漂泊在外,才知面香
一千年前，中国秦岭淮河一线，划分出南稻北麦的农业分布。南方好米、北方喜面的现象由此形成。
上千年的历史发展中，面食在山西，千变万化，而面条尤甚。
在山西不同地域，从北到南，面条的口味不同，做法万千，叫法各异，粗细有别：从饸饹、扯面、炉面到刀削面、焖面、猫耳朵、揪片，从细线一样细到三指一般宽，但是种种差异，都离不开那一份质朴的麦香。
而这份麦香，带给山西人的，是家乡的味道。对于山西人来说，一碗热气腾腾的家乡味道的面，已经不单纯是菜面的组合搭配，而是能减弱乡思的一碗寄托。
1.面香
“今天回家吃什么？还是酸菜面么？”上大学之后，每次离到家还有两个小时车程的时候，母亲便会提前问我到家的第一餐。
上大学以前，我不喜欢吃面条，也很少在家吃面。每每母亲做了扯面、炉面、饸饹之类的面食，我宁愿一人去外面吃米饭小炒，也不吃父母做的面条。那时候我最喜欢吃米饭，每次母亲都炒好几个菜，而面条大多时候，只是浇两勺不咸不淡没什么油水的卤子，总让我觉得觉得缺少滋味，还不抵一碗康师傅香浓。
上了大学之后，日复一日在食堂吃的全是米饭和大油多辣的菜，终于对这样的搭配产生了厌倦，不知怎么就开始怀念起家里的面。
大一第一个寒假回家，在火车上的时候母亲问我到了家想吃什么。我想了想，破天荒的和母亲说回家想先吃酸菜饸饹面，这个答案也让母亲有点惊讶。
只有家乡才有的腌的刺芥酸菜，炝锅后和豆腐粉条一煮，浇在父亲和出来的劲道的面上，最后在碗里放上几块母亲炒的黄橙橙的鸡蛋，再撒点芝麻盐，虽然清淡无油，却让人欲罢不能。大一寒假回家的那顿饭，我足足吃了两大碗饸饹面。
从那以后，我每次假期回家后吃的第一顿饭，必定是想念好久的酸菜饸饹面。晚上火车到站前，母亲便炒好了酸菜，然后出门开车去接我，父亲则在家开着火热着锅等着，一听到我用钥匙开门的声音，便开大了火，准备给我煮面。
到家放下东西后，三五分钟功夫，就能吃上热气腾腾的面了。无论是冬夏，都一定要大口吃面吃到流下汗来，然后再摸着鼓鼓的肚皮喝一碗面汤，才会觉得满足了。
父亲并不会做饭，但是唯独这一碗面，从和面软硬，到做一锅浇头，是一个十足的好把式，连母亲都自叹不如，连赞好吃。父亲平常并不做饭，每次我回了家，才要下厨张罗，母亲也感慨跟着我沾了光。
再到后来，每次到家前，想到回到家能吃到的酸菜饸饹，心里就急切起来，口水不知不觉就在嘴里盈满。现在觉得甚是好笑，为什么离家之前就没有发现家里的面食如此好吃？
2.随性
每次回家，我一定要把两碗面吃到嘴里，才能心安，一定是父母的酸菜饸饹二便是家乡小摊上的炒饸饹，倘若少吃一样，便觉得亏欠了自己的假期，胃要带着遗憾离家。
家乡高平的小吃文化丰富多样，光是卖炒饸饹的小摊在高平市区内就能有二十家。从我有记忆起，一家挨一家的摊子就占满了小吃街道路旁的空地，不乏一些在这里经营了十数年的摊贩。这些小摊和摊贩传承下来的，不仅是高平小吃和饮食，更是一种独特的能体现高平人热情好客、随性豪爽的家乡小摊文化。
在高平的小摊子上吃饸饹，一定要热闹。
长长的几张桌子拼在一起，能容纳二三十人的板凳放在下边，桌边绝对是安静不下来的。一般都是二三友人结伴去吃，一定要一边吃面一边说笑聊天；来来往往很多认识的人，抬头一看，熟人，便要打个招呼：“来吃饸饹了？我请你！老板，加两大碗肉的！”；天热时，吃到热火朝天，索性衣服一脱，光着膀子，露出肚腩，乡里乡亲，也无人会觉不悦；桌子旁边，充满了家乡话，笑声，以及大口吃饸饹时发出的“刺溜刺溜”的声音。
这个时候，无论坐姿、吃相、给谁敬酒、说什么敬酒词…种种礼节与麻烦，都是不用去考虑的；然后你就会想，那些酒店里的鱼翅龙虾再美味，也敌不过和朋友、家人在小摊上吃一碗有着浓浓家乡气息的炒饸饹舒心。
读大学时，有同学笑称，在食堂吃饭，不同的人吃面，只要是山西人，不用看，一下就能听出来——即便是山西的女人，在吃面时也会大口大口，发出刺啦刺啦的声音。
这或许是山西人一种难以掩饰的本性。即便在他乡吃到的面与出自父母之手的面差了千万，吃到面条时仍然难掩那份感动，而这个时候，种种繁琐礼节，都抵不过面前的一碗面香重要。
前几年煤炭价格高企之时，我们小城里暴富了不少人。5元一碗的饸饹摊子旁边，却能见到奔驰宝马等过百万的豪车，这也算小城里独有的奇观。一些煤老板身家数千万，却也舍弃不了这碗廉价的炒饸饹。抛开他们一夜暴富不适应上层生活不说，当他们衣着光鲜在大酒店里觥筹交错之时，怀念的或许不只是炒饸饹的味道，还有在摊子上才能有的随性。
如今，随着煤企效益的低下，煤老板们也春风得意不再，无人再开豪车去小摊吃拿一碗不足十元的炒饸饹。但是小摊上，除去缺了豪车，仍如往常景象，并没有丝毫变化。来吃一碗面，便都是家乡人，坐位不分高低，面也没有贵贱。
变迁之中小摊的不变，似乎有一种本地人独有的朴素的倔强：眼看他起高楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了，唯我待人始终如初，没有贫富贵贱之分。
3.寄托
细想起来，我身边来北京读书工作的老乡，对面大都是有特殊感情的。而这种特殊的感情，只有离开家乡生活，才能培养出来。
在家吃面与在外吃面，感觉是截然不同的。父母在家每天都做面，自觉稀疏平常；而独自生活在外，在北京工作后，无论外出应酬聚会，还是工作日的便餐，肠胃里面总是充满着油腻。吃的厌了，也才会想起家中母亲做的面条养胃又可口。
我在北京吃饭，实在吃到厌烦，便去买一把面，买点白菜土豆茄子粉条，自己炒点菜，简单的做一顿面吃。要是花时间花功夫做一顿酸菜面，只有山西的老乡来，我才舍得拿出从家里带来的酸菜摆开摊场去做。
父母在家里做酸菜面时，和面炒菜扯面下锅一气呵成，做一顿饭前后都用不了半个小时。而离开父母后，光是和面这一关，很多人就过不了，只有碰上了好把式，从面软硬到菜汤多少都能琢磨下来，才能吃着一碗味道地道的酸菜面。
在晋东南，酸菜并非腌的酸白菜，而是一种名为“刺芥”的腌过之后的野菜。刺芥学名小蓟，产于国内大部分省份，出身“贫贱”，多见于荒地、路旁。家乡的老人说，在麦地里，刺芥尤其多，这或许也是一种天然的绝妙配合。
尽管随处可见，但是唯独在晋东南，才会腌了刺芥来吃。姥姥告诉我，腌酸菜是祖祖辈辈口口相传的东西，什么时候开始有，无从得知，但是这种野菜，大抵是在贫穷时期，饥饿人们便于储藏的美味。
现如今，生活条件转好，吃刺芥的少了，会做的人已然不多。洗菜炒菜煮菜，添加辅料发酵，再到搅拌，过程看起来并不难，但是过程中出丝毫偏差，都难以酿成一坛美味的酸菜。
这家乡独有的“刺芥酸菜”，对于我来说，便是在北京有钱也买不到的宝贝。这种东西，必然是和老乡一起吃，才能有味道。邀些没听说过这物的友人来吃，即便欣赏不了那味道，也要淡淡地应承一句“好吃”。只有家乡的人，才知道为什么真的好吃，好比酒逢知己，才会吃完后真心感慨一句，“香”！
酸菜虽不难做，想掌握好味道，也需要些经验。泡着粉条，洗干净豆芽，豆腐切成条，葱姜切成细末备好。“热锅冷油”，在油不到2成熟时就放进去葱姜末爆香；待油冒烟，开大火，将腌好的酸菜带着水一起倒进去，香味随着热气，“哗”一下就扑面而来。身在异乡的我，夏天时忍着灶火旁边的热，也要足足吸上两大口香气；酸菜喜盐，一定要多放两勺才香；等水微开，把豆腐豆芽粉条都放进汤里，几分钟功夫，菜就能出锅了。虽颜色平淡，菜中无肉无油，浇在面上，再撒点芝麻盐蒜泥，却也独有一份香味。
一碗面是最实在的，闻到鼻子里然后吃在嘴里，心里会有一种说不出的满足和踏实。而这一碗面，必须和老乡一起吃，才有味道。一边和老乡用家乡话聊着天一边吃面，是胃和心理的双重满足。独自漂泊在外，这种双重慰藉带给你的感动，是其他东西都无法比拟的。
“原汤化原食”，母亲总这么说。好面煮出来的面汤，稀浓恰当，略带甜香。二三老乡吃完酸菜面，用家乡话聊着天，一人再喝一碗面汤，然后摸着肚皮说，“好饱！”那真是家乡人在北京最幸福的时刻之一了。
我在北京存着的酸菜，都放在一个箱子里，藏在厨房柜子的犄角旮旯，生怕也有像我一样馋嘴的老乡看到，给我抢了去。每每思及家乡，或邀老乡过来吃饭，才做贼一样，偷偷拿出一瓶，张罗开来做一顿酸菜扯面。
酸菜倒进油锅里时，“忽”的一下，热气冒上来，香气氤氲之间，那些我不爱吃面条的年岁里，父母一人在锅前炒菜，一人在旁煮面的情形，也若隐若现的浮现在灶台上方。
上千年的历史发展中，面食在山西，千变万化，而面条尤甚。
在山西不同地域，从北到南，面条的口味不同，做法万千，叫法各异，粗细有别：从饸饹、扯面、炉面到刀削面、焖面、猫耳朵、揪片，从细线一样细到三指一般宽，但是种种差异，都离不开那一份质朴的麦香。
而这份麦香，带给山西人的，是家乡的味道。对于山西人来说，一碗热气腾腾的家乡味道的面，已经不单纯是菜面的组合搭配，而是能减弱乡思的一碗寄托。
1.面香
“今天回家吃什么？还是酸菜面么？”上大学之后，每次离到家还有两个小时车程的时候，母亲便会提前问我到家的第一餐。
上大学以前，我不喜欢吃面条，也很少在家吃面。每每母亲做了扯面、炉面、饸饹之类的面食，我宁愿一人去外面吃米饭小炒，也不吃父母做的面条。那时候我最喜欢吃米饭，每次母亲都炒好几个菜，而面条大多时候，只是浇两勺不咸不淡没什么油水的卤子，总让我觉得觉得缺少滋味，还不抵一碗康师傅香浓。
上了大学之后，日复一日在食堂吃的全是米饭和大油多辣的菜，终于对这样的搭配产生了厌倦，不知怎么就开始怀念起家里的面。
大一第一个寒假回家，在火车上的时候母亲问我到了家想吃什么。我想了想，破天荒的和母亲说回家想先吃酸菜饸饹面，这个答案也让母亲有点惊讶。
只有家乡才有的腌的刺芥酸菜，炝锅后和豆腐粉条一煮，浇在父亲和出来的劲道的面上，最后在碗里放上几块母亲炒的黄橙橙的鸡蛋，再撒点芝麻盐，虽然清淡无油，却让人欲罢不能。大一寒假回家的那顿饭，我足足吃了两大碗饸饹面。
从那以后，我每次假期回家后吃的第一顿饭，必定是想念好久的酸菜饸饹面。晚上火车到站前，母亲便炒好了酸菜，然后出门开车去接我，父亲则在家开着火热着锅等着，一听到我用钥匙开门的声音，便开大了火，准备给我煮面。
到家放下东西后，三五分钟功夫，就能吃上热气腾腾的面了。无论是冬夏，都一定要大口吃面吃到流下汗来，然后再摸着鼓鼓的肚皮喝一碗面汤，才会觉得满足了。
父亲并不会做饭，但是唯独这一碗面，从和面软硬，到做一锅浇头，是一个十足的好把式，连母亲都自叹不如，连赞好吃。父亲平常并不做饭，每次我回了家，才要下厨张罗，母亲也感慨跟着我沾了光。
再到后来，每次到家前，想到回到家能吃到的酸菜饸饹，心里就急切起来，口水不知不觉就在嘴里盈满。现在觉得甚是好笑，为什么离家之前就没有发现家里的面食如此好吃？
2.随性
每次回家，我一定要把两碗面吃到嘴里，才能心安，一定是父母的酸菜饸饹二便是家乡小摊上的炒饸饹，倘若少吃一样，便觉得亏欠了自己的假期，胃要带着遗憾离家。
家乡高平的小吃文化丰富多样，光是卖炒饸饹的小摊在高平市区内就能有二十家。从我有记忆起，一家挨一家的摊子就占满了小吃街道路旁的空地，不乏一些在这里经营了十数年的摊贩。这些小摊和摊贩传承下来的，不仅是高平小吃和饮食，更是一种独特的能体现高平人热情好客、随性豪爽的家乡小摊文化。
在高平的小摊子上吃饸饹，一定要热闹。
长长的几张桌子拼在一起，能容纳二三十人的板凳放在下边，桌边绝对是安静不下来的。一般都是二三友人结伴去吃，一定要一边吃面一边说笑聊天；来来往往很多认识的人，抬头一看，熟人，便要打个招呼：“来吃饸饹了？我请你！老板，加两大碗肉的！”；天热时，吃到热火朝天，索性衣服一脱，光着膀子，露出肚腩，乡里乡亲，也无人会觉不悦；桌子旁边，充满了家乡话，笑声，以及大口吃饸饹时发出的“刺溜刺溜”的声音。
这个时候，无论坐姿、吃相、给谁敬酒、说什么敬酒词…种种礼节与麻烦，都是不用去考虑的；然后你就会想，那些酒店里的鱼翅龙虾再美味，也敌不过和朋友、家人在小摊上吃一碗有着浓浓家乡气息的炒饸饹舒心。
读大学时，有同学笑称，在食堂吃饭，不同的人吃面，只要是山西人，不用看，一下就能听出来——即便是山西的女人，在吃面时也会大口大口，发出刺啦刺啦的声音。
这或许是山西人一种难以掩饰的本性。即便在他乡吃到的面与出自父母之手的面差了千万，吃到面条时仍然难掩那份感动，而这个时候，种种繁琐礼节，都抵不过面前的一碗面香重要。
前几年煤炭价格高企之时，我们小城里暴富了不少人。5元一碗的饸饹摊子旁边，却能见到奔驰宝马等过百万的豪车，这也算小城里独有的奇观。一些煤老板身家数千万，却也舍弃不了这碗廉价的炒饸饹。抛开他们一夜暴富不适应上层生活不说，当他们衣着光鲜在大酒店里觥筹交错之时，怀念的或许不只是炒饸饹的味道，还有在摊子上才能有的随性。
如今，随着煤企效益的低下，煤老板们也春风得意不再，无人再开豪车去小摊吃拿一碗不足十元的炒饸饹。但是小摊上，除去缺了豪车，仍如往常景象，并没有丝毫变化。来吃一碗面，便都是家乡人，坐位不分高低，面也没有贵贱。
变迁之中小摊的不变，似乎有一种本地人独有的朴素的倔强：眼看他起高楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了，唯我待人始终如初，没有贫富贵贱之分。
3.寄托
细想起来，我身边来北京读书工作的老乡，对面大都是有特殊感情的。而这种特殊的感情，只有离开家乡生活，才能培养出来。
在家吃面与在外吃面，感觉是截然不同的。父母在家每天都做面，自觉稀疏平常；而独自生活在外，在北京工作后，无论外出应酬聚会，还是工作日的便餐，肠胃里面总是充满着油腻。吃的厌了，也才会想起家中母亲做的面条养胃又可口。
我在北京吃饭，实在吃到厌烦，便去买一把面，买点白菜土豆茄子粉条，自己炒点菜，简单的做一顿面吃。要是花时间花功夫做一顿酸菜面，只有山西的老乡来，我才舍得拿出从家里带来的酸菜摆开摊场去做。
父母在家里做酸菜面时，和面炒菜扯面下锅一气呵成，做一顿饭前后都用不了半个小时。而离开父母后，光是和面这一关，很多人就过不了，只有碰上了好把式，从面软硬到菜汤多少都能琢磨下来，才能吃着一碗味道地道的酸菜面。
在晋东南，酸菜并非腌的酸白菜，而是一种名为“刺芥”的腌过之后的野菜。刺芥学名小蓟，产于国内大部分省份，出身“贫贱”，多见于荒地、路旁。家乡的老人说，在麦地里，刺芥尤其多，这或许也是一种天然的绝妙配合。
尽管随处可见，但是唯独在晋东南，才会腌了刺芥来吃。姥姥告诉我，腌酸菜是祖祖辈辈口口相传的东西，什么时候开始有，无从得知，但是这种野菜，大抵是在贫穷时期，饥饿人们便于储藏的美味。
现如今，生活条件转好，吃刺芥的少了，会做的人已然不多。洗菜炒菜煮菜，添加辅料发酵，再到搅拌，过程看起来并不难，但是过程中出丝毫偏差，都难以酿成一坛美味的酸菜。
这家乡独有的“刺芥酸菜”，对于我来说，便是在北京有钱也买不到的宝贝。这种东西，必然是和老乡一起吃，才能有味道。邀些没听说过这物的友人来吃，即便欣赏不了那味道，也要淡淡地应承一句“好吃”。只有家乡的人，才知道为什么真的好吃，好比酒逢知己，才会吃完后真心感慨一句，“香”！
酸菜虽不难做，想掌握好味道，也需要些经验。泡着粉条，洗干净豆芽，豆腐切成条，葱姜切成细末备好。“热锅冷油”，在油不到2成熟时就放进去葱姜末爆香；待油冒烟，开大火，将腌好的酸菜带着水一起倒进去，香味随着热气，“哗”一下就扑面而来。身在异乡的我，夏天时忍着灶火旁边的热，也要足足吸上两大口香气；酸菜喜盐，一定要多放两勺才香；等水微开，把豆腐豆芽粉条都放进汤里，几分钟功夫，菜就能出锅了。虽颜色平淡，菜中无肉无油，浇在面上，再撒点芝麻盐蒜泥，却也独有一份香味。
一碗面是最实在的，闻到鼻子里然后吃在嘴里，心里会有一种说不出的满足和踏实。而这一碗面，必须和老乡一起吃，才有味道。一边和老乡用家乡话聊着天一边吃面，是胃和心理的双重满足。独自漂泊在外，这种双重慰藉带给你的感动，是其他东西都无法比拟的。
“原汤化原食”，母亲总这么说。好面煮出来的面汤，稀浓恰当，略带甜香。二三老乡吃完酸菜面，用家乡话聊着天，一人再喝一碗面汤，然后摸着肚皮说，“好饱！”那真是家乡人在北京最幸福的时刻之一了。
我在北京存着的酸菜，都放在一个箱子里，藏在厨房柜子的犄角旮旯，生怕也有像我一样馋嘴的老乡看到，给我抢了去。每每思及家乡，或邀老乡过来吃饭，才做贼一样，偷偷拿出一瓶，张罗开来做一顿酸菜扯面。
酸菜倒进油锅里时，“忽”的一下，热气冒上来，香气氤氲之间，那些我不爱吃面条的年岁里，父母一人在锅前炒菜，一人在旁煮面的情形，也若隐若现的浮现在灶台上方。
