流速的烦恼
既然这么多年都未曾在烹饪事业上有何建树，总是要另辟蹊径，打造行走江湖的致胜武器吧。想来想去，咖啡成了首选。一是因为兴趣，二还是因为兴趣。
这几天很烦恼，一大早就开始思考很严肃的问题：为什么我煮的咖啡不好喝？豆子是几天前刚买的新鲜浅度烘焙的肯尼亚某豆应当不存在吸水不澎胀，磨豆前特意将粉调细以便充分萃取，取粉后倒在滤纸上，经过短暂的焖蒸，再将咖啡机的水温控制在约90度左右，滴漏壶一如既往地插电，流速么，一如既往没有测试。
当香醇的咖啡味充塞在八月闷热的空气中，高温把温杯过程缩得相当短。从壶里倒出，没有奶没有糖，尝一小口，也有淡淡的果香，一丝不易察觉的酸，微微的苦彰显其存在感……皮质醇被这种浅尝辄止的举动撩拨得难以自己，继续喝一大口，果决而坚韧不拔，水与咖啡粉结合得不充分的感觉，舌尖甚至轻易将水与咖啡分拨开来，浅焙加深了一种肤浅的苟合意味，本来应当是你中有我我中有你现在却若即若离——虽然曾经有人调侃这种咖啡为洗袜水，但那真不是我想喝的咖啡。
自这个问题困扰我以来，每天喝咖啡时我都下意识地问自己原因，小组里商业拉花之类的交流比较多，好像不是一个路子的。只能自个儿利用排除法找原因，最终我自作聪明地认为，既然美式咖啡制作的原理是热水通过咖啡粉滴滤而成，根源可能在壶上，因为改变其他因素不难做到，可是我从来也没有改变过流速。假如流速改变呢？
一切都不确定，一切都要琢磨，今天去买了一本相关的书，看看能不能略解一二。当然，实践仍是重中之重。
这几天很烦恼，一大早就开始思考很严肃的问题：为什么我煮的咖啡不好喝？豆子是几天前刚买的新鲜浅度烘焙的肯尼亚某豆应当不存在吸水不澎胀，磨豆前特意将粉调细以便充分萃取，取粉后倒在滤纸上，经过短暂的焖蒸，再将咖啡机的水温控制在约90度左右，滴漏壶一如既往地插电，流速么，一如既往没有测试。
当香醇的咖啡味充塞在八月闷热的空气中，高温把温杯过程缩得相当短。从壶里倒出，没有奶没有糖，尝一小口，也有淡淡的果香，一丝不易察觉的酸，微微的苦彰显其存在感……皮质醇被这种浅尝辄止的举动撩拨得难以自己，继续喝一大口，果决而坚韧不拔，水与咖啡粉结合得不充分的感觉，舌尖甚至轻易将水与咖啡分拨开来，浅焙加深了一种肤浅的苟合意味，本来应当是你中有我我中有你现在却若即若离——虽然曾经有人调侃这种咖啡为洗袜水，但那真不是我想喝的咖啡。
自这个问题困扰我以来，每天喝咖啡时我都下意识地问自己原因，小组里商业拉花之类的交流比较多，好像不是一个路子的。只能自个儿利用排除法找原因，最终我自作聪明地认为，既然美式咖啡制作的原理是热水通过咖啡粉滴滤而成，根源可能在壶上，因为改变其他因素不难做到，可是我从来也没有改变过流速。假如流速改变呢？
一切都不确定，一切都要琢磨，今天去买了一本相关的书，看看能不能略解一二。当然，实践仍是重中之重。
