日本时代衣装演变 （十三）复原图补充
镰仓幕府(1192-1333年)是日本史上第一个武士政权，这个时期的武士服装具有鲜明的民族和时代特色。武士服最初与水干相仿，但是很快被直垂取代了，并且流行戴侍乌帽子。这种装束不久后为民间男子所效仿，并得到了普及。
直垂是一种上衣下裙式服装，上衣交领，三角形广袖，胸前系带。袴的式样分为前后两个时期，前期穿括袴，后期穿切袴。直垂的材料和纹样选用另有特殊的规定。
公卿的服装大致沿续上个时代的形制。女子的服装由于武家提倡简易的生活，已经废除了原夹繁缛的着装制度。
从战国时代开始到应仁之乱，公卿的服装保持原来的形制。室町幕府(1338-1573年)的服装除了继续沿用直垂外，还增加了布衣、大纹。大纹是用家族纹章装饰在胸前、两臂，并在背袴上染以大花纹的服装，式样像直垂。此外还新出现了素袄，素袄是下等武士的服装，它的形制是从大纹发展而来的，有胸带、菊坠，但没有像直垂和大纹那样的筒状织物带，而是采用了革带。并且素袄无衬里、无纹、少有装饰，因此后世的人们常常将素袄与布衣混淆。
应仁之乱以后，服装更趋简化。女官使用圭被限定在五层以内，称为五衣。并按表着、五衣、打衣、单衣的顺序穿着，废除了裳的小腰。将取名为悬带的带子挂在大腰，从肩开始折回前面打结。平常服装为白色小袖和绯袴，或不穿裙，代之以细带。此 外还出现了被衣，用于婚礼和外出时穿着。
典型的武家服装有十德，十德以四幅织物缝合，饰以菊坠，穿短裙，加上小袖作为内衣。这种装束发展成为后来的羽织。直垂、大纹和袴的尺寸变长，短袴不再出现在正式的礼仪场合。永正年问开始，肩衣成为主要的便礼服，这是在模仿中世纪武士用的手 无、阵羽织的基础上，产生的断袖直垂式服装。 在民间，男子流行穿无纹和无胸带的素袄。女子仍穿在小袖上系细带和打褂的服装。
在染织方面，从战国时代开始，一方面由于中国和欧洲贸易带来的金袍、绸缎、绉绸、印金纱罗、真丝锦等丰富了当时日本的织物品种；另一方面，来自中国和朝鲜的织工，在日本的界、京都、近江一带传授织造技术，使日本的织造技术得到了迅速的发展。日本著名的西阵织就是在这个时候产生的。到了大永年间，以三浦半岛为中心发展起来的棉花生产技术，成为后来闻名遐尔的三浦棉花。当时染色以扎染应用最为广泛，红卷、豹纹、十字花纹受到人们的喜受。另外，人们还喜爱一种贴金箔的印金织物。
到了安土、桃山时代，服装的类别虽然与前代无甚差别，但小袖在这个时期有了较大的变化，与此同时，直垂、大纹和素袄也从原来普通的武士服装发展成为重要的礼服。武士平常则穿肩衣和袴，或者羽织和袴的组合装。妇女穿小袖，系宽约2寸的带 子。小袖从上个时代末期开始，袖长变短、袖口缩小，抉成为小而圆的幅月形刀袖，低领尖、没有缘边、大身幅，领口和大襟的色彩艳丽醒目。
服装所用的材料有真丝织锦、缎地锦、暗花纱、花菱、薄绢和舶来品如凸花锦、呢绒、毛织物、天鹅绒等。但最受欢迎的还是棉织物材料。色彩喜好黑、白、红、黄等，像黄色地上装饰同色花或刺绣金线图案等色调统一且华丽的效果比较常见。
而安土桃山时代也是日本历史上著名的百花缭乱时期，其时美女如云，在历史上留下盛名的不在少数。女性的美丽与服饰的辉煌映衬，是整个时代的艳丽。
镰仓、室町时代，文化表现出大众性和地方化特色，在民间文艺创作中，成就最大的就是“能乐”和“狂言”。“能乐”是使用假面具，配以歌谣、舞蹈，并以谣曲伴奏的演出，具有戏剧的特点。“能乐”的出现导致了“能”服装的形成，“能”服装以豪华绚丽的纹饰开创了日本的一种新的服装形式。
镰仓时代 被衣（かづき）姿
虫垂
时代祭中的大原女
鎌倉時代 虫の垂れ衣（むしのたれぎぬ）
鎌倉時代 侍女（じじょ）
室町時代 巻き髪
直垂是一种上衣下裙式服装，上衣交领，三角形广袖，胸前系带。袴的式样分为前后两个时期，前期穿括袴，后期穿切袴。直垂的材料和纹样选用另有特殊的规定。
公卿的服装大致沿续上个时代的形制。女子的服装由于武家提倡简易的生活，已经废除了原夹繁缛的着装制度。
从战国时代开始到应仁之乱，公卿的服装保持原来的形制。室町幕府(1338-1573年)的服装除了继续沿用直垂外，还增加了布衣、大纹。大纹是用家族纹章装饰在胸前、两臂，并在背袴上染以大花纹的服装，式样像直垂。此外还新出现了素袄，素袄是下等武士的服装，它的形制是从大纹发展而来的，有胸带、菊坠，但没有像直垂和大纹那样的筒状织物带，而是采用了革带。并且素袄无衬里、无纹、少有装饰，因此后世的人们常常将素袄与布衣混淆。
应仁之乱以后，服装更趋简化。女官使用圭被限定在五层以内，称为五衣。并按表着、五衣、打衣、单衣的顺序穿着，废除了裳的小腰。将取名为悬带的带子挂在大腰，从肩开始折回前面打结。平常服装为白色小袖和绯袴，或不穿裙，代之以细带。此 外还出现了被衣，用于婚礼和外出时穿着。
典型的武家服装有十德，十德以四幅织物缝合，饰以菊坠，穿短裙，加上小袖作为内衣。这种装束发展成为后来的羽织。直垂、大纹和袴的尺寸变长，短袴不再出现在正式的礼仪场合。永正年问开始，肩衣成为主要的便礼服，这是在模仿中世纪武士用的手 无、阵羽织的基础上，产生的断袖直垂式服装。 在民间，男子流行穿无纹和无胸带的素袄。女子仍穿在小袖上系细带和打褂的服装。
在染织方面，从战国时代开始，一方面由于中国和欧洲贸易带来的金袍、绸缎、绉绸、印金纱罗、真丝锦等丰富了当时日本的织物品种；另一方面，来自中国和朝鲜的织工，在日本的界、京都、近江一带传授织造技术，使日本的织造技术得到了迅速的发展。日本著名的西阵织就是在这个时候产生的。到了大永年间，以三浦半岛为中心发展起来的棉花生产技术，成为后来闻名遐尔的三浦棉花。当时染色以扎染应用最为广泛，红卷、豹纹、十字花纹受到人们的喜受。另外，人们还喜爱一种贴金箔的印金织物。
到了安土、桃山时代，服装的类别虽然与前代无甚差别，但小袖在这个时期有了较大的变化，与此同时，直垂、大纹和素袄也从原来普通的武士服装发展成为重要的礼服。武士平常则穿肩衣和袴，或者羽织和袴的组合装。妇女穿小袖，系宽约2寸的带 子。小袖从上个时代末期开始，袖长变短、袖口缩小，抉成为小而圆的幅月形刀袖，低领尖、没有缘边、大身幅，领口和大襟的色彩艳丽醒目。
服装所用的材料有真丝织锦、缎地锦、暗花纱、花菱、薄绢和舶来品如凸花锦、呢绒、毛织物、天鹅绒等。但最受欢迎的还是棉织物材料。色彩喜好黑、白、红、黄等，像黄色地上装饰同色花或刺绣金线图案等色调统一且华丽的效果比较常见。
而安土桃山时代也是日本历史上著名的百花缭乱时期，其时美女如云，在历史上留下盛名的不在少数。女性的美丽与服饰的辉煌映衬，是整个时代的艳丽。
镰仓、室町时代，文化表现出大众性和地方化特色，在民间文艺创作中，成就最大的就是“能乐”和“狂言”。“能乐”是使用假面具，配以歌谣、舞蹈，并以谣曲伴奏的演出，具有戏剧的特点。“能乐”的出现导致了“能”服装的形成，“能”服装以豪华绚丽的纹饰开创了日本的一种新的服装形式。
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镰仓时代 被衣（かづき）姿
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虫垂
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时代祭中的大原女
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鎌倉時代 虫の垂れ衣（むしのたれぎぬ）
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鎌倉時代 侍女（じじょ）
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室町時代 巻き髪