秋季到斯洛文尼亚来看雾
（一）布莱德没有血
布莱德的英文名是Bled，Lake Bled，直译为流血之湖。
但是，若怀着猎奇心理，盼能见到一个类似于伊拉克萨德尔城外鲜红色的泣血之湖，那就打错算盘了。布莱德没有血，相反的，它是阿尔卑斯山区一处静谧祥和的冰川湖，群山环抱，如诗如画，距首都卢布尔雅那55公里，长途车约一个多小时可到。这一年看过许多湖，瑞士日内瓦，英国湖区、雪敦山珍妮湖，马其顿奥赫里得，但是，郁郁葱葱的湖光山色见多了，难免有审美疲劳之感，于是，秋季到布莱得来看湖，成为我去斯洛文尼亚的全部理由：想看一座金色的湖。
从布莱德的长途汽车站走到湖边，不过5分钟的路程。强烈的日光反射让人睁不开眼，湖面上一片朦胧，影影绰绰中远处的布莱德岛（Bled Island）若隐若现。终于来到布莱德，只可惜，这样的能见度下，看到的不仅是湖，更多的，却是雾。
若干图片
布莱德的湖心岛是斯洛文尼亚的结婚胜地，据说在夏季，经常能遇到当地人婚礼。入岛必须爬上99节台阶（South Stair），按当地传统，新郎必须背着新娘上去。而最岛上最有名的莫过于Church Of Assumption，其中有一口许愿钟，传说，若能刚好能让钟响三下，即能达成心中所愿。
从Bled Castle下来，晨雾散开，能见度虽然仍很差，但似乎比早上好一些，于是在下午茶后，决定抽出一小时上岛参观。
下午茶， 斯洛文尼亚的特色甜点，Prekmurska Gibanica，一种由核桃奶油奶酪葡萄干制成的分层蛋糕：若干图片
上岛的唯一途径是坐船（Gondola），必须凑满七八人才出发。等待的过程实在冗长且乏味，终于，坐在对面的男生打破了沉默。我对美国人向来无甚好感，于是，当听说他来自芝加哥时，只有拼命挤出一个礼貌且虚假的笑容。闲聊就这么不痛不痒地持续着，若算得上峰回路转，那么这个逆转性话题出现在大约两分钟后——
“怎么想到来斯洛文尼亚？”
“女朋友在斯科普里教英语，我飞去看她，顺便过来旅游。”
马其顿首都斯科普里。你能想象我那时惊喜的表情吗？不久前的马国之行给我留下了深刻的印象。天王盖地虎，宝塔镇河妖。于是，两个对上暗号的人放下虚伪矜持的笑容，好似找到了同盟军，开始鬼哭狼嚎般地痛斥斯洛文尼亚物价。是的，那些在马其顿的good old days，不复存在。斯洛文尼亚是一个被阿尔卑斯山眷顾的国家，出于它得天独厚的地理位置与秀美的自然风光，迎来了比其他东欧国家，（如马），多出几倍的游客。从伦敦飞去卢布尔雅那的飞机双程爆满，走在大街小巷，随处可以撞到英美“老乡”，甚至，在你当大街控诉商店周日不开门时，都能有人用纯正的伦敦音表示共鸣。水能载舟亦能覆舟，同样被眷顾到的，是斯国加入欧元区后高昂的物价。这许是我去过的东欧国家中最昂贵的一处，住宿赶超西班牙，饮食标准西欧水准，快餐也不便宜，门票，若以布莱德城堡算，简直能同大名鼎鼎的瑞士西庸比肩了。
回到岸边，沿湖往西南方向走，下一站：Osojnica(756m)
把Osojnica放在最后，是为了避开午后的强光，同时，如时间掌控不好，也可能得摸黑下山，这些trail并不好走，若真地在日落前赶不回来，相当危险。
沿湖景色：若干图片
快步走到山脚下已是近15:30了，选了条小路，急冲冲地往上走。整个行程中，竟没有一个路人。天愈来愈黑，抬头往前面的路，明明只是两三百米的高度，却永远走不完的样子。爬上观景台的那一刻，觉得所有的幸苦都值得了：若干图片
为了赶上五点半回卢布尔雅那的班车，连跑带跳往回赶。沿途拍的一些照片：若干图片
末路狂奔至布莱德车站的路上，匆匆买了些快餐充饥，回到卢布尔雅那已是晚上七点。
虽然不饿，但想尝垂涎已久的Bread Cup Soup，于是踱步至老城一家餐厅。侍者招呼我坐进靠内的桌子，往里走时，隐约感觉有人向我招手，抬头一看，竟是之前在布莱德渡船上遇到的贾斯汀。下午离岛时我最后一个上船，同他分坐两头，上岸后又为赶在天黑前到达Osojnica，遛得比兔子还快，甚至都没来得及同他道别。斯洛文尼亚有那么多城市，城市中有那么多餐馆，而谁又能想到，绕了一大圈，竟再次遇到了，在卢布尔雅那。
这一次偶遇的地点是餐桌，于是很自然地，话题从吃开始。
说到斯洛文尼亚的吃，早有人大胆推论——“浓浓的怨念已从你的微薄里散发出来了”。B-I-N-G-O!
饭桌上贾斯汀小心翼翼地问我，你点的汤如何。见我面露苦色，才鼓起勇气将近乎咽下的后半句话说完，“其实，我对斯洛文尼亚的cuisine，真是有一些失望呢”。于是，再一次的，我们作鬼哭狼嚎状开始怀念马其顿大餐，香嫩的排骨，裹着肉馅的油饼，还有好吃的芸豆。而这一刻，面对眼前的面包空壳，只有深深叹气。自周五晚到达斯国，吃的这几顿，几乎没顺心的，沙拉同波里瓦城那顿*史上最糟*有得一拼，肉丸干小牛肉老，向来喜欢的汤，直到喝完，都未能尝出任何味道，明明要的是奶咖，每次端上来的，竟都成了半杯奶泡的卡布其诺，无一例外。
不可能那么糟的——我诚惶诚恐地反省，定是自己没有选对餐馆。贾斯汀在卢布尔雅那呆了好些天，于是问他推荐，哪怕只是矮子里挑长。他沉思了许久，艰难回应，唯一一顿让他觉得不错的，竟是在卢布尔雅那城堡的“免费午餐”——刚好撞上的食品展会。
我问，真有那么好？点头。好过眼前这顿二十五欧的晚餐？仍是点头。
无论如何，任我再怎么替吃开脱，第二天在卢布尔雅那的早餐之旅，仍是让人彻骨心凉。
（二）面纱下的卢布尔雅那
拜访卢布尔雅那是在11月13日，从那天起倒数，整整一个月，几乎都是在噩梦中度过的，最坏的时候，每隔几天都能听到一个更糟的消息。而所有的这些噩耗中，相对乐观的一件，是我的车被砸了，跟着，有人从砸碎的车窗中偷走了我的眼镜。于是，可想而知，在斯洛文尼亚的两天，近视如我，只得茫然眯着眼行走街头，什么也看不清，什么也没法看清，男人朦胧地帅，女人模糊地美，所有的街景皆如同蒙上了面纱。但是，卢布尔雅那似乎觉得这样还不够，周日走出门，整个城镇白茫茫一片，雾锁重巷。好像仙剑中被大雾诅咒的桃木林，但我却没有风灵珠，只有硬着头皮，任自己被吞噬进迷雾之中。
在这样一个寒冷的清晨，你最需要的，是一杯热咖啡，配斯洛文尼亚传统蛋糕。
走出旅店时看了眼手机，八点二十五分整。环顾四下，整条Miklosiceva大街上竟空无一人。忐忑中又往老城方向走了几步，抬头见到一口大钟，上面的时针，竟赫然指向七，七点二十五分。瞬间释然，是啊，也只有清晨七点的大街才会这般死寂。想找人确认，无奈对着空无一人的街巷，无从下手。终于，一对在酒店门口等出租的夫妇解答了我的疑惑，手机并没有说谎，我所见的，是一座忘了时间的钟，永远停滞在清晨七点二十五分。卢布尔雅那周日八点半，好似一座死城。
接下来的一个半小时是在饥寒交迫中度过的。
沿途经过的咖啡馆，或者不供应早餐，或者干脆周日不开。唯一一家有人气的快餐店，竟是老朋友麦当劳，很努力地咽下口水，决定把最后一次早餐的机会，留给当地传统甜点。往西面的Tivoli公园走时，意识到离解决温饱问题的机会愈来愈小，天冷雾大，却完全找不到能吃东西的地方，包括便利店。除了零星晨跑的路人，荒芜人烟。每每在精致的欧洲咖啡馆碰钉子，就格外怀念圣安东尼奥（委内瑞拉）的亲民早餐摊，桌子是油腻的，碗口有磕角，邻座老大爷慵懒地翻着报纸，年轻的女儿在门厅中招呼客人，身后厨房中，是母亲忙碌的背影，琐碎但温馨。而在这个寒冷的国家，若用一首歌来形容当时的心情，那必然是：“一个人走在，冰冷的长街”——冰冷无人的长街，这竟是卢布尔雅那的晨，留给我的全部印象。
在拖着近乎低血糖的沉重步伐走了整整一个半小时后，终于在火车站旁找到一家营业的餐馆，狼吞虎咽般在五分钟内解决了早饭，一杯卡布其诺同一块当地的奶油蛋糕。
惊喜总在下一个拐角处。
到达山脚的一瞬间，太阳竟出来了，大雾散尽，死寂的城市在瞬间苏醒过来，那些七彩的潜流涌动起来了，鲜活的气息翻扰起来了，烤炉一个个魔术般地冒出，整个街头弥漫着一股栗香，三桥边的中心广场上，孩子们在嬉笑，恋人们靠在河边亲密交谈，小贩守着五彩缤纷的气球四下顾盼，天空是明朗的蓝，阳光打在河岸边那些阴霾的房子上，方才发现，他们竟本是鲜艳的。卢布尔雅那，那些说不尽的繁华与生动，原来，都是藏在暧昧的面纱下了。
斯洛文尼亚实在是一个让人无限惊诧的国家。身为小语种国，没有其他欧洲大国的语言优势，却能不动声色奋力赶上，英语普及度之高让人瞠目结舌，下至学校中的少年，上至白发苍苍的老人，皆可流利地应对你的任何问题。无论是高级餐馆还是速食店，服务员总能热情至恰到好处，像邻家朋友一样亲切，甚至内向如我，都忍不住有同她们攀谈的欲望。差一刹的天荒地老，仅一步，就在你近乎要爱上它的瞬间，却又猛然遭遇车站售票老太高八度的斥责，只因一句无心说出的“请问您讲英语吗”，伤到她高贵的自尊。愕然。连带高价大餐带来的失望，印象顿时跌至谷底，却又得以在最后一刻，吃到廉价且美味到让人感动的烤栗与馅饼。如同散尽的大雾，下一个拐角处，总有无限的惊奇等待着你。
阳光很炫。坐在老城的露天咖啡馆里，给远在芬兰的朋友写明信片：
Here I’m enjoying my last day of being 27 in Ljubljana.
Happy Birthday to you and happy birthday to myself.
二十七岁的最后一天，我在卢布尔雅那，揭开面纱的城市，是在向过去告别吗？
临走时又经过那座忘了时间的钟，再见，永远七点二十五的分斯洛文尼亚，再见，苦涩的，过去的，这一个月。
布莱德的英文名是Bled，Lake Bled，直译为流血之湖。
但是，若怀着猎奇心理，盼能见到一个类似于伊拉克萨德尔城外鲜红色的泣血之湖，那就打错算盘了。布莱德没有血，相反的，它是阿尔卑斯山区一处静谧祥和的冰川湖，群山环抱，如诗如画，距首都卢布尔雅那55公里，长途车约一个多小时可到。这一年看过许多湖，瑞士日内瓦，英国湖区、雪敦山珍妮湖，马其顿奥赫里得，但是，郁郁葱葱的湖光山色见多了，难免有审美疲劳之感，于是，秋季到布莱得来看湖，成为我去斯洛文尼亚的全部理由：想看一座金色的湖。
从布莱德的长途汽车站走到湖边，不过5分钟的路程。强烈的日光反射让人睁不开眼，湖面上一片朦胧，影影绰绰中远处的布莱德岛（Bled Island）若隐若现。终于来到布莱德，只可惜，这样的能见度下，看到的不仅是湖，更多的，却是雾。
若干图片
布莱德的湖心岛是斯洛文尼亚的结婚胜地，据说在夏季，经常能遇到当地人婚礼。入岛必须爬上99节台阶（South Stair），按当地传统，新郎必须背着新娘上去。而最岛上最有名的莫过于Church Of Assumption，其中有一口许愿钟，传说，若能刚好能让钟响三下，即能达成心中所愿。
从Bled Castle下来，晨雾散开，能见度虽然仍很差，但似乎比早上好一些，于是在下午茶后，决定抽出一小时上岛参观。
下午茶， 斯洛文尼亚的特色甜点，Prekmurska Gibanica，一种由核桃奶油奶酪葡萄干制成的分层蛋糕：若干图片
上岛的唯一途径是坐船（Gondola），必须凑满七八人才出发。等待的过程实在冗长且乏味，终于，坐在对面的男生打破了沉默。我对美国人向来无甚好感，于是，当听说他来自芝加哥时，只有拼命挤出一个礼貌且虚假的笑容。闲聊就这么不痛不痒地持续着，若算得上峰回路转，那么这个逆转性话题出现在大约两分钟后——
“怎么想到来斯洛文尼亚？”
“女朋友在斯科普里教英语，我飞去看她，顺便过来旅游。”
马其顿首都斯科普里。你能想象我那时惊喜的表情吗？不久前的马国之行给我留下了深刻的印象。天王盖地虎，宝塔镇河妖。于是，两个对上暗号的人放下虚伪矜持的笑容，好似找到了同盟军，开始鬼哭狼嚎般地痛斥斯洛文尼亚物价。是的，那些在马其顿的good old days，不复存在。斯洛文尼亚是一个被阿尔卑斯山眷顾的国家，出于它得天独厚的地理位置与秀美的自然风光，迎来了比其他东欧国家，（如马），多出几倍的游客。从伦敦飞去卢布尔雅那的飞机双程爆满，走在大街小巷，随处可以撞到英美“老乡”，甚至，在你当大街控诉商店周日不开门时，都能有人用纯正的伦敦音表示共鸣。水能载舟亦能覆舟，同样被眷顾到的，是斯国加入欧元区后高昂的物价。这许是我去过的东欧国家中最昂贵的一处，住宿赶超西班牙，饮食标准西欧水准，快餐也不便宜，门票，若以布莱德城堡算，简直能同大名鼎鼎的瑞士西庸比肩了。
回到岸边，沿湖往西南方向走，下一站：Osojnica(756m)
把Osojnica放在最后，是为了避开午后的强光，同时，如时间掌控不好，也可能得摸黑下山，这些trail并不好走，若真地在日落前赶不回来，相当危险。
沿湖景色：若干图片
快步走到山脚下已是近15:30了，选了条小路，急冲冲地往上走。整个行程中，竟没有一个路人。天愈来愈黑，抬头往前面的路，明明只是两三百米的高度，却永远走不完的样子。爬上观景台的那一刻，觉得所有的幸苦都值得了：若干图片
为了赶上五点半回卢布尔雅那的班车，连跑带跳往回赶。沿途拍的一些照片：若干图片
末路狂奔至布莱德车站的路上，匆匆买了些快餐充饥，回到卢布尔雅那已是晚上七点。
虽然不饿，但想尝垂涎已久的Bread Cup Soup，于是踱步至老城一家餐厅。侍者招呼我坐进靠内的桌子，往里走时，隐约感觉有人向我招手，抬头一看，竟是之前在布莱德渡船上遇到的贾斯汀。下午离岛时我最后一个上船，同他分坐两头，上岸后又为赶在天黑前到达Osojnica，遛得比兔子还快，甚至都没来得及同他道别。斯洛文尼亚有那么多城市，城市中有那么多餐馆，而谁又能想到，绕了一大圈，竟再次遇到了，在卢布尔雅那。
这一次偶遇的地点是餐桌，于是很自然地，话题从吃开始。
说到斯洛文尼亚的吃，早有人大胆推论——“浓浓的怨念已从你的微薄里散发出来了”。B-I-N-G-O!
饭桌上贾斯汀小心翼翼地问我，你点的汤如何。见我面露苦色，才鼓起勇气将近乎咽下的后半句话说完，“其实，我对斯洛文尼亚的cuisine，真是有一些失望呢”。于是，再一次的，我们作鬼哭狼嚎状开始怀念马其顿大餐，香嫩的排骨，裹着肉馅的油饼，还有好吃的芸豆。而这一刻，面对眼前的面包空壳，只有深深叹气。自周五晚到达斯国，吃的这几顿，几乎没顺心的，沙拉同波里瓦城那顿*史上最糟*有得一拼，肉丸干小牛肉老，向来喜欢的汤，直到喝完，都未能尝出任何味道，明明要的是奶咖，每次端上来的，竟都成了半杯奶泡的卡布其诺，无一例外。
不可能那么糟的——我诚惶诚恐地反省，定是自己没有选对餐馆。贾斯汀在卢布尔雅那呆了好些天，于是问他推荐，哪怕只是矮子里挑长。他沉思了许久，艰难回应，唯一一顿让他觉得不错的，竟是在卢布尔雅那城堡的“免费午餐”——刚好撞上的食品展会。
我问，真有那么好？点头。好过眼前这顿二十五欧的晚餐？仍是点头。
无论如何，任我再怎么替吃开脱，第二天在卢布尔雅那的早餐之旅，仍是让人彻骨心凉。
（二）面纱下的卢布尔雅那
拜访卢布尔雅那是在11月13日，从那天起倒数，整整一个月，几乎都是在噩梦中度过的，最坏的时候，每隔几天都能听到一个更糟的消息。而所有的这些噩耗中，相对乐观的一件，是我的车被砸了，跟着，有人从砸碎的车窗中偷走了我的眼镜。于是，可想而知，在斯洛文尼亚的两天，近视如我，只得茫然眯着眼行走街头，什么也看不清，什么也没法看清，男人朦胧地帅，女人模糊地美，所有的街景皆如同蒙上了面纱。但是，卢布尔雅那似乎觉得这样还不够，周日走出门，整个城镇白茫茫一片，雾锁重巷。好像仙剑中被大雾诅咒的桃木林，但我却没有风灵珠，只有硬着头皮，任自己被吞噬进迷雾之中。
在这样一个寒冷的清晨，你最需要的，是一杯热咖啡，配斯洛文尼亚传统蛋糕。
走出旅店时看了眼手机，八点二十五分整。环顾四下，整条Miklosiceva大街上竟空无一人。忐忑中又往老城方向走了几步，抬头见到一口大钟，上面的时针，竟赫然指向七，七点二十五分。瞬间释然，是啊，也只有清晨七点的大街才会这般死寂。想找人确认，无奈对着空无一人的街巷，无从下手。终于，一对在酒店门口等出租的夫妇解答了我的疑惑，手机并没有说谎，我所见的，是一座忘了时间的钟，永远停滞在清晨七点二十五分。卢布尔雅那周日八点半，好似一座死城。
接下来的一个半小时是在饥寒交迫中度过的。
沿途经过的咖啡馆，或者不供应早餐，或者干脆周日不开。唯一一家有人气的快餐店，竟是老朋友麦当劳，很努力地咽下口水，决定把最后一次早餐的机会，留给当地传统甜点。往西面的Tivoli公园走时，意识到离解决温饱问题的机会愈来愈小，天冷雾大，却完全找不到能吃东西的地方，包括便利店。除了零星晨跑的路人，荒芜人烟。每每在精致的欧洲咖啡馆碰钉子，就格外怀念圣安东尼奥（委内瑞拉）的亲民早餐摊，桌子是油腻的，碗口有磕角，邻座老大爷慵懒地翻着报纸，年轻的女儿在门厅中招呼客人，身后厨房中，是母亲忙碌的背影，琐碎但温馨。而在这个寒冷的国家，若用一首歌来形容当时的心情，那必然是：“一个人走在，冰冷的长街”——冰冷无人的长街，这竟是卢布尔雅那的晨，留给我的全部印象。
在拖着近乎低血糖的沉重步伐走了整整一个半小时后，终于在火车站旁找到一家营业的餐馆，狼吞虎咽般在五分钟内解决了早饭，一杯卡布其诺同一块当地的奶油蛋糕。
惊喜总在下一个拐角处。
到达山脚的一瞬间，太阳竟出来了，大雾散尽，死寂的城市在瞬间苏醒过来，那些七彩的潜流涌动起来了，鲜活的气息翻扰起来了，烤炉一个个魔术般地冒出，整个街头弥漫着一股栗香，三桥边的中心广场上，孩子们在嬉笑，恋人们靠在河边亲密交谈，小贩守着五彩缤纷的气球四下顾盼，天空是明朗的蓝，阳光打在河岸边那些阴霾的房子上，方才发现，他们竟本是鲜艳的。卢布尔雅那，那些说不尽的繁华与生动，原来，都是藏在暧昧的面纱下了。
斯洛文尼亚实在是一个让人无限惊诧的国家。身为小语种国，没有其他欧洲大国的语言优势，却能不动声色奋力赶上，英语普及度之高让人瞠目结舌，下至学校中的少年，上至白发苍苍的老人，皆可流利地应对你的任何问题。无论是高级餐馆还是速食店，服务员总能热情至恰到好处，像邻家朋友一样亲切，甚至内向如我，都忍不住有同她们攀谈的欲望。差一刹的天荒地老，仅一步，就在你近乎要爱上它的瞬间，却又猛然遭遇车站售票老太高八度的斥责，只因一句无心说出的“请问您讲英语吗”，伤到她高贵的自尊。愕然。连带高价大餐带来的失望，印象顿时跌至谷底，却又得以在最后一刻，吃到廉价且美味到让人感动的烤栗与馅饼。如同散尽的大雾，下一个拐角处，总有无限的惊奇等待着你。
阳光很炫。坐在老城的露天咖啡馆里，给远在芬兰的朋友写明信片：
Here I’m enjoying my last day of being 27 in Ljubljana.
Happy Birthday to you and happy birthday to myself.
二十七岁的最后一天，我在卢布尔雅那，揭开面纱的城市，是在向过去告别吗？
临走时又经过那座忘了时间的钟，再见，永远七点二十五的分斯洛文尼亚，再见，苦涩的，过去的，这一个月。
