常用来形容蒲甘的是“多少佛塔烟云中”，我去的不巧，烟云没看到，还淋了大雨，所幸刚到蒲甘时有一晚夕照有一轮舒日可看。人的心理真是一件十分难解的事情，先前见了意外的美好，即使转瞬即逝，也是可待追忆。倘若一直阴雨霏霏，恐怕是要懊恼好几天了，哪怕终于有漫天霞光，那片刻的欢愉也无法与从始至终的好心情相提并论罢。
早起看日出是一件矫情而且劳神的事情。“日出而作，日入而息，逍遥于天地之间而心意自得”，我们这样短暂的自得实在算不上逍遥， 黄庭坚那一件著名的禅宗公案“闻木樨花香否？”实际上“二三子，吾无隐乎尔。“，日出日落，不隐不匿，本来是寻常景象，看蒲甘日出，在我们却成了一件紧要的事情去筹划，地图上勾画圈点，为订马车还是单车商量不下，手电相机各样行头打包装袋，夜里还喝了酒以助早眠。
凌晨四点多即爬起来，摸黑出发，即使是作为缅甸最热门的旅游城市，蒲甘的照明设施也同各色林立的佛塔一般残败，客栈食店遍布的新城，也一样缺少路灯的照拂。上世纪四十年代，缅甸为摆脱英帝国殖民控制，引狼入室，与日亲善，结果自取其辱，缅甸独立可谓是才出虎口，又入贼穴，在被日本三年多的掠夺性统治下，缅甸经济大衰退，百业废黜，民生凋敝。时至今日，缅甸坐拥丰富的森林和玉石资源，却无力自救。四点多的天空，朝阳将临，星月尚在，只是同没落的国家一样暗弱。
纸质地图已然是看不明白，平原广袤无垠，森林也好像生得齐整，毫无山势起伏的依凭，岔路口的指示牌暗黑难辨，行人稀少难以打探，更何况语言交流也不灵便。我在驾驶能力上的欠缺，累及Lee需要骑着小摩托载我度过这几日绕塔穿林的旅行。蒲甘在伊洛瓦底江中游谷地的冲击平原上，漫长的雨季来临时，洪涝便是千里之泻，沉积下来的土壤中砂砾夹杂，骑车总有一种阻滞的担忧，两人以可怕又奇妙的直觉前行，竟也开到了日出观景塔Shwesandaw。
塔顶坐立着密密麻麻的游人，我一向不爱从众，却也知道从众的诸多好处，一来，是一条更加便捷有效达到目的的通道，虽不出奇，却也保险；二来，另辟蹊径则意味着冒险，从众，这种自然归类的从属和依附却可获得认同感，免除旁人的质疑、阻挠和揶揄。Shwesandaw，面对着DhammayangyiPahto、Ananda、Thatbyinnyu Pahto几座精美的大塔，视角不错，高度也足以俯瞰远处林立的小塔，不论是日出日落，都算是有景可看。只是，以它做观景台的人摩肩接踵，趋之若附，不知道有谁在光线最迷人的时候绕塔一周欣赏过它的风姿，人情向来如此，最繁华处，亦是最落寞地。
行前看过的资料里说蒲甘曾有佛塔万座，数百年间毁于天灾人祸者不计其数，数以千计的佛塔掩埋地下难觅踪迹，如今，仅余两千多座散落在方圆四十平方公里的地域内。"众生必死，死必归土。“前人费尽机巧垒就的万世功德，不过数百年间，就灰飞烟灭，即使是DhammayangyiPahto得以宏大精巧的盛名传世，塔内腐臭不可闻的蝙蝠粪便也早已掩埋昔日Narathu王的权势盛焰。
我坐在Shwesandaw塔顶，面对一个盛世王朝的恢弘气度和一个迟暮英雄的累累伤痕。拂晓时光的蒲甘，光线清冷给塔林布上沧桑的痕迹，植物呈现出肃穆的墨绿色，万物静默如谜，微风拂过塔顶，风铃响起，恍如旧梦说新书。
