岛国家庭第一汤，酱汤

雨水连绵，岛国也慢慢进入最舒服和最美丽的秋季，如何渡过岛国之秋呢，我家的生活离不开两个“汤”，一个是泡汤的“汤”，也就是温泉，天气凉了以后泡汤更加舒服，而秋天最合适泡户外的温泉，顶着毛巾泡着汤看周遭一树树如火的枫叶，想想就醉了；另一个就是几乎每天都会喝到的“酱汤”，不是酱油汤哦，日语中酱汤的汉字是“味噌汁”，在岛国料理中最不起眼，却又是家庭生活中最不可缺少的一品。
 
泡汤需要来岛国才能实现，而酱汤，只要有盒大酱就能做，小伙伴们，Get一个？
 
传统的日式家庭料理一日三餐都离不开酱汤，刚来岛国时，一个久居的北京阿姨告诉我，日本平常吃饭就是吃点米饭烤点鱼喝点酱汤，就是这么简单，后来有机会在公婆家住，发现确实如此，不过这种搭配一般常见于老年人，比如我们头儿，午饭即使是吃买来的便当，也一定要从便利店买来速食酱汤冲一杯喝。岛国人民去海外据说带的最多的乡愁食品就是方便酱汤，还有汤泡饭的各种调料，头儿每次去国内分公司出差都要带好几包去慰问在当地常驻的同事。
 
                
                北方长大的孩子，秋冬天的早餐最离不开的就是各种汤，馒头包子烧饼这些主食总有，只用考虑用什么汤来配，有时候早晨不在家里吃，揣上几毛钱去学校附近的小铺吃烧饼喝牛肉丸子汤、羊汤、胡辣汤，感觉像土财主一样。直到如今回老家吃早饭，老妈不是问“吃什么”而总是习惯地问“喝什么”，所以我对汤特别有好感。
 
在岛国居家做饭这么多年，感觉最家常最容易做的就是酱汤了，尤其是早上，孩子们虽然习惯直接喝凉牛奶，天气凉了还是愿意让他们喝点热乎的，早晨起来，我烧一小锅水，扔点金针菇、海带进去煮，放一小块豆腐，煮几分钟后关火，挖一勺大酱在舀勺里加水混合好，倒入锅中就好了，洒一点点葱花碎，是叫醒肠胃的最佳汤品。有酱汤时孩子们就愿意吃点米饭，再煎个蛋加火腿，吃得饱饱的才有力气背着大书包去上学。晚上做酱汤时间富裕，有时候买一些面筋类的干物，做成香菇状的、花朵状的，小螺旋状的，泡在热汤里慢慢胀开，孩子们喜欢，这时候他们特愿意挤在厨房里帮忙，泉泉切块豆腐，珍珠放大酱，俩人抢着扔面筋，舀完大酱的勺子背上还残留着一些星星点点，都被小馋猫们舔光了。
 
                
                
                
                去学校食堂吃午饭，总会要一小碗酱汤，如果食欲更好可以选择加强版酱汤“豚汁”，也就是猪肉酱汤，里面有猪肉、牛蒡、白萝卜、魔芋片、豆腐块，料足足的，盛汤的碗也比一般的酱汤碗要大很多，食堂的阿姨夹一大把葱花放在上面，再洒点辣椒末，顿时食欲大开。
 
                
                岛国讲究各种餐具，盛酱汤的碗一定是木碗或者是黑漆红里碗，如果再加个小木盖就更完美了，木碗有种天然的温暖感，盛放热汤的木碗上漂着热气，在木头或者黑色背景下，食材也呈现出自然颜色，加上点睛一般的绿色葱花，看上去就赏心悦目，盛完放一会儿的汤中，酱末汇集到一起，像一团神秘的星云，稍微一动，云又散开了。岛国的葱花大概比我们的香菜碎还要常用，超市里常有切好的小葱花一盒一盒的卖，日语叫做“药味”，是不是最开始吃葱的人感觉像吃药一样才起的这名字也不可知，又或者是这些稍微有些刺激的食物其实也是另一种药物，像我们常说的“药食同源”。
 
大酱非常百搭，很多根茎蔬菜，比如土豆、萝卜、芋头，都可以拿来做酱汤，各种蘑菇，也是绝配，孩子们最爱吃的是滑菇酱汤，滑菇黏糊糊的还有勾芡效果，有些味道比较特殊的菜比如牛蒡，难免有些涩味，但是酱汤中和一下就好了，珍珠也喜欢吃牛蒡。还可以跟时令的野菜山菜搭配，奶奶春天爱上山摘高菜，夏秋还有一种叫“蘘（Rang）荷”的野菜，日语叫“茗荷”，有姜类的香气，孩子们一般接受不了，但是切成丝放到酱汤里，他们也能吃几口。
 
                
                岛国海产丰富，各种贝类也是酱汤的好材料，文蛤花蛤甚至黑黑小小的海瓜子可以买来做酱汤，清水泡一泡吐干净沙子，开水下锅后煮的张开了口，加入大酱就好了，文蛤个头大价格贵，还是每年三月三“女儿节”必吃的汤品呢，一碗里只能有一两只，却盖不住文蛤的鲜香，放一根水菜点缀更能显出女儿家的清爽劲儿。
 
                
                
                
                
至于盛产各种螃蟹的北海道，秋冬的美味莫过于螃蟹酱汤了，那年去小樽玩，冰天雪地走得人困马乏，看到街边一家海产品商店外大炉子上坐着一个大锅，远远地漂来“酱香海鲜混合型”香味，一头扑过去，要一大碗螃蟹酱汤，小哥给舀了一大勺螃蟹部件，最后还在汤碗上加了两大只螃蟹腿，吃完喝完绝对满足。
 
                
                老妈在岛国住了几个月，喜欢上了喝酱汤和做酱汤，每次回家我都专门给她带两大盒酱，她最爱煮白萝卜进去，主要也是做法简单，老妈做了几十年的家庭老厨师，偶尔也有麻爪的时候，酱汤就是解救大厨于困境的奇招，不用为调味烦恼，各种食材有自己的味道，大酱有一种神秘的调和作用，超市里卖的大酱多半还有柴鱼高汤配合，味道更加鲜美，如果是自己做的酱，做汤时就需要再加入柴鱼或者海带煮出来的高汤。
   
奶奶每年都做大酱，快冬天的时候做，等新年我们回家时就可以喝到奶奶牌酱汤，淡淡的，很好喝，有时候奶奶兴起还会在里面煮几根细面，最后提味用青橘皮丝，非常有特色。从前的岛国主妇都要自己做大酱，也是考验新媳妇厨艺的一个指标，各地气候微不同，岛国从北到南，酱的口味也有细微差别，各个家庭有自己的特色，如此也更容易做出“妈妈的味道”吧。
 
                
                爷爷去世后，葬礼前一天，要守夜的众多亲友陆续地来，早上奶奶用平时做关东煮的大锅煮了一大锅酱汤，里面放了村里人送来的野猪肉，放了很多的萝卜片和大块的芋头，野猪肉很硬，煮了好久，亲戚一拨一拨地来，酱汤热了又热，芋头化了有点黏糊，奶奶和亲戚们坐在桌边喝着酱汤说着话，热乎乎的酱汤应该也有化解悲痛的效果吧。只是那天做完法事后在家里吃饭，庙里的大和尚也同席，我给大和尚端了一碗野猪肉酱汤，大和尚微笑地把它放一边了，后来我才想起来，这个流派的大和尚可以抽烟喝酒结婚生孩子（没头发可烫），好像是不吃肉的。
 
张公子有本不能饿着肚子看的书《无非求碗热汤喝》，人生何处无热汤，我觉得岛国的酱汤也值得一求。