京都行前記＆京都遊散記
京都行前記
旅伴相同，但興奮不再。上趟赴台北，乃人生中首與異性單獨外遊，心裏不免有股終受欣賞的虛榮，出發前神馳蕩漾，豈料換來「台北不好玩」的旅後語。對方雖未問責，可我已反覆檢討，畢竟我所建議多倉促未周，沉默主導的旅途更使我餘悸。這次再受邀約，心中不敢苟望，怕一旦此程再敗興而回，必受封「悶男」之號。
而且我的目的地是京都，一個千年古都，古剎古香遍地之城。動輒就是源平兩家、信長秀吉、坂本龍馬等豪傑，還有延綿全境的大小神社寺院，各種傳說史跡，我不過在普通史著甚至電腦遊戲上吸收，談不上知道大概。一位熱愛京都，曾數度踏足的友人，口氣更嚴苛。「京都真正千年古都，掌故資料一定要知」、「你既花萬元赴日，也當對父母、對錢負責」，愈聽愈心寒，出遊快感至此消失殆盡。我害怕京都的深度，怕它比我迄今接觸的一切都能突顯我的膚淺，雖然在不斷膨脹的時間長河裏，每個人都是浮泛的粒子。
深怕入寶山空手回，我把林文月《京都一年》、舒國治《門外漢的京都》，甚至川端康成《古都》借來，連端面前，讀來無甚興致。我想，旅行若此，跟工作無異，自在何來？只想逍遙，不欲炫識，何況所識非我所出，還不如瀟灑走趟。蜉蝣泛遊，也應有它的宇宙。
京都遊散記
1. 吉野家
香港的吉野家，就像美心大快活等快餐店一樣，除了速食沒有多大特色。是次遊京，三晚光顧四条堀川公車站附近的京野家，別有光景。
門面不算寬，寬不過廿呎；U形的枱，無靠背的座椅，兩邊直各有座位五個，弧邊兩個，滿座也僅十二位客人；開放式廚房，驟見清一色不鏽鋼；每更員工似乎四人，身穿啞綠制服，其中一人負責招待傳菜，在U字枱中間僅一人寬的空隙來回走動，襯上淡橙色為主的店面，活現吉野家的傳統顏色。
基本的牛肉飯，連蔥花和雞蛋僅390日圓，但我三次都點了大碗的煎牛肉飯，590日圓，就是簡單在白飯上鋪煎肥牛肉，這在香港吉野家可不見賣。由於開放式廚房，可以看到廚房員工把牛肉放到不鏽鋼爐板上煎，上桌時能看到肉有點燒炙，吃起來有一點烤牛肉的感覺，卻不會乾燥。煎牛肉時用上的醬汁，也會滲到下墊的白飯裏，毋須像在香港吃牛肉飯般或須另要汁料。
尚有一個不大科學的發現。在店內吃牛肉飯的，不是服裝正式的上班族，就是外貌有如嚴父的年長者，總言之全是男人，而且都孤身前來，吃飯時誰都不響一聲，任鋪內播放的音樂肆虐，難道是日式「男人的浪漫」嗎？
2. 鰻魚飯
在京最後一天吃了鰻魚飯。當地熟鰻魚售價不便宜，在錦市場，一整條賣兩千日圓左右的醬油燒鰻魚，僅屬最低檔次。在錦市場往四条堀川方向的出口，人向左拐，便可看到一家小店。其小名符其實，目測鋪寬十五呎不到，除了廚師位置那面玻璃，餘下店面都為傳統日式的木柵門密封；鋪內面積猶如板間房，L型像吧台般的木造食桌，每次只款待五位客人。當然，還可多擠兩人在店內候位，條件是把出鋪通道都讓出來。
我點了鰻魚飯，鋪內餐單菜牌沒標價錢，結帳方知2400日圓。份量普通的一碗，僅較一般家用飯碗稍大些，卻味道尤佳。即叫即製需時，一串鰻魚用氣爐輕輕烤熟，再由廚師切件，碗墊壽司飯，故上桌時僅留餘溫，惟鰻魚本身肥美軟滑，入口有脂感，加以輕烤無焦，更突出魚肉之甜，佐以大顆粒的壽司飯，口感更強。
在廚房那邊，站有一對年老男女，應是夫婦，男的主廚，女的奉客。由於店小，主客距離近，殷勤變得特殷。可殷勤有時也是壓力，因為光顧此店者多是老主顧，與女店主言談歡笑，外國人現身店內可謂唐突。被誤當台灣人後，即使聽到主客雙方對話中充斥「台灣」、「香港」和「大陸」三詞彙，卻又不知實際內容，加以她們先後以「好吃嗎？」「愛京都嗎？」來搭話，狹店中滿溢的親切驟成密室裏必須客套的壓力，有礙享受──我舉止都靜了，僅回應數語，全程品味，吃完了匆匆離開。
3. 平等院
平等院雖是世界文化遺產，但我參觀之時，鳳凰堂正在維新，不供參觀，舊的部件都移到院內博物館去，故我對平等院實無太深印象。當日遊客擁堵，全站池邊，一列鏡頭對準鳳凰堂，令我非常沒趣，便開始留意院內其他景物，印象最深者，是塘畔一株大樹。
雖種類未辨，但它自樹成幟，方圓十數米內別無他栽。樹皮紋理，裂成各個區間，尤如細胞密排，而無統一形狀，外觀則如遭熔蝕，展現序亂相揉的和諧。我為大樹拍照之時，一老婦忽拍我肩，日語我不懂，只能任對方帶領話題。老婦手按樹幹，連拍樹皮上三兩區間，我初以為有祈運之意。
當拐到池塘對岸正對大樹之處，我再遇老婦。出於好奇，我以簡單英語問及拍打樹身之意義，老婦不黯英語，只舉手豎指，口唸一二三四五，我脫口而出：「五千年？」老婦點頭。原來庭中有樹如此，無怪老婦和另一戴帽中年人在院內僅察看樹幹，仔細研究，對其他景物全無興趣，想必是植物學家？一如許多古老事物，只有很少數人能真正發現其價值。但想來五千年太誇，老樹都成化石了，也許是五百年之誤吧！（在銀閣寺，有一「千代之槙」，樹齡同樣五百年。）
旅伴相同，但興奮不再。上趟赴台北，乃人生中首與異性單獨外遊，心裏不免有股終受欣賞的虛榮，出發前神馳蕩漾，豈料換來「台北不好玩」的旅後語。對方雖未問責，可我已反覆檢討，畢竟我所建議多倉促未周，沉默主導的旅途更使我餘悸。這次再受邀約，心中不敢苟望，怕一旦此程再敗興而回，必受封「悶男」之號。
而且我的目的地是京都，一個千年古都，古剎古香遍地之城。動輒就是源平兩家、信長秀吉、坂本龍馬等豪傑，還有延綿全境的大小神社寺院，各種傳說史跡，我不過在普通史著甚至電腦遊戲上吸收，談不上知道大概。一位熱愛京都，曾數度踏足的友人，口氣更嚴苛。「京都真正千年古都，掌故資料一定要知」、「你既花萬元赴日，也當對父母、對錢負責」，愈聽愈心寒，出遊快感至此消失殆盡。我害怕京都的深度，怕它比我迄今接觸的一切都能突顯我的膚淺，雖然在不斷膨脹的時間長河裏，每個人都是浮泛的粒子。
深怕入寶山空手回，我把林文月《京都一年》、舒國治《門外漢的京都》，甚至川端康成《古都》借來，連端面前，讀來無甚興致。我想，旅行若此，跟工作無異，自在何來？只想逍遙，不欲炫識，何況所識非我所出，還不如瀟灑走趟。蜉蝣泛遊，也應有它的宇宙。
京都遊散記
1. 吉野家
香港的吉野家，就像美心大快活等快餐店一樣，除了速食沒有多大特色。是次遊京，三晚光顧四条堀川公車站附近的京野家，別有光景。
門面不算寬，寬不過廿呎；U形的枱，無靠背的座椅，兩邊直各有座位五個，弧邊兩個，滿座也僅十二位客人；開放式廚房，驟見清一色不鏽鋼；每更員工似乎四人，身穿啞綠制服，其中一人負責招待傳菜，在U字枱中間僅一人寬的空隙來回走動，襯上淡橙色為主的店面，活現吉野家的傳統顏色。
基本的牛肉飯，連蔥花和雞蛋僅390日圓，但我三次都點了大碗的煎牛肉飯，590日圓，就是簡單在白飯上鋪煎肥牛肉，這在香港吉野家可不見賣。由於開放式廚房，可以看到廚房員工把牛肉放到不鏽鋼爐板上煎，上桌時能看到肉有點燒炙，吃起來有一點烤牛肉的感覺，卻不會乾燥。煎牛肉時用上的醬汁，也會滲到下墊的白飯裏，毋須像在香港吃牛肉飯般或須另要汁料。
尚有一個不大科學的發現。在店內吃牛肉飯的，不是服裝正式的上班族，就是外貌有如嚴父的年長者，總言之全是男人，而且都孤身前來，吃飯時誰都不響一聲，任鋪內播放的音樂肆虐，難道是日式「男人的浪漫」嗎？
2. 鰻魚飯
在京最後一天吃了鰻魚飯。當地熟鰻魚售價不便宜，在錦市場，一整條賣兩千日圓左右的醬油燒鰻魚，僅屬最低檔次。在錦市場往四条堀川方向的出口，人向左拐，便可看到一家小店。其小名符其實，目測鋪寬十五呎不到，除了廚師位置那面玻璃，餘下店面都為傳統日式的木柵門密封；鋪內面積猶如板間房，L型像吧台般的木造食桌，每次只款待五位客人。當然，還可多擠兩人在店內候位，條件是把出鋪通道都讓出來。
我點了鰻魚飯，鋪內餐單菜牌沒標價錢，結帳方知2400日圓。份量普通的一碗，僅較一般家用飯碗稍大些，卻味道尤佳。即叫即製需時，一串鰻魚用氣爐輕輕烤熟，再由廚師切件，碗墊壽司飯，故上桌時僅留餘溫，惟鰻魚本身肥美軟滑，入口有脂感，加以輕烤無焦，更突出魚肉之甜，佐以大顆粒的壽司飯，口感更強。
在廚房那邊，站有一對年老男女，應是夫婦，男的主廚，女的奉客。由於店小，主客距離近，殷勤變得特殷。可殷勤有時也是壓力，因為光顧此店者多是老主顧，與女店主言談歡笑，外國人現身店內可謂唐突。被誤當台灣人後，即使聽到主客雙方對話中充斥「台灣」、「香港」和「大陸」三詞彙，卻又不知實際內容，加以她們先後以「好吃嗎？」「愛京都嗎？」來搭話，狹店中滿溢的親切驟成密室裏必須客套的壓力，有礙享受──我舉止都靜了，僅回應數語，全程品味，吃完了匆匆離開。
3. 平等院
平等院雖是世界文化遺產，但我參觀之時，鳳凰堂正在維新，不供參觀，舊的部件都移到院內博物館去，故我對平等院實無太深印象。當日遊客擁堵，全站池邊，一列鏡頭對準鳳凰堂，令我非常沒趣，便開始留意院內其他景物，印象最深者，是塘畔一株大樹。
雖種類未辨，但它自樹成幟，方圓十數米內別無他栽。樹皮紋理，裂成各個區間，尤如細胞密排，而無統一形狀，外觀則如遭熔蝕，展現序亂相揉的和諧。我為大樹拍照之時，一老婦忽拍我肩，日語我不懂，只能任對方帶領話題。老婦手按樹幹，連拍樹皮上三兩區間，我初以為有祈運之意。
當拐到池塘對岸正對大樹之處，我再遇老婦。出於好奇，我以簡單英語問及拍打樹身之意義，老婦不黯英語，只舉手豎指，口唸一二三四五，我脫口而出：「五千年？」老婦點頭。原來庭中有樹如此，無怪老婦和另一戴帽中年人在院內僅察看樹幹，仔細研究，對其他景物全無興趣，想必是植物學家？一如許多古老事物，只有很少數人能真正發現其價值。但想來五千年太誇，老樹都成化石了，也許是五百年之誤吧！（在銀閣寺，有一「千代之槙」，樹齡同樣五百年。）
