徒步去马丘比丘，看天空之城
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来秘鲁最帅的事情莫过于徒步。
“我要走去马丘比丘”这句话在脑海里默默回响了千百次，但依旧充满了魔力。
/连续四天的徒步行程/
在秘鲁最著名的徒步路径是 Inca Trail。从 Inca Trial 走到马丘比丘，从头至尾要整整四天。
秘鲁政府对这条道路保护的十分严格，每天只允许300人进入，所有走 Inca Trail 的人必须参与旅行团队，不允许任何人单独走这条路（单枪匹马也真的走不来）。因为这条道路将穿过安第斯山脉的丛林，沿路少有人家，更不用说商铺客栈了。所有进山的团队都配备挑夫、厨师和向导，沿路有几个露营点，晚上就只有搭帐篷露营。虽然沿途风光无限，但条件非常艰辛，疲惫之余还要忍耐连续四天不能洗澡的痛苦。
不过因为 Inca Trail 太著名，提前半年名额已被抢售一空，我只能走另一条名为 Lares Trek 的徒步路径。
Lare Trek 要比 Inca Trial 少一天，可是海拔更高，难度更大。最多的一天要在海拔4000米以上的高度徒步10个小时走18公里，最高的地方将达到4800米！
不过比Inca Trail好一点的地方是，IncaTrail 严格规定除了人以外不能有任何动物，而 LareTrek 却没这个要求。所以 Inca Trial 的团队只能雇佣挑夫，而我们可以用驴，马甚至草泥马来搬运我们的供给。也就是说，我们可以带多一点点的补给走完三天的 trek，而且还有草泥马作伴，听着就觉得开心呢！
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/出发！走向马丘比丘/
就这样，我们一行六人，加上一个向导，一个厨师，一个厨师帮手，一个马夫，还有五匹马五匹草泥马和两只狗，浩浩荡荡出发了，这阵势就好像唐僧师徒徒步西天取经！
在我们六个人中，有英国姑娘 Alice，来自瑞士的 Mark 和加拿大长大的 Franaz。还有 Jane 和 Joanna，她们结伴从新西兰来到秘鲁。
震惊的是 Joanna 已经65岁了！想想国内65岁的老人们都在做什么呀？晒太阳打太极拳跳广场舞吧。坐12个小时的飞机来到地球的另一端在海拔4500的地方每天走十个小时睡帐篷没澡洗？怎么可能！可是这个老太太就活生生的站在我面前满头银发生龙活虎。
长途跋涉还没开始我就已经彻底被折服了，不过心里也暗暗松了口气，如果老太太能走下三天，那我也一定可以。
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/安第斯山里的第一顿饭/
我们在清晨出发，中午时到达 Lares 镇，开始第一天的步行。
时值秘鲁的冬天，白天并不特别冷，大概十几度左右，下着蒙蒙小雨。不过我们并不为意，雨中漫步还挺浪漫的。冬天是秘鲁的旱季，雨下得并不久，三个小时后当我们到达休息点时，雨已经停了，太阳也稍稍露了点脸。
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马夫和厨师早已赶着马儿和草泥马儿们先我们一步到达休息点，支起帐篷升起火开始做饭了。
我们的厨师名叫 Iman，家就住在 Cuzco 附近，才19岁，虽然年纪轻轻，但已经有两年工作经验。他从给厨师打下手开始，苦练厨艺，现在已经可以独当一面给一个 tourgroup 做厨师了。
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我们到达营地时，Iman 正认真的在一个大桶里削着土豆。见到我们来，腼腆的跟我们笑了笑，示意他的下手给我们一人端上一杯热腾腾的可卡茶，又埋头忙碌起我们的午餐。
对营地里野炊式的午餐我并不敢抱有任何希望，只希望食物不要难以下咽。然而当饭菜呈上来时，我却震惊了。这简直是大餐嘛！
先是一道蔬菜沙拉作为前菜。紧接着上来的是正餐，土豆烧牛肉，米饭上还放了一大勺南美特有的红豆酱，酱汁散发着浓浓的香气，太美味了。
经过一早上的长途跋涉，饥肠辘辘的我们在美味佳肴前早已把持不住，一个个三下五除二就把盘子里的菜饭扫荡个精光。
正当我们以为午餐就要结束的时候，厨师又像变戏法似地从身后递出几个盘子，原来还有巧克力蛋糕的作为餐后甜点！天啊！
这是在安第斯山里的第一顿饭，满足感五颗星，也不知是疲惫之下食物会加倍美味还是怎么的，只觉得这幸福感直逼米其林三星餐馆了。
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/湿漉漉的夜晚/
午餐后我们继续上路，但天公开始不作美，由晴转阴，豆大的雨滴开始打在我们身上。这雨就这样下啊下啊，然后就再也没有停止过。
徒步的第一天因为新鲜感驱使，情绪高涨得很，晚上在帐篷里翻滚了很久都没睡着。帐篷外雨声连绵，脑海中的思绪乱七八糟，闭着眼睛思念着家人和朋友，回想着白天徒步的点点滴滴，昏昏沉沉地睡着了。
向导马克爸爸一大早就绕着帐篷把我们逐个叫醒。晕乎乎地坐起身打开帐篷的拉门，发现雨仍在下着，周围汪洋一片。更糟的是，拿过背包准备穿衣出门时，却发现雨水不知什么时候渗进了帐篷，放在边沿的背包早就全都浸湿了，睡袋也湿了好大一块，怪不得昨晚怎么裹都觉着很冷。
帐篷内外，一切都是湿漉漉的。
又冷又饿，浑身脏兮兮的，连干爽的衣物都没有，让人沮丧。真想赖在帐篷里，至少还有一点点温暖。
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/最艰难的一天/
今天是最艰难的一天，为了可以在中午时间到达我们的扎营点，我们六点半就得出发。
匆匆吃了早饭就开始上路，鞋被雨水泡了一天早就又湿又滑。
雨下了一夜，昨天还有的小道已经消失不见，我们在杂草泥泞中一脚深一脚浅地前行，狼狈不已。
Mark 打头阵，马可押后，其他人都走在中间，大家都沉默不语匆匆赶路。
一路都在爬山，每个人的步伐速度都不同，渐渐地，队伍越拉越长。我走在队伍的中间，开始看不见 Mark 和 Alice 的身影，而老太太 Joanna 和 Jane 则被远远抛在身后，马克爸爸陪着她们。
我吃力地爬着山，觉得仿佛就只有我自己独自在这安第斯山脉中走着，天灰灰的，周围好安静，只能听见自己的喘息声和脚步窸窸窣窣的声音。山坡上，成群的羊驼静静地吃着草，偶尔能看见远方有一间牧民用石头砌的小房子，孤零零地耸立在山间。
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这时我才明白为什么印加宗教对自然如此崇拜，也才明白为什么即便西班牙天主教在秘鲁影响了几百年，然而秘鲁人提起地球自然之神帕查玛玛时仍然一脸崇敬。
在这样的崇山峻岭里，人是多么的渺小，小到仿佛永远也走不出这大山。而这山，就是世界的全部。
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/冲刺最高点/
今天将会冲刺全程的最高点，海拔4900米。
清晨出发艰难跋涉五个小时以后，我们来到了第一个高点，大约海拔4300米。再往下走一个半小时，就能到达第一个休息点吃午饭。
这一个半小时该是我人生当中最漫长的一个半小时吧。浑身都湿透了，大脑已经无法作任何正常的思考，只能机械的迈着步子，上上下下，巴望着忽然间一个黄色的小帐篷就会出现在眼前。可是它迟迟就是没有出现。
马可爸爸不停地鼓励我们说快到了快到了，说到后来，我们都觉得马可爸爸是在骗我们，根本就没有什么休息中饭，我们就要一直这样的走下去了。
沿途的风景非常壮丽，但此时脑海里已经完全没有力气欢呼尖叫。只知道麻木地往前迈进。
终于，前方的小伙伴们发出一阵欢呼声，看到营地了！
这声欢呼声就像一股神力，大家鼓足力气，几乎是奔跑着冲进了帐篷。
原来当厨师和马夫提前到达原定计划扎营的地方时，发现由于下雨，当地的饮用水被污染了。不得已，他们只好继续向上攀爬，直到找到干净的水源。因此，原定五小时的行程，我们足足走了八个小时。
当熟悉的黄色帐篷终于出现在眼前的时候，我已无法形容自己的心情。如释重负，深深的满足，开心！
终于可以懈怠下来，不用紧绷着神经命令自己不要去想很累很饿，而这种远超身体潜能的长途跋涉终于到达目的地时，有一种发自内心的成就感和喜悦。
同行伙伴们的欢声笑语又回来了，大家围坐成一圈等着Iman大厨的午餐。Franaz用她手机里仅剩的一点电放起了音乐，拉丁式的欢快曲调在帐篷中响起。Franaz说这是她最爱的古巴歌手，已经六十多岁了，歌里用西班牙语唱着，生活就是这样，好的会过去，坏的会过去，一切都会过去。
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/我的极限在哪里？/
坐在山腰的帐篷里，看着帐篷外氤雾缭绕，我突然感觉一切是多么的平静跟坦然。
好的，坏的，每一个瞬间都是生活的一部分。
我终于理解为什么有朋友那么痴迷于长跑远足登山。过程也许有点痛苦，但当一切终于完成的时候，你会收获加倍的满足。这样的满足感和成就感会让人像上了瘾一样，一次又一次挑战自己的极限。
我的极限在哪里？
没挑战过，又怎么会知道。
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/小知识 - 库斯科，毗邻马丘比丘的双生花/
你也许知道马丘比丘，却从没听过库斯科。
它们就像一朵双生花，不仅在地缘上非常靠近，在印加帝国的历史上也有着千丝万缕的关系。若想要了解印加文明，不仅要去马丘比丘，也应到库斯科。
库斯科是印加帝国的第一个首都，也是印加的商业和宗教中心。它是大陆上最古老同时仍然有人居住的城市。
在库斯科，可以看到印加文明的烙印，也能够看到西班牙的痕迹。公园11至12世纪，第一位印加国王在这里建立了库斯科城，而到17世纪时，西班牙人占领了库斯科。西班牙人并没有屠城，而是在印加古老皇宫墙屿的基础上，修建了许多巴洛克式建筑。
印加人修建的城墙和庙宇依然矗立在那里，而城中心巨大的武器广场周围矗立的教堂却又时时提醒着你西方文明的存在。神奇的是，这样迥异的文化共存于同一片土地，却没有任何违和感。
从武器广场出发，顺着窄窄的鹅卵石街道拾级而上，游人摩肩接踵，古老的建筑和墙壁下是现代的咖啡厅，商铺和青年旅馆。现代文明与古老文化融合得恰到好处，现代人的生活反倒给古城带来了勃勃生机。高原的阳光倾斜而入，一切都显得明亮深刻但不沉重。
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