时尚品牌大盘点—设计师品牌篇（二）

本系列第一篇链接：
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Yohji Yamamoto
                
                
      之前的文章里很多朋友对山本耀司比较感兴趣，所以提前来写他。关于山本老头，能聊的东西太多，几千个字写他一个人都写不完，这里仅说一些重点的东西，但篇幅依旧会比较长，所以这篇只写他一个人。
                
                
      说到山本耀司，不得不提到一个词，Anti-Fashion。说到时尚圈里的反时尚，山本耀司几乎是其标志性人物。我们已经习惯了时尚圈的潮流风向，每季度看着大牌们的走秀，看着网络媒体的报道，这季度是xx风，xx剪裁，某某明星上身示范，效果超群，类似等等。然后，如果成功的话，就会在爱好者和粉丝中引起一阵追风热潮甚至成为爆款，嗯，这一系列操作，就是这季度的时尚了。前几年的GVC，后来的TB四条杠，再到今年同样标榜反时尚的vetements，基本都是这种操作套路。
                
                
 
      客观的说，山本耀司这两年在国内忽然火起来，更多也是作为一种潮流风向标，因为反时尚，所以感觉逼格更高，追的人多了，这种反时尚甚至演变成另一种高逼格的时尚。虽然这和老头的初衷背道而驰，但无论你是怎么知道山本耀司，这都不是重点，重点是正确的认知他，明白自己“喜欢”的到底是什么，自己是否真的喜欢或认可。
 
      说回山本耀司本人的反时尚，他并不喜欢这种每季度都在流水变化转瞬即逝的时尚，他想要的是经典，是永恒，是真正能被时光留下的衣服。他不愿意按照固有的模式去设计出品，去走秀炒作带节奏，去引领当季流行，尽管以他的天赋，那样操作大卖的可能性依旧很大。同理，参考川久保玲的今天，CDG可以做到的事情，Yohji Yamamoto一样可以，没有他能不能，只有他想不想。他给出的答案是No，所以他09年申请了破产。
      当然破产的原因是多方面的，但不得不承认，老头多年的“任性”使得他的商业嗅觉确实远远落后于其他同级别设计师和品牌，这也是辅因。迫于生存压力，老头后来是有些做出“妥协”的，譬如Y-3的出现，之前聊过Y-3，和adidas的合作线，性质存在有点类似CDG的Play，没什么内涵，但框钱能力还不错。
                
                
                
                
      当然这并不是贬义，相反这是人之常情，再仙的人，也是要吃饭要花钱的，但这一切似乎来的太迟，我个人一直觉得老头如果早点做出抉择，或许今天的Yohji Yamamoto也会和CDG一样成为一个强大的时装帝国。
 
      山本耀司的一生都在反对“规矩”这个词，他讨厌一切的固有格局模式，如果他在CBD写字楼里开了一家公司，我相信你每天穿着拖鞋背心去上班他也绝对不会多说什么，只要你能交出合格的作业。
                
                
      再往大的方面去看，老头子依旧很值得尊敬。他是个坚定的反战主义者，因为出生在二战末期，成长于战败后的日本，他亲身体验过战争给人类所带来的灾难，他的父亲被强制征兵死在了二战末期的战场。战败也给日本这个国家带来的长达几十年的屈辱。山本耀司是个很有民族归属感的人，他深爱着自己的祖国日本，但这是一种大爱，他期望的是一个和平的世界，国民和国家都可以有尊严的日本。所以在时装上，山本耀司也从不会去对西方的设计师和风格进行参考借鉴或是顶礼膜拜，也并非自负，这是一种不卑不亢，所以，虽然日本曾给我们的民族带来深重的灾难，但山本耀司是一位值得我们尊敬的日本人，他除了爱日本，他也爱中国（他很热爱中国的传统文化），准确的说，他爱着这个世界的每一个生灵。从这个角度上来说，山本耀司无论是从时装还是从个人，他的意义都已经突破了国籍的界限。
 
      再把目光拉回到他做的衣服，有人会问我山本耀司是什么风格？我给出的最多的答案就是：没有风格。
      因为我真的没法把他的衣服归纳成一种固定的风格。当然，还是会有一些元素和关键词是可以概括的，例如，黑色，不对称剪裁，宽松，禅意。坦白说Yohji的很多衣服一眼看过去会有浓烈的犀利哥即视感。
 
                
                
      山本耀司极其迷恋黑色，他认为黑色才是最本质的颜色，一切的根本所在。在这里也必须重点插入一句，山本耀司只是喜欢黑色，但他的衣服并不是暗黑风格，黑色的衣服≠暗黑时装，请务必切记。也因为挚爱黑色，其它花里胡哨的颜色用的很少，然而流行的很多东西都是花哨的，也因此，让他的出品离“时尚”这个词更远了一些。
 
                
                
      而他出品的剪裁，大多数都比较宽松，和现在的主流时装格格不入，山本耀司几乎没有做过修身款。他的剪裁充满了随心所欲，很多衣服乍看过去甚至是匪夷所思的，一切都在诉说着他对“规矩”的厌恶，尽管这件衣服有点肥大，看起来不对称，和笔挺的西装格格不入，但如果你穿的觉得很舒适，能穿着它正常的去工作生活，我想他一定会很高兴。
 
                
                
      再然后，就是禅意。这个说说我个人的看法，我一直是这么解读的，后来才在网络上发现有其他人持有同样的看法。如果说单纯从衣服的剪裁用料看不出固有风格，但整体气质中散发出的禅意几乎是一直存在的。山本耀司所传达的气质就是淡定，深邃，心如止水。这也是一种“仙”，但却是和上篇ann dem的那种“仙”完全不同的，可能并没有很强烈的视觉冲击，但不随波逐流，有条不紊，看透一切的感觉倒是像透了出家人。
 
                
                
      也因为个人噱头十足（虽然这些都是真的，但我说过，时尚圈需要造神，所以山本老头成了神），不管是真的懂反时尚的，还是为了反时尚而反时尚的，山本老头在时装的各个圈子领域倒都算备受好评，这是很不容易的。
      不过，山本耀司的衣服极其难驾驭！自认为见过的东西不少，挑人的衣服和牌子也见多了，但Yohji Yamamoto和CDG的这种风格依旧是我认知的驾驭难度的巅峰。
      有的牌子挑长相身材，有的牌子挑气质，Yohji挑的是“禅意”，然而能把这种气质完美演绎的人真的很少。高富帅和白富美也很可能穿不出Yohji的味道，相反一个40岁有点肥胖的大叔也会有可能把Yohji穿的好看，这也是Yohji的魅力之一。
      但是！再难驾驭的牌子，只要考虑到售卖，就必定还是会出品相对容易穿的单品，所以，这牌子我们还是可以买到合适衣服的！只是模特T台演绎的比较鲜明的风格搭配，慎重！根据自身情况慎重选择！
 
                
                
      而且自从破产风波后，老头出品的东西确实妥协了不少，现在还能看到一些搞笑图案的逗B风格，虽然和印象中的老头不一样，不过作为消遣也会觉得设计的蛮可爱。
                
                
                
                
      也建议对山本耀司有一定了解的朋友不要苛刻的抨击老头（我说的不是单纯买了本书看了下就觉得自己已经很了解的人），老头已经任性了大半辈子，先锋了好几十年，然而生而为人，这世界依旧有很多的身不由己，现在的出品有些就算跑偏，也是可以理解和接受的，比起Yohji Yamamoto出品一些跑偏产品多赚点钱，我更不愿意看到老头到了晚年还要背负债务身心疲惫，为这个世界的时装发展做出巨大贡献后却不能安享晚年。
 
      它家有一些单品非常的招牌，例如帽子，老头自己带就非常的好看，还有就是长裙，裙裤，当然这类东西驾驭难度较高，谨慎选择。长大衣也是招牌产品，这个相对容易驾驭一些。
                
                
                
                
                
                
      就产品而言，说实话我觉得品控一般，虽然我挺喜欢的，但用料做工啥的并没有觉得非常高端。价格倒也算昂贵，曾经有两年我非常迷恋Yohji的裙子，因为看中的都要1w+，琢磨着花这么多钱买条一年穿不了几次的凹造型单品，于是作罢。
      这是我最尊敬的设计师之一，虽然他饱受争议也备受追捧。我只希望他能获得公正的评价，得到他应得的赞誉，虽然对于他来说，这些并不重要。
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