我的黑白冲卷经验（上）
最近经常有人问我关于冲黑白卷的事情，回答得多了，也总结了自己一些经验，记录下来。其实我走的也不算正路，不过正路的做法书上都有，所以我这些乱玩的经验也许也有些参考价值。
为什么要玩黑白呢？以前是因为黑白的便宜。我刚开始玩照相机的时候，彩照还是挺希罕的。那时候觉得彩照才是高档货色，黑白自然是穷人玩的。彩照普及得很快，我们渐渐都遗忘了黑白摄影了。
进入数码时代，我有时候也用Photoshop把一些彩色数码照片变成黑白的，没什么特别的感觉。后来也有用过C-41工艺的机冲黑白胶卷，感觉也跟黑白数码照差不多。直到开始玩120海鸥双反，上同路人俱乐部(http://www.tlrclub.com) 才真正开始慢慢接触传统黑白银盐摄影，领略到黑白的魅力，逐渐沉迷其中。那是与数码黑白照和机冲黑白卷完全不同的一种优雅的色调，其中的味道，只有玩过才知道不一样。
一开始玩黑白，并没有掌握冲洗技术，拍玩后直接把卷交给冲印店处理。这年头冲印店几乎没接过黑白的单子了，所以冲印技术可想而知。我一个ILFord Delta3200和一个乐凯就毁在店里，底片上布满了水痕。经过一番考虑，终于决定自己冲片了，毕竟，这是真正玩黑白所必须要掌握的。
于是我翻出《纽约摄影学院教材》，并在网上找了很多资料，发现每个人的经验都有不同，真是百花齐放。看多了也头晕，不如自己动手。于是就去盛贤摄影器材城找齐了所需的东西。
所需要的东西：
1.暗袋，这个好找，我买的是大号的。用来把胶卷装到冲洗罐里。
2.冲洗罐。这个是明室中用来冲洗胶卷的容器啦，分为塑料的和不锈钢两种。塑料的便宜，传热慢，有利于保温，装片相对容易，但是国产塑料罐做工太粗糙，我看着都不喜欢，进口的 AP牌罐子相对好些，但价钱贵，我这人不喜欢一步到位，所以不考虑。不锈钢罐子看上去结实，导热快，水浴时候比较有利，但是装片的片芯多数不合格，特别135片芯，很容易造成粘片，不小心便会毁了你的作品。我买的两个罐子都是不锈钢罐子，当然也为此付出了代价，后面说。
3.量杯。一共需要两个，塑料的1升量杯即可。不锈钢的罐子，135的需要250毫升的药液，120的罐子需要400毫升。两个杯子一个装显影液，一个装定影液，在杯子上做好记号防止搞乱。不过通常显影液因为氧化都会显点黄色，眼神好的话都可以辨认出来。
4.温度计。据说所有的酒精温度计都不准，不过我这人本来就对精确度要求不高，所以随便了。根据同路人站长驴宝宝的经验是要备两支，如果不小心打烂了还可以有备用。我于是买了两支，后来真的有一次冲片打烂了一支，马上有替补，这经验不错。
5.显影药。我开始买的是国产袋装药，标示不明，第一次买的是“通用显影液”，怀疑是D-72配方，氧化很快，第二天就变黄了，后来又买了“微粒显影液”，大概是D76。还买过一瓶上海产的派森BW-60浓缩显影液，浓缩液的好处是方便，兑水就可以用。
6.定影药。开始用的也是国产袋装药，估计是F5，后来就用上海派森BW-62定影液。
7.秒表。那种跑步用的很好用，我还买过一个厨房定时器，还是觉得秒表好用。
基本的步骤
1.开药：如果是浓缩液，那就很方便，按照说明书兑水就可以，国产袋装药粉就麻烦一些，先得用57度左右热水化开小包药，完全溶解后再化大包药，具体说明书上都有说，但是溶解过程极度慢，搅到你发疯。温度也不能太高，否则很容易氧化。兑药用的水尽量用纯净水，不要用矿泉水。国产的药粉经常有杂质，所以有些人会过滤一下，不过我可没这个耐心。按照说明书开出来的药液一般我们称为原液，也有把原液再1:1兑水，增加显影时间的。一般原液冲片时间短，得到比较锐利和硬的片子，而1:1兑出来的显影液，可以获得比较细腻，柔和的效果。
2.胶卷装罐：一开始这是我的一个恶梦，虽然网上的文章说这个很难，但我还是估计不足，结果手在暗袋里摸索了半天都没把卷装上，想着那边20度的药液正在慢慢升温，我的汗都滴出来了。后来勉强塞了进去，冲出来完全是粘连的。第一次冲卷，我得到两张好的片子和一个练手用的废卷！我用这个废卷练习了几遍，终于熟悉了装卷的手感，闭着眼睛也基本可以装上了，所以废卷也是很有用的。同时我还发现国产的135罐芯的缺陷：钢丝太细而且不平行，这是造成装卷失败的重要原因，可以用钳子小心校正（不能用力过猛，可能会造成罐芯的焊点脱焊）。120的罐芯很好装，因为 120的片子短，罐芯钢丝比较粗。装卷的手法：首先用引片器把片头拉出来，剪平片头，把它牢固地夹在罐芯上，在放到暗袋里，注意把暗袋封闭好，这时候就开始摸索着把片稍微压弯成瓦片状，续到罐芯的钢丝螺旋的缝隙里。每续一圈就用手推拉一下片子，如果装卷正确的话，片子应该有活动的空间，如果卡住不能动，那八成是装得不好了，35张的135胶卷片子的长度一般刚好绕到罐芯的最外圈，如果发现装完后还没到罐芯的最外圈，那多半也是装得不好。没有引片器的，可以完全在暗袋里操作，打开暗盒把片头拉出来，再摸索着剪去片头，装上罐芯。120胶卷就完全在暗袋里摸索操作，先松开背纸，找到片头，卡在罐芯的夹子上，一边松开背纸，一边把片子装上。最后把粘着背纸和胶卷的胶纸撕掉，就可以了。操作的时候一定要先洗手，并小心不要碰到胶卷的药膜面（向着胶卷轴心的一面），否则会留下不可消除的痕迹。装卷完毕后，把罐芯放到罐子里，盖上大盖子就可以从暗袋里拿出来了。
3.预洗。先用纯净水倒到罐子里，泡一分钟。预洗的作用是先让胶卷充分润湿，防止气泡的产生，有些胶卷比如上海GP3或者富士Acros 100等，表面涂了防晕光的染料，通过预洗可以把这些染料洗掉（洗完倒出来的水是蓝色的）。往罐子里注水的时候先把罐子倾斜，这样水流得快一点。注满水后，盖上罐子的小盖子，在硬实的平面（如地面或者洗手台的台面）上敲打几下，目的是把附着在胶片上的空气泡振走，避免显影的时候底片上出现白色的圆点。预洗的时间不宜太长，否则据说出来的片子会偏软，不知道，我通常都是1分钟左右。
4.显影。倒掉预洗的水，注意倒干净一点，然后注入兑好的显影液。显影液的温度要控制在摄氏20度，冬天或者夏天就需要准备一大盆20度的水进行水浴控温，夏天可以准备冰块，冬天准备热水。注入药液的时候同样要倾斜罐身，使药液快速、均匀地流入罐中，如果倒得太慢据说会造成下面比上面显影多的情况，不过我经常用1:1的显影液，显影时间长达12分钟，显然几秒的差别可以忽略。倒完药液后，同样要把罐子在台面上敲打几下。显影的时间可以参照显影液的说明书，我的经验，派森BW-60兑水1:19，冲GP3大约12分左右可以获得不错的效果。注入显影液后，每隔1分钟，轻轻地把显影罐翻动三次（大约10秒钟完成），这个动作通常称为搅动。搅动可以使罐里的化学反应更充分，但是搅动得越多越大力，颗粒会越粗，另外一个影响颗粒的因素是温度。温度越高，显影时间越短，颗粒越粗。其实我喜欢颗粒的效果，所以有时候会用力搅动并且不控制温度。
5.停显。留意着秒表，注意搅动的时间，显影时间一到，马上把药液倒出。这个时候可以倒入停显液，使显影反应停止，通常用的停显液是冰醋酸兑水，也有用食醋兑水的，也有倒纯净水的，还有用失效的定影液的，但是我的方法是：跳过这一步。根据网友Jojo的说法，停显的作用是：1）使显影马上停止，保证精确的显影时间。2）保护定影液，使定影液能多次反复使用。以上两条，我都不重视，所以忽略。
6.定影。把兑好的定影液温度保持在20度，倒到显影罐里，操作规范和敲打见第4点。定影就可以不太精确，一般我定个5分钟就拿出来看，如果片基通透的话就说明可以了，不够可以再扔进去定。定影的温度也可以不太精确，但是为了避免胶卷骤冷骤热引起裂纹，倒入药液的时候还是要保证药液的温度和显影液一致。
7.水洗。这是最漫长的过程，需要半个钟头的流水冲洗，真不环保。我用大的可乐瓶，截成两段，用有瓶盖的一段，在瓶盖上钻个孔，就做成一个简单的水洗器。把水洗器瓶盖朝下放在量杯里，再把罐芯连胶卷放在水洗器里，开着水龙头让细水流到水洗器里，水会从瓶盖的小孔中流出来。这样冲半个钟头以上，大功告成。水洗是为了让片子更好地保存，如果水洗不充分，片子放久了就会变质。
8.甩干。没错，连着罐芯放到洗衣机里，开脱水，一会儿水就被甩干了，这是防止水渍的妙招，而且胶卷也干得快。
9.晾干。把胶卷从罐芯中取下，挂在通风处，下面在夹个重一点的夹子，让它自然风干，就可以收起来了，大功告成！
以上就是冲卷的一般方法，不过还有些我自己的小经验，下集再续
为什么要玩黑白呢？以前是因为黑白的便宜。我刚开始玩照相机的时候，彩照还是挺希罕的。那时候觉得彩照才是高档货色，黑白自然是穷人玩的。彩照普及得很快，我们渐渐都遗忘了黑白摄影了。
进入数码时代，我有时候也用Photoshop把一些彩色数码照片变成黑白的，没什么特别的感觉。后来也有用过C-41工艺的机冲黑白胶卷，感觉也跟黑白数码照差不多。直到开始玩120海鸥双反，上同路人俱乐部(http://www.tlrclub.com) 才真正开始慢慢接触传统黑白银盐摄影，领略到黑白的魅力，逐渐沉迷其中。那是与数码黑白照和机冲黑白卷完全不同的一种优雅的色调，其中的味道，只有玩过才知道不一样。
一开始玩黑白，并没有掌握冲洗技术，拍玩后直接把卷交给冲印店处理。这年头冲印店几乎没接过黑白的单子了，所以冲印技术可想而知。我一个ILFord Delta3200和一个乐凯就毁在店里，底片上布满了水痕。经过一番考虑，终于决定自己冲片了，毕竟，这是真正玩黑白所必须要掌握的。
于是我翻出《纽约摄影学院教材》，并在网上找了很多资料，发现每个人的经验都有不同，真是百花齐放。看多了也头晕，不如自己动手。于是就去盛贤摄影器材城找齐了所需的东西。
所需要的东西：
1.暗袋，这个好找，我买的是大号的。用来把胶卷装到冲洗罐里。
2.冲洗罐。这个是明室中用来冲洗胶卷的容器啦，分为塑料的和不锈钢两种。塑料的便宜，传热慢，有利于保温，装片相对容易，但是国产塑料罐做工太粗糙，我看着都不喜欢，进口的 AP牌罐子相对好些，但价钱贵，我这人不喜欢一步到位，所以不考虑。不锈钢罐子看上去结实，导热快，水浴时候比较有利，但是装片的片芯多数不合格，特别135片芯，很容易造成粘片，不小心便会毁了你的作品。我买的两个罐子都是不锈钢罐子，当然也为此付出了代价，后面说。
3.量杯。一共需要两个，塑料的1升量杯即可。不锈钢的罐子，135的需要250毫升的药液，120的罐子需要400毫升。两个杯子一个装显影液，一个装定影液，在杯子上做好记号防止搞乱。不过通常显影液因为氧化都会显点黄色，眼神好的话都可以辨认出来。
4.温度计。据说所有的酒精温度计都不准，不过我这人本来就对精确度要求不高，所以随便了。根据同路人站长驴宝宝的经验是要备两支，如果不小心打烂了还可以有备用。我于是买了两支，后来真的有一次冲片打烂了一支，马上有替补，这经验不错。
5.显影药。我开始买的是国产袋装药，标示不明，第一次买的是“通用显影液”，怀疑是D-72配方，氧化很快，第二天就变黄了，后来又买了“微粒显影液”，大概是D76。还买过一瓶上海产的派森BW-60浓缩显影液，浓缩液的好处是方便，兑水就可以用。
6.定影药。开始用的也是国产袋装药，估计是F5，后来就用上海派森BW-62定影液。
7.秒表。那种跑步用的很好用，我还买过一个厨房定时器，还是觉得秒表好用。
基本的步骤
1.开药：如果是浓缩液，那就很方便，按照说明书兑水就可以，国产袋装药粉就麻烦一些，先得用57度左右热水化开小包药，完全溶解后再化大包药，具体说明书上都有说，但是溶解过程极度慢，搅到你发疯。温度也不能太高，否则很容易氧化。兑药用的水尽量用纯净水，不要用矿泉水。国产的药粉经常有杂质，所以有些人会过滤一下，不过我可没这个耐心。按照说明书开出来的药液一般我们称为原液，也有把原液再1:1兑水，增加显影时间的。一般原液冲片时间短，得到比较锐利和硬的片子，而1:1兑出来的显影液，可以获得比较细腻，柔和的效果。
2.胶卷装罐：一开始这是我的一个恶梦，虽然网上的文章说这个很难，但我还是估计不足，结果手在暗袋里摸索了半天都没把卷装上，想着那边20度的药液正在慢慢升温，我的汗都滴出来了。后来勉强塞了进去，冲出来完全是粘连的。第一次冲卷，我得到两张好的片子和一个练手用的废卷！我用这个废卷练习了几遍，终于熟悉了装卷的手感，闭着眼睛也基本可以装上了，所以废卷也是很有用的。同时我还发现国产的135罐芯的缺陷：钢丝太细而且不平行，这是造成装卷失败的重要原因，可以用钳子小心校正（不能用力过猛，可能会造成罐芯的焊点脱焊）。120的罐芯很好装，因为 120的片子短，罐芯钢丝比较粗。装卷的手法：首先用引片器把片头拉出来，剪平片头，把它牢固地夹在罐芯上，在放到暗袋里，注意把暗袋封闭好，这时候就开始摸索着把片稍微压弯成瓦片状，续到罐芯的钢丝螺旋的缝隙里。每续一圈就用手推拉一下片子，如果装卷正确的话，片子应该有活动的空间，如果卡住不能动，那八成是装得不好了，35张的135胶卷片子的长度一般刚好绕到罐芯的最外圈，如果发现装完后还没到罐芯的最外圈，那多半也是装得不好。没有引片器的，可以完全在暗袋里操作，打开暗盒把片头拉出来，再摸索着剪去片头，装上罐芯。120胶卷就完全在暗袋里摸索操作，先松开背纸，找到片头，卡在罐芯的夹子上，一边松开背纸，一边把片子装上。最后把粘着背纸和胶卷的胶纸撕掉，就可以了。操作的时候一定要先洗手，并小心不要碰到胶卷的药膜面（向着胶卷轴心的一面），否则会留下不可消除的痕迹。装卷完毕后，把罐芯放到罐子里，盖上大盖子就可以从暗袋里拿出来了。
3.预洗。先用纯净水倒到罐子里，泡一分钟。预洗的作用是先让胶卷充分润湿，防止气泡的产生，有些胶卷比如上海GP3或者富士Acros 100等，表面涂了防晕光的染料，通过预洗可以把这些染料洗掉（洗完倒出来的水是蓝色的）。往罐子里注水的时候先把罐子倾斜，这样水流得快一点。注满水后，盖上罐子的小盖子，在硬实的平面（如地面或者洗手台的台面）上敲打几下，目的是把附着在胶片上的空气泡振走，避免显影的时候底片上出现白色的圆点。预洗的时间不宜太长，否则据说出来的片子会偏软，不知道，我通常都是1分钟左右。
4.显影。倒掉预洗的水，注意倒干净一点，然后注入兑好的显影液。显影液的温度要控制在摄氏20度，冬天或者夏天就需要准备一大盆20度的水进行水浴控温，夏天可以准备冰块，冬天准备热水。注入药液的时候同样要倾斜罐身，使药液快速、均匀地流入罐中，如果倒得太慢据说会造成下面比上面显影多的情况，不过我经常用1:1的显影液，显影时间长达12分钟，显然几秒的差别可以忽略。倒完药液后，同样要把罐子在台面上敲打几下。显影的时间可以参照显影液的说明书，我的经验，派森BW-60兑水1:19，冲GP3大约12分左右可以获得不错的效果。注入显影液后，每隔1分钟，轻轻地把显影罐翻动三次（大约10秒钟完成），这个动作通常称为搅动。搅动可以使罐里的化学反应更充分，但是搅动得越多越大力，颗粒会越粗，另外一个影响颗粒的因素是温度。温度越高，显影时间越短，颗粒越粗。其实我喜欢颗粒的效果，所以有时候会用力搅动并且不控制温度。
5.停显。留意着秒表，注意搅动的时间，显影时间一到，马上把药液倒出。这个时候可以倒入停显液，使显影反应停止，通常用的停显液是冰醋酸兑水，也有用食醋兑水的，也有倒纯净水的，还有用失效的定影液的，但是我的方法是：跳过这一步。根据网友Jojo的说法，停显的作用是：1）使显影马上停止，保证精确的显影时间。2）保护定影液，使定影液能多次反复使用。以上两条，我都不重视，所以忽略。
6.定影。把兑好的定影液温度保持在20度，倒到显影罐里，操作规范和敲打见第4点。定影就可以不太精确，一般我定个5分钟就拿出来看，如果片基通透的话就说明可以了，不够可以再扔进去定。定影的温度也可以不太精确，但是为了避免胶卷骤冷骤热引起裂纹，倒入药液的时候还是要保证药液的温度和显影液一致。
7.水洗。这是最漫长的过程，需要半个钟头的流水冲洗，真不环保。我用大的可乐瓶，截成两段，用有瓶盖的一段，在瓶盖上钻个孔，就做成一个简单的水洗器。把水洗器瓶盖朝下放在量杯里，再把罐芯连胶卷放在水洗器里，开着水龙头让细水流到水洗器里，水会从瓶盖的小孔中流出来。这样冲半个钟头以上，大功告成。水洗是为了让片子更好地保存，如果水洗不充分，片子放久了就会变质。
8.甩干。没错，连着罐芯放到洗衣机里，开脱水，一会儿水就被甩干了，这是防止水渍的妙招，而且胶卷也干得快。
9.晾干。把胶卷从罐芯中取下，挂在通风处，下面在夹个重一点的夹子，让它自然风干，就可以收起来了，大功告成！
以上就是冲卷的一般方法，不过还有些我自己的小经验，下集再续
