看了几眼，浑身鸡皮，一如书里写的一样“aucune charme”，打算起程去飞来寺等第二天一早的梅里日照金顶。找不到普通的班车，又不愿和看不顺眼的游客一起拼车，咬咬牙打算这十公里路走过去。和四个车友阿妈道了别，走出几百米远，走进一家看起来很血腥的餐馆吃盆素汤，刚要坐下，突然班车上邻座的阿妈很迅捷地把我从背后拎了出来，硬是塞上一辆小面包车，和开车的阿布（滇北藏话里的阿姐）讲了这一路上她们晕车而我给她们帮了多大的忙，然后要阿布好好照顾我，直接带我去飞来寺。当然，这是后来阿布跟我讲的，当时当然听不懂。
阿布家坐落在飞来寺观景台的拐角上，一幢很不环保的水泥砖房，但房子打扫得干干净净，床铺看起来温暖舒服，便住下了。晚餐是香喷喷的牦牛肉火锅，给饭钱他们也死活不要，眼底都不约而同流露出一抹怜惜：去拉萨的路还长着呢，你留着用吧。之后的几天内，同样的历史在不同的地方、不同的人家里不断重演，这令我常常深觉满心亏欠。
不知你有没有留意？藏区有很多音译过来美丽得一塌糊涂的汉名。比如“然乌”，听起来便觉温暖湿润，暗送柔情万种。而“雨崩”，这两个看似简单的汉字里则蕴藏一种气势，翻天覆地，翻江倒海。就是因为“雨崩”一名光在嘴里喃喃都觉着好听，于是毅然放弃了窝在旅馆里抄写五遍《新华字典》的宏伟计划，踏上征途。
也许对于司机来说，路标是滇藏的分界；而对我来说，便是在路边的垃圾堆里能够发现红罐藏缘青稞酒的身影——那是一个给酒鬼发出的暗号：西藏不远了。开天辟地头一回对路人随意扔弃的垃圾表示莫名的雀跃。
从早上10点飞来寺观景台下的小路出发，走马观花三个小时后下落到澜沧江吊桥，过江之后避开西当，自左一路沿着澜沧江走，经过总也、必打（很找抽的名字）、扎郎、尼农右拐入雨崩河谷。尼农河谷一线实在没有传说中的可怕，好在当时也没怎么看功略就动身。悬崖下澜沧江的河水悠缓地流淌，边上好歹至少也有二十公分宽的土路，足够落脚了。当地的山民每天都在上面牵着牲口走来走去，娃娃们放学了也嘻嘻哈哈地追逐，而对于一身装备昂贵精良的户外徒步者来说，这反倒成了难以逾越的万丈深渊了。
看到雨崩河的后已经开始日落西山，这漫长一路上没见着几条生命。七点半山路上基本就伸手不见五指。都怪出发前功课没有做好，顺时针进入雨崩难度更大，因为自从转入雨崩河谷一来一路都是上坡，经过一天的跋涉再神速此时也得变成龟速了。路遇一处荒废的牧场，上面几处小屋都无人照管。打开门照着电筒一看，仍有新鲜的草木灰，说明不久前还有牧人住过。黑漆漆的木头屋顶和石头墙，地上扑满木灰的几片木床板，几个老干妈和烧酒的空瓶，墙角胡乱散落了一些柴火。下意识摸摸牛仔裤的口袋——居然忘了带打火机！但抬头看了看外面夜色越来越浓重的天空，无奈只能深吸一口气：“ok, girl, you stay.”
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穿过屋前的玉米地，在雨崩河里装了满满一瓶河水放在床头。外套也不脱钻近睡袋缩了半个小时，更觉寒意从木板缝隙中穿骨而入，翻来覆去实在受不了，爬起来发誓就算击石取火也要生火。四下搜罗了一堆枯枝败叶，谁知捡树枝的时候竟然在柴火堆里发现了世间最美妙的惊喜——一个还剩下两滴油的打火机！当时激动的心情大概也只有世上发现木乃伊的第一人才能共鸣。火苗在干燥玉米皮和细小树枝的助燃下，一下子窜了起来，加上大条柴火，不一会儿小屋瞬时变得温暖而明亮。老利奥波德关于热量来自一棵好橡树的论断又重回脑际。想想在南法山村生活的日子里，居然最大的收获便是学会了生火，真是说了也没人相信。小牧屋里还有一口乌漆妈黑的锅，如果勤奋一点，到屋前的雨崩河里打一锅水，洗热水澡还是打火锅，完全任君自便了。雨崩河谷的夜空好像打翻了的珠宝盒子，星星翻落得到处都是。在大城市人堆人的环境里也会怕鬼的我，竟然在荒芜人烟的山野里安静踏实地睡着了。现在回想起来也深觉蹊跷，当晚的心境仿佛那瓶打来的雨崩河水一样，干净、清澈、甘洌，无畏无惧。
第二天起了大早，一个人走在山路上，依旧无人烟。偶然听到山林骚动，并没有伴有牲口的牛铃响，疑似猛兽。谁知从山上窜下一只浑身橙黄的小熊猫，止步在晨光投在树林斑驳的光影中，我俩俩俩相望，谁也不敢动一动。那一刻让我突然又找到了像个小学生一般去交游的新奇感。“凛冽的时间突然变得温柔起来，盘旋着爬上我头顶。”良久，当小熊猫也终于厌烦了我这个不速之客，才自顾潇洒往下游河谷踱了下去。
目的地永远不是上路的目的。
真正到达雨崩的那一刻，这段静谧旅途就已经结束了。
爬了两遍从下雨崩通上雨崩的那条土路，次次都气喘如牛。挑了一户上雨崩的人家住下。那晚在雨崩，几个住店的游客毫无忌惮地点了很多酒菜，正在大闹饥荒，住家的阿布却把我叫进厨房去和他们一起吃家常饭。饭桌上，阿布和老公看了我在林中小牧屋拍的照片，不禁惊呼：“哟，那不是大哥的牧屋么！”当时一听就要昏阙过去，天下哪里有那么巧的事？！阿布见状忙补充：“放心，我不会跟他说你烧光了他的柴火。”一颗心落地，与阿布相视哈哈大笑。她问我喝不喝那个红罐青稞酒——一看到那个久违的圆柱形嗓子眼都长出手臂来了——可他们走了大半天的山路背进雨崩来的好东西，我又怎能如此毫不客气呢？于是只有拼死压抑自己内心的饥渴，尽量不让眼角掠过那个熟悉的瓶子。谁知一顿饭下来，徒劳的忍耐竟然让人更饥渴了。
出雨崩通往西当的山路短暂而缺乏深度。一路运货或运体力不佳游客的马队不断，而这两者正好都是造成山路上遍地垃圾的头号凶手。雨崩其实就是整个青藏高原的缩影，从外部源源不断输入的物资在当地被消耗之后，包装便成为垃圾永远留在了原来的净土上。山顶更甚，到处都是人类的痕迹，这让人不禁为这片徒步天堂狠狠捏了把汗。
亲爱的，知道你有钱，但这并不仅仅是钱的问题。
把回忆带走，只留下你的脚印吧。
