吃吃吃-成都篇
在成都窝了一年半，慢慢熟悉了。对一个城市的感情于我，很大程度受味蕾决定。在一个陌生的地方，除了三两朋友，能给安慰的，不外乎一顿饭菜，或刺激或温和，总能暖胃暖心。人也是奇怪，前一秒还难受，食物一旦经由食道进入胃里时，好像纡结的失意也就顺着热气在嘴的一张一合中，轻飘飘地走了。所以，吃于我，太过重要。
平心而论，作为四川人，味道还是非常重要的。环境可以设计，服务可以提升，但菜品带给食客的体验，却不是能随便对付的。卖相是脸，得入眼。在这个看脸的时代，连菜也不能幸免。然后是味，入口，这是最核心的。一盘打动味蕾的菜，一定能带来饱满的味觉享受，得有层次，有辣，有麻，有咸，有甜。甜不是川菜里常用的味儿，但甜度如果拿捏得当，会中和太过犀利的麻辣，但也能补上一份圆润。各种味道汇集于一道菜里，在进入到嘴里时，不急不慢，按着味蕾的敏感度，一点点释放自己，这时的食客会放慢速度，琢磨舌上味觉荡开的点滴。
一个地方的食物是多重角色的融合，有这个地方的身份，有这个地方的性格。成都是四川的省会，也是政府口中的都市。省会也好，都市也罢，核心都是包容。如果细分的化，这两层身份，在范围上略有差异。作为省会的成都汇集了来自四川各地的特色食物，比如自贡盐帮菜（的确是广告植入），简阳羊肉汤，绵阳米粉，西昌火盆烧烤，乐山翘脚牛肉。但凡四川周边城市拿得出手的菜品，都能在成都大大小小的巷子里大街上，透过或红或绿的霓虹灯管，昭告天下。很遗憾，大多看上去很美，味道多少都差了几分。南橘北枳，食客也都明白，只是每一个在外的人，看到熟悉的名字多少都有期待，可往往，听得最多的还是那句，“没得我们那儿的好吃。”味觉最底下的是怀念，这是无法逾越的，但菜品确实不够出色才是最核心的原因。而所谓都市，在食物上最直接的体现，自然是全国各地乃至各国食物：港式餐厅，江浙菜，泰国海鲜火锅，韩国料理，日本料理，印度菜，意面等等。北方菜系在成都似乎不常见，而在其他地方盛行的湘菜在四川也不多，湘军再猛，终究是他乡过客，何况是在同样以辣风行的川菜地界上。异域风情的融入自然丰富了食客的选择，地道与否，或许没那么重要，关键看是否顺口，是否能降服挑剔的味蕾，泰国菜离不开柠檬，韩国料理酱得厚重（日本料理不爱，凉的，印度菜一直没找到好评的，这两个不作评价）酸和酱跟四川这边的口味接近，能做下去。
省会和都市的双重身份让成都的餐馆也出现出蹩脚的统一。四川这边的饮食重味，不重环境，不重卫生，尤以苍蝇馆子出名。这些店自有拿得出手的头牌，店里的标配通常是一个油头满面的老板，一个永远没表情的牙尖老板娘，同样没表情的服务员，以及一张张油腻腻的桌面，另外，店里永远开不了发票。但通常这些小店生意爆棚，去晚了还要坐在小板凳上嗑着瓜子刷朋友圈等着被叫。味道就是王道，生意这样好，老板自然不愿再投入整修店面，改善服务。用餐环境不是川菜里注重的。某次去家颇有名的店里吃饭，店的消费远高于苍蝇馆子水准，但走进去，店内的环境毫无特色可言，不过比苍蝇馆子大了些，木桌换成了玻璃桌，桌面还是同样的油腻。虽然菜也还不错，但环境并没有加分。
而相对的，都市这个身份在另一些店的装潢和服务上有体现，这些店通常设在写字楼或者商城里。前一阵去了一家店，店内装饰非常美，如果不是一张张圆桌和一排排碗筷，会让人误以为错入某个收藏家的阁楼。店里以古风为底色，店内布局颇有传统的隔断和留白，曲曲折折，一眼望不尽。而通道两边摆着各式瓷器，干花，书籍。靠窗的桌椅是简单木质材料，窗帘颜色偏深，但也能透过淡淡的光。靠里的桌椅就有意思了，有木质框架和棉麻窗帘的小单间，也有珠帘分隔的摇椅。虽然午餐时间还是人声鼎沸，但每个小桌的私密性还是能保全。未上菜，心里就开始痒痒了。菜一一上桌，赶紧尝鲜，结果大失所望。这水准，平平如家常，没有半点惊艳。我哀怨地瞟了一眼说话如打鸡血般地满面堆笑的服务员，吐不出一句话来。
苍蝇馆子和精致餐厅的关系多少像卧室和客厅。亲近的人彼此熟知，出入苍蝇馆子是彼此卸下面具，坦诚相待的见证。能进到卧室的情谊，自然无需过多解释。但我们的社交圈除了至亲好友外，还有熟人朋友，这些人又怎么能带到卧室呢？一来担心别人误会，二来害怕别人评论。所以客厅就显得非常必要了。
道理虽如此，但因食客愈发挑剔的嘴和眼，店家也多少要注意里和外的协调。装饰不一定极尽奢华，但要能体现店家的不一样的志趣，如《陋室铭》里所言，“山不在高，有仙则名，水不在深，有龙则灵。”
苍蝇馆子我会继续去，但也会抱着期望，搜寻有颜有料的小店。
平心而论，作为四川人，味道还是非常重要的。环境可以设计，服务可以提升，但菜品带给食客的体验，却不是能随便对付的。卖相是脸，得入眼。在这个看脸的时代，连菜也不能幸免。然后是味，入口，这是最核心的。一盘打动味蕾的菜，一定能带来饱满的味觉享受，得有层次，有辣，有麻，有咸，有甜。甜不是川菜里常用的味儿，但甜度如果拿捏得当，会中和太过犀利的麻辣，但也能补上一份圆润。各种味道汇集于一道菜里，在进入到嘴里时，不急不慢，按着味蕾的敏感度，一点点释放自己，这时的食客会放慢速度，琢磨舌上味觉荡开的点滴。
一个地方的食物是多重角色的融合，有这个地方的身份，有这个地方的性格。成都是四川的省会，也是政府口中的都市。省会也好，都市也罢，核心都是包容。如果细分的化，这两层身份，在范围上略有差异。作为省会的成都汇集了来自四川各地的特色食物，比如自贡盐帮菜（的确是广告植入），简阳羊肉汤，绵阳米粉，西昌火盆烧烤，乐山翘脚牛肉。但凡四川周边城市拿得出手的菜品，都能在成都大大小小的巷子里大街上，透过或红或绿的霓虹灯管，昭告天下。很遗憾，大多看上去很美，味道多少都差了几分。南橘北枳，食客也都明白，只是每一个在外的人，看到熟悉的名字多少都有期待，可往往，听得最多的还是那句，“没得我们那儿的好吃。”味觉最底下的是怀念，这是无法逾越的，但菜品确实不够出色才是最核心的原因。而所谓都市，在食物上最直接的体现，自然是全国各地乃至各国食物：港式餐厅，江浙菜，泰国海鲜火锅，韩国料理，日本料理，印度菜，意面等等。北方菜系在成都似乎不常见，而在其他地方盛行的湘菜在四川也不多，湘军再猛，终究是他乡过客，何况是在同样以辣风行的川菜地界上。异域风情的融入自然丰富了食客的选择，地道与否，或许没那么重要，关键看是否顺口，是否能降服挑剔的味蕾，泰国菜离不开柠檬，韩国料理酱得厚重（日本料理不爱，凉的，印度菜一直没找到好评的，这两个不作评价）酸和酱跟四川这边的口味接近，能做下去。
省会和都市的双重身份让成都的餐馆也出现出蹩脚的统一。四川这边的饮食重味，不重环境，不重卫生，尤以苍蝇馆子出名。这些店自有拿得出手的头牌，店里的标配通常是一个油头满面的老板，一个永远没表情的牙尖老板娘，同样没表情的服务员，以及一张张油腻腻的桌面，另外，店里永远开不了发票。但通常这些小店生意爆棚，去晚了还要坐在小板凳上嗑着瓜子刷朋友圈等着被叫。味道就是王道，生意这样好，老板自然不愿再投入整修店面，改善服务。用餐环境不是川菜里注重的。某次去家颇有名的店里吃饭，店的消费远高于苍蝇馆子水准，但走进去，店内的环境毫无特色可言，不过比苍蝇馆子大了些，木桌换成了玻璃桌，桌面还是同样的油腻。虽然菜也还不错，但环境并没有加分。
而相对的，都市这个身份在另一些店的装潢和服务上有体现，这些店通常设在写字楼或者商城里。前一阵去了一家店，店内装饰非常美，如果不是一张张圆桌和一排排碗筷，会让人误以为错入某个收藏家的阁楼。店里以古风为底色，店内布局颇有传统的隔断和留白，曲曲折折，一眼望不尽。而通道两边摆着各式瓷器，干花，书籍。靠窗的桌椅是简单木质材料，窗帘颜色偏深，但也能透过淡淡的光。靠里的桌椅就有意思了，有木质框架和棉麻窗帘的小单间，也有珠帘分隔的摇椅。虽然午餐时间还是人声鼎沸，但每个小桌的私密性还是能保全。未上菜，心里就开始痒痒了。菜一一上桌，赶紧尝鲜，结果大失所望。这水准，平平如家常，没有半点惊艳。我哀怨地瞟了一眼说话如打鸡血般地满面堆笑的服务员，吐不出一句话来。
苍蝇馆子和精致餐厅的关系多少像卧室和客厅。亲近的人彼此熟知，出入苍蝇馆子是彼此卸下面具，坦诚相待的见证。能进到卧室的情谊，自然无需过多解释。但我们的社交圈除了至亲好友外，还有熟人朋友，这些人又怎么能带到卧室呢？一来担心别人误会，二来害怕别人评论。所以客厅就显得非常必要了。
道理虽如此，但因食客愈发挑剔的嘴和眼，店家也多少要注意里和外的协调。装饰不一定极尽奢华，但要能体现店家的不一样的志趣，如《陋室铭》里所言，“山不在高，有仙则名，水不在深，有龙则灵。”
苍蝇馆子我会继续去，但也会抱着期望，搜寻有颜有料的小店。
