吃的忧患

                
                
去四国的旅程始于两件事，日剧《迟开的向日葵》，以及春秋的廉航机票。往返日本只需一千多，这条件让人顿时有了行动力。曾经结伴去九州的三个人再次从三地动身，集结上海出发。
计划是用一周多乘火车沿着四国的海岸线兜一圈，原因是可玩的地方散落在东南西北各个方向。《迟开的向日葵》取景地四万十川在四国的西南角，我们落地是在东北方向的高松机场，旅程过半才到那儿。去之前就听说高知有道“敲鲣鱼”，是土佐的代表菜。看过松山城和道后温泉，坐过“伊予滩物语”观光列车，在宇和岛的老店吃过各色煮贝壳，到高松时，游兴和食欲酝酿到了一定的程度。尤其同伴小c和队长，每天晚饭至少吃两家店，有时三家。这么爱吃能吃的两人，却在遇到敲鲣鱼之后突然没了食欲。
敲鲣鱼并不真的敲打它。鲣鱼又名柴鱼，晒成鱼干，就是日料里刨成木刨花形状做各种高汤和调味料的原料。此鱼属于金枪鱼科，肉色殷红，切片后有几分像牛肉。把鲣鱼表面用炭火短暂熏烤，放凉后切厚块，浇上用橙醋调味的酱汁，撒上大量的生葱蒜，静置入味，便是敲鲣鱼。据说“敲”字源于烤时拍打鱼身，或是为了让酱汁渗入而用手指按摩鱼肉。现代的工序没有这两种动作，传承下来的是老店的稻草熏，以及必不可少的葱蒜。
总体来说我是个不吃生葱蒜的人，但就像汉堡包里的洋葱丝，遇到鲣鱼，便觉得有些调剂不可舍弃。鲣鱼肉厚，外层几毫米被烤熟，整体仍是半生的，烤的过程是为了让鱼肉更紧致和浓郁。烤前撒在外层的盐已渗入鱼身，配上微酸的酱汁，微辣的葱蒜，夹杂着紫苏、茗荷等新鲜香草的清气，加上鲣鱼独特的紧实肌理，虽然是鱼，却有种大口吃肉的爽利感。然而小c和队长尝了一块之后茫然相顾，皱眉表示“这玩意儿吃不了”，我不免诧异。要知道，她俩可是在下关的唐户市场堆起高高一摞寿司碟的主儿，还是在各自吃过一份海胆盖饭之后。
吃不惯就不吃吧。我独自开心地大嚼碟子里余下几片敲鲣鱼的时候，她们得出了统一的意见：这东西你们云南人吃得惯，我们江苏人没办法。我想起她们美滋滋吃生海胆而我只能在旁边吃炖杂鱼的场景，当时我可没用省份来做解释。食物难免有偏好，此人之药彼人之毒。
两名吃货陷入了吃的忧患，连四万十的美景都打了折扣，她们在离开高知县后表示，要再待下去就抓狂了——满街都是敲鲣鱼的招牌和广告画，土佐人民对这道菜的爱已成为偏执。我说以后要再来玩皮划艇，她们对望一眼，又露出面对鲣鱼那种茫然神色。