浮光掠影 水城心波 ——威尼斯一日
文/却下层楼
作为一个不走寻常路的矫情文艺女青年，越是声名大噪的城市，我越是不屑一顾。因此，作为欧洲蜜月之行的开端，威尼斯最初仅仅是我登上MSC邮轮的港口。
没有预期，或许是一场旅行最好的状态。在意大利的版图上，威尼斯像个平平无奇的姑娘，他既没有博洛尼亚工业的传奇，也没有翡冷翠艺术的炫目，更没有罗马高贵的历史，无法与米兰的时尚比肩，所以，当我经历了17个小时的漫长飞行、带着39度的体温降落在这个城市的东北角的时候，我脑海里这座城的主角：是失意的商人、复仇的水手、还有偏执而向往东方的旅行家。
当我被机场巴士而非船只运抵酒店的时候，我才明白，原来昔日借十字军东征瓢满钵满的海上强国已然是昨日黄花，随着海平面不断的上升，威尼斯的古城也在被逐渐侵蚀，现在威尼斯的人们都生活在水城旁边的新城里，而原有的老城镇已然成为专门的旅游圣地。
当夜，高烧在异国淅淅沥沥的雨水里褪去，而我毫无时差的在清晨准时醒来。酒店的帅哥告诉我们，11月是威尼斯的雨季，阳光很稀少，雨停便已经是好运了。
要去到真正的水城威尼斯，有两种交通工具——巴士和的士——与众不同的是都是在水上。水上的士的价格大约是水上巴士的n倍，当然舒适程度也就相当于公交车和TAXI的区别。
必经的这段水域毫无诗意，叫做泻湖。这是一个防洪术语，让濒临亚得里亚海的威尼斯新城感到安全。此刻天空依然是灰色的，而水面上亦是灰蒙蒙的水汽，这别样的水天一色让人感到慵懒，仿佛我们在驶向一个梦境，不愿醒来。
眼前景致忽然突兀，一座红色中世纪风格的建筑迎面而来。据说这座房子曾经是威尼斯城里最大的家族产业——一个面粉工厂，他的主人安东尼奥累世经营，最终在30年前将厂房卖给了希尔顿集团，成为了威尼斯城内的第一个超五星酒店。听到这个故事我脑海中自动脑补了阿尔帕西诺版的《威尼斯商人》，同时又不无哀伤的想，大抵欧洲与中国大陆境况类似，那些经世累穿的手艺，在信息化浪潮的席卷下，或许面临失传。
在希尔顿酒店的身后，巴洛克风格的建筑们如卫兵般列队，在水雾中逐渐浮现，水天之间勾勒出一座港口。这便是威尼斯水城最古老的港口，7个世纪之前有一位少年跟随自己的叔父从这里出发，从此谱写了历史，他的名字叫马可波罗。而此刻的威尼斯港平静安详如一位暮年的祖母，往来的船只与岸上的游人是她司空见惯的故事，她并不准备倾诉，只是微笑等待你去发现。
在视线未被岸上的建筑遮挡之前，隐约可以看见圣马可大教堂高耸的尖顶，顶上一只飞翔的狮子是另一位马可的化身——这座城市的守护神——马可福音的作者、上帝的先知，圣人马可；而这位先知长眠的祭坛，便是世界上最美大教堂之一——圣马可大教堂。
登岸的最初，你大抵不会觉得任何异样，除了建筑本身浓郁的文艺复兴范儿，你依然可以看见GUCCI的广告、ZARA的招贴以及熙熙攘攘的人群。但当你低头看表发现自己身处在博洛尼亚州的时候，你会奇异于威尼斯的确没有一辆汽车。而距离此处不足200公里的地方，便是世界上最顶级跑车兰博基尼的故乡，我们忽然在一瞬间,觉得进入了现代文明的前世。
港口的正对面有一座青铜雕像，一个健硕的男人骑着一匹健硕的骏马，身佩长剑金枪，威风凛凛，让人联想到侠盗罗宾汉。可是此人乃是威尼斯王国的一位卫队长，身后留下巨资，悬赏雕塑家为其塑像。而青铜像的作者也因此塑像蜚声文艺复兴后期，他名叫委罗基奥，而他的老师则是大名鼎鼎的米开朗基罗。这种基由一位卫队长而与名人的邂逅让人猝不及防，这便是威尼斯的气质，显赫的背景已经被蚌壳一样的时间包裹，不足为外人道，等待亚得里亚海的风将它吹开，闪烁珍珠的光芒。
走在圣马克广场已接近中午时分，由于一夜雨，广场上满是积水。当地人们习惯得穿着好看的雨靴在广场上踩水，而游人们只好排队走过临时架起的“桥廊”。
圣马可广场四周的建筑沿袭了教堂本身的拜占庭风格，一层的门前都向外延伸，自然形成一条门廊。在中午时分黄油面包和着咖啡的浓香，更有店主将钢琴摆在了门廊外，随意得弹奏着Light JAZZ，街头艺人在唱着跳着，在某本书中的看过的那句话忽然就蹦了出来：圣马可广场是全世界最好的客厅。
时间的原因，匆匆吃了一客墨鱼饭之后，我们没有进入传说中的圣马可教堂，也没有进入浴火重生的凤凰歌剧院，而是直接去乘坐水城最古老的交通工具——贡多拉。
贡多拉是弯月形的小船，大致每船能坐4-6人，驾船的清一色是有着琥珀色眼睛和贵族气质的威尼斯男子。贡多拉一词来自拉丁语，意思是尖头的小船，无论在有没有汽车的年代，这都是威尼斯古城内唯一的交通工具。在威尼斯，贡多拉的驾驶执照是世袭的，而且一照难求，因为船的数量在城中是固定的，这也意味着只有一名驾驶者退出，才会有一名新的执照发放，而对于每天能收入超过1000欧元的工作，有多少人会放弃呢？
贡多拉的上船位置在圣方济会圣母堂的门前，这座白色的教堂与圣马可大教堂相比较为接地气，是城中真正的教徒祷告和礼拜之地，同时13位总督的纪念碑也位于其中。
小船沿着窄窄的河道开出去，轻盈得几次转弯之后，便深入了水城的腹地。桨声有节奏得拍打着水面，两岸建筑底层的青苔与被腐蚀的水渍描述了他们的年龄，一缕阳光从暗色的前方投射过来，我不禁开口吟诵：“君到姑苏见，人家尽枕河，古宫闲地少，水巷小桥多。”同船的韩国MM用英语问我念的是什么？我说，是一首写苏州的诗，此刻描绘威尼斯似乎更贴切。MM说，中国苏州就是东方威尼斯呀，我说，全世界只有一个威尼斯。
是的，全世界只有一个威尼斯。城中的水萦萦绕绕，头顶的太阳东升西落，划桨的男子一代又一代，房子上的花草安静生长，一个世纪，甚至几个世纪都不曾变过，这座城，从不炫耀他过去的富足，艺术史上的辉煌，连接东西文化的故事，他安静的醒着，保持着同一个优雅的姿态。
划桨的男子穿着海军衫，听到我的话似乎得到了褒奖，在顺流的河道里他站在船头，大声的唱起歌。他唱的是《桑塔露琪亚》，接着是《我的太阳》。意大利语带着天然的韵律感，在狭窄的河道中歌声左右逢源，显得即性感又华丽。此刻你忽然觉得，语言真是多余，而艺术又是如此天成，时光最好就此停下，此刻的美好，就是旅程的彼岸。
贡多拉辗转腾挪到一片开阔的水域，对面的建筑宏大起来。著名的总督府并没让我多么兴奋，而傍边的叹息桥正在修缮，被裹得严严实实，完全看不见，这倒也没有令我有多沮丧。当下飘荡在水城之中，或许就是满足的。
一个半小时的水城探秘最后回到原点，在登上邮轮之前，我打算去寻访一下威尼斯古老的手工艺人。
大约略做过功课的人都知道，威尼斯的传统手工艺制品有三类，面具、彩色玻璃、蕾丝。古城内的街道大多狭窄，而建筑精细繁复，很多门前还雕刻着当年这桩房子主人的雕像和名字。古城内已经无人居住，房子都被改造成餐厅、咖啡馆、民宿和商店。几乎每一家小店内都有售卖各式各样的面具，但是只要你稍微留心，就会发现面具的背面写着：made in china。而在毗邻圣马可广场的大街上，有数家传统的彩色玻璃制品店，如果你有兴趣可以移步到二层，在那里能够看到传统玻璃制品烧制的全过程。而最终令我惊艳的，是在一条不知名的小巷里的一家手工蕾丝店。店主是一位40岁左右的优雅妇人，英语带着浓重的意大利小舌音（之后几天才发现这算不错的，和希腊人讲英语才是灾难）。在她的店内找不到完全相同的两条蕾丝，以及她手工编制的蕾丝全部是黑色的。我问她为什么，她说：人们总有一些误解，认为蕾丝的本色应该是白色的，那其实是洛可可审美，在巴洛克时代，只有黑色能够衬托贵族。她用蕾丝做出灯饰、首饰、各种创意用具，每一件都是独一无二的。
最终我在她店里买走了她刚刚做好的一条项链，这条项链在之后的旅程里，陪伴我参加了MSC邮轮上的船长晚宴。
下午四点，我不得不挥别浮光掠影的威尼斯，登上即将开启的邮轮。黄昏时分，邮轮缓缓驶出威尼斯港，整日途经的建筑——总督府、圣马可教堂、安东尼奥家的面粉厂在夕阳的余晖下一步步后退，宛若要退回古老宁静的中世纪，那里钟声响起，卫队长一乘轻骑在街上缓缓巡过，手工匠人们在熔炉前认真的吹拉，姑娘们在水畔的阳台上编织蕾丝，盛装华服的总督与夫人端起鲜红镶金的酒杯，带五彩面具的人们弹冠相庆，金色的夕阳最终落在圣人马可化身的金狮的翅膀上，守护一位17岁的少年面向东方，像此刻的我一样，百味杂陈得、与这永不褪色的古老水城依依惜别。
作为一个不走寻常路的矫情文艺女青年，越是声名大噪的城市，我越是不屑一顾。因此，作为欧洲蜜月之行的开端，威尼斯最初仅仅是我登上MSC邮轮的港口。
没有预期，或许是一场旅行最好的状态。在意大利的版图上，威尼斯像个平平无奇的姑娘，他既没有博洛尼亚工业的传奇，也没有翡冷翠艺术的炫目，更没有罗马高贵的历史，无法与米兰的时尚比肩，所以，当我经历了17个小时的漫长飞行、带着39度的体温降落在这个城市的东北角的时候，我脑海里这座城的主角：是失意的商人、复仇的水手、还有偏执而向往东方的旅行家。
当我被机场巴士而非船只运抵酒店的时候，我才明白，原来昔日借十字军东征瓢满钵满的海上强国已然是昨日黄花，随着海平面不断的上升，威尼斯的古城也在被逐渐侵蚀，现在威尼斯的人们都生活在水城旁边的新城里，而原有的老城镇已然成为专门的旅游圣地。
当夜，高烧在异国淅淅沥沥的雨水里褪去，而我毫无时差的在清晨准时醒来。酒店的帅哥告诉我们，11月是威尼斯的雨季，阳光很稀少，雨停便已经是好运了。
要去到真正的水城威尼斯，有两种交通工具——巴士和的士——与众不同的是都是在水上。水上的士的价格大约是水上巴士的n倍，当然舒适程度也就相当于公交车和TAXI的区别。
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我身后就是水上巴士 |
必经的这段水域毫无诗意，叫做泻湖。这是一个防洪术语，让濒临亚得里亚海的威尼斯新城感到安全。此刻天空依然是灰色的，而水面上亦是灰蒙蒙的水汽，这别样的水天一色让人感到慵懒，仿佛我们在驶向一个梦境，不愿醒来。
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泻湖 |
眼前景致忽然突兀，一座红色中世纪风格的建筑迎面而来。据说这座房子曾经是威尼斯城里最大的家族产业——一个面粉工厂，他的主人安东尼奥累世经营，最终在30年前将厂房卖给了希尔顿集团，成为了威尼斯城内的第一个超五星酒店。听到这个故事我脑海中自动脑补了阿尔帕西诺版的《威尼斯商人》，同时又不无哀伤的想，大抵欧洲与中国大陆境况类似，那些经世累穿的手艺，在信息化浪潮的席卷下，或许面临失传。
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在希尔顿酒店的身后，巴洛克风格的建筑们如卫兵般列队，在水雾中逐渐浮现，水天之间勾勒出一座港口。这便是威尼斯水城最古老的港口，7个世纪之前有一位少年跟随自己的叔父从这里出发，从此谱写了历史，他的名字叫马可波罗。而此刻的威尼斯港平静安详如一位暮年的祖母，往来的船只与岸上的游人是她司空见惯的故事，她并不准备倾诉，只是微笑等待你去发现。
在视线未被岸上的建筑遮挡之前，隐约可以看见圣马可大教堂高耸的尖顶，顶上一只飞翔的狮子是另一位马可的化身——这座城市的守护神——马可福音的作者、上帝的先知，圣人马可；而这位先知长眠的祭坛，便是世界上最美大教堂之一——圣马可大教堂。
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登岸的最初，你大抵不会觉得任何异样，除了建筑本身浓郁的文艺复兴范儿，你依然可以看见GUCCI的广告、ZARA的招贴以及熙熙攘攘的人群。但当你低头看表发现自己身处在博洛尼亚州的时候，你会奇异于威尼斯的确没有一辆汽车。而距离此处不足200公里的地方，便是世界上最顶级跑车兰博基尼的故乡，我们忽然在一瞬间,觉得进入了现代文明的前世。
港口的正对面有一座青铜雕像，一个健硕的男人骑着一匹健硕的骏马，身佩长剑金枪，威风凛凛，让人联想到侠盗罗宾汉。可是此人乃是威尼斯王国的一位卫队长，身后留下巨资，悬赏雕塑家为其塑像。而青铜像的作者也因此塑像蜚声文艺复兴后期，他名叫委罗基奥，而他的老师则是大名鼎鼎的米开朗基罗。这种基由一位卫队长而与名人的邂逅让人猝不及防，这便是威尼斯的气质，显赫的背景已经被蚌壳一样的时间包裹，不足为外人道，等待亚得里亚海的风将它吹开，闪烁珍珠的光芒。
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走在圣马克广场已接近中午时分，由于一夜雨，广场上满是积水。当地人们习惯得穿着好看的雨靴在广场上踩水，而游人们只好排队走过临时架起的“桥廊”。
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圣马可广场四周的建筑沿袭了教堂本身的拜占庭风格，一层的门前都向外延伸，自然形成一条门廊。在中午时分黄油面包和着咖啡的浓香，更有店主将钢琴摆在了门廊外，随意得弹奏着Light JAZZ，街头艺人在唱着跳着，在某本书中的看过的那句话忽然就蹦了出来：圣马可广场是全世界最好的客厅。
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时间的原因，匆匆吃了一客墨鱼饭之后，我们没有进入传说中的圣马可教堂，也没有进入浴火重生的凤凰歌剧院，而是直接去乘坐水城最古老的交通工具——贡多拉。
贡多拉是弯月形的小船，大致每船能坐4-6人，驾船的清一色是有着琥珀色眼睛和贵族气质的威尼斯男子。贡多拉一词来自拉丁语，意思是尖头的小船，无论在有没有汽车的年代，这都是威尼斯古城内唯一的交通工具。在威尼斯，贡多拉的驾驶执照是世袭的，而且一照难求，因为船的数量在城中是固定的，这也意味着只有一名驾驶者退出，才会有一名新的执照发放，而对于每天能收入超过1000欧元的工作，有多少人会放弃呢？
贡多拉的上船位置在圣方济会圣母堂的门前，这座白色的教堂与圣马可大教堂相比较为接地气，是城中真正的教徒祷告和礼拜之地，同时13位总督的纪念碑也位于其中。
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小船沿着窄窄的河道开出去，轻盈得几次转弯之后，便深入了水城的腹地。桨声有节奏得拍打着水面，两岸建筑底层的青苔与被腐蚀的水渍描述了他们的年龄，一缕阳光从暗色的前方投射过来，我不禁开口吟诵：“君到姑苏见，人家尽枕河，古宫闲地少，水巷小桥多。”同船的韩国MM用英语问我念的是什么？我说，是一首写苏州的诗，此刻描绘威尼斯似乎更贴切。MM说，中国苏州就是东方威尼斯呀，我说，全世界只有一个威尼斯。
是的，全世界只有一个威尼斯。城中的水萦萦绕绕，头顶的太阳东升西落，划桨的男子一代又一代，房子上的花草安静生长，一个世纪，甚至几个世纪都不曾变过，这座城，从不炫耀他过去的富足，艺术史上的辉煌，连接东西文化的故事，他安静的醒着，保持着同一个优雅的姿态。
划桨的男子穿着海军衫，听到我的话似乎得到了褒奖，在顺流的河道里他站在船头，大声的唱起歌。他唱的是《桑塔露琪亚》，接着是《我的太阳》。意大利语带着天然的韵律感，在狭窄的河道中歌声左右逢源，显得即性感又华丽。此刻你忽然觉得，语言真是多余，而艺术又是如此天成，时光最好就此停下，此刻的美好，就是旅程的彼岸。
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贡多拉辗转腾挪到一片开阔的水域，对面的建筑宏大起来。著名的总督府并没让我多么兴奋，而傍边的叹息桥正在修缮，被裹得严严实实，完全看不见，这倒也没有令我有多沮丧。当下飘荡在水城之中，或许就是满足的。
一个半小时的水城探秘最后回到原点，在登上邮轮之前，我打算去寻访一下威尼斯古老的手工艺人。
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大约略做过功课的人都知道，威尼斯的传统手工艺制品有三类，面具、彩色玻璃、蕾丝。古城内的街道大多狭窄，而建筑精细繁复，很多门前还雕刻着当年这桩房子主人的雕像和名字。古城内已经无人居住，房子都被改造成餐厅、咖啡馆、民宿和商店。几乎每一家小店内都有售卖各式各样的面具，但是只要你稍微留心，就会发现面具的背面写着：made in china。而在毗邻圣马可广场的大街上，有数家传统的彩色玻璃制品店，如果你有兴趣可以移步到二层，在那里能够看到传统玻璃制品烧制的全过程。而最终令我惊艳的，是在一条不知名的小巷里的一家手工蕾丝店。店主是一位40岁左右的优雅妇人，英语带着浓重的意大利小舌音（之后几天才发现这算不错的，和希腊人讲英语才是灾难）。在她的店内找不到完全相同的两条蕾丝，以及她手工编制的蕾丝全部是黑色的。我问她为什么，她说：人们总有一些误解，认为蕾丝的本色应该是白色的，那其实是洛可可审美，在巴洛克时代，只有黑色能够衬托贵族。她用蕾丝做出灯饰、首饰、各种创意用具，每一件都是独一无二的。
最终我在她店里买走了她刚刚做好的一条项链，这条项链在之后的旅程里，陪伴我参加了MSC邮轮上的船长晚宴。
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下午四点，我不得不挥别浮光掠影的威尼斯，登上即将开启的邮轮。黄昏时分，邮轮缓缓驶出威尼斯港，整日途经的建筑——总督府、圣马可教堂、安东尼奥家的面粉厂在夕阳的余晖下一步步后退，宛若要退回古老宁静的中世纪，那里钟声响起，卫队长一乘轻骑在街上缓缓巡过，手工匠人们在熔炉前认真的吹拉，姑娘们在水畔的阳台上编织蕾丝，盛装华服的总督与夫人端起鲜红镶金的酒杯，带五彩面具的人们弹冠相庆，金色的夕阳最终落在圣人马可化身的金狮的翅膀上，守护一位17岁的少年面向东方，像此刻的我一样，百味杂陈得、与这永不褪色的古老水城依依惜别。
