来一壶铁普洱
第一次遭遇铁壶，是在乌镇的铁器铺子里。
铁器铺子其实已经不打铁了，摆了一些道具就当是个小博物馆，是旅游景的文化遗产造型。铺子门脸前就张罗着一排柜台，铺陈着精美敦实的铁器，刀铲斧铖一应俱全，看上去就是精致的，华丽的，流水线上生产出来很工整的产品。我一向不喜欢太过尖锐的东西，所以那两柄铁壶孤独地跻身其中，很有一点无所适从的感觉。
掂起壶，很沉，把玩许久，舍不得放下。虽然一样的，它也脱不了工业产品的匠气，但终究迟钝得让人有点怜惜，墨黑色的纹理摩挲在掌心的感觉，好象有个土地公公藏在里面，摸摸他就会醒，出来跟我对饮一杯，聊上半晌。
可是出门旅行，最怕的就是大包小包背一仓纪念品，一路招摇。
我说，回头再买吧。于是别过。
后来也没有再回头。我屡屡还会想起，觉得爽了一个约，很不爽。
回到家，再泡普洱，把那些结实粗糙的茶饼，放在光可鉴人的不锈钢茶器旁，又或者泡在玻璃瓷器壶里，都觉得不是滋味儿。
茶色沉浊，香气氤氲，却好象嫁错了汉子的女子，本是满身江湖儿女豪侠气，却在诗香门第里附和着风雅，临到老去，只能在苍苍的岁月里，追忆少年时代其实不曾有过的轻狂与恣意，臆想自己曾经引弓塞外，大漠苍茫。这是多么遗憾的人生。
普洱的灵气在于沉默地收敛，恰是需要最朴素的茶器，去承载这种不会轻易绽放的风韵。
于是我开始为我柜子里的普洱寻一把铁壶，立志要了却这一段姻缘。
壶到手，是早春的二月底。捧在手心的壶，竟是刺骨的冷，未免令我有些失望，如此生硬的家伙，如何与那温润的茶水相宜呢？
洗，煮，冲，泡，这壶才在沸腾中慢慢暖了起来，掷一方茶饼进去，茶色漫开，与古铜色的铸铁壶身融为一体，水沸半刻，茶香袭人，这时，才感觉到，铁硬的汉子，也要有温热的水性，去浸润了他。
生铁铸壶据说原产于日本，这个我觉得待考究，因为事实上日本铁壶存世的资料极少，日本茶道器具中有“釜”，与铁壶的造型相似，有同源的可能，但日本茶道终究源于盛唐，什么理由相信铁壶会是日本人原创的发明。
不过时下市面上常见的南部铁壶，在造型上，大多扁圆而敦厚，倒是一脉承袭了日式风格。能访得到的壶，以昭和年代的龙文堂产品为多，不过八十多年的历史，相比江户时代的产品，算不上是古董。而战后龟文堂的大规模生产，传世的也不少。
但铸铁壶的真正兴旺，却是在台湾，日治时代给台湾留下了太多痕迹，如南部铁壶的工艺便得自彼时。在台湾时，也看到了大量的铁壶，几乎有茶的铺子，都有铁壶在摆售，但却让我觉得，用黑钝的铁壶来煮碧绿的台湾高山茶，好比把潘金莲嫁了黑旋风李逵，且不谈门当户对，但也实在有点煞风景。
卖家告诉我的是，铁壶煮茶能平衡口感，软化水质，生铁壶身的铁离子有保健作用。我便想了很久，不知道喝上几年，会不会把自己变成钢铁侠，后来觉得这个念头不太靠谱，便不再深究其中的科学原理。
说实话，我觅这铁壶，纯属想为我的普洱找个可配的对象，仅此而已。
话说这茶开始煮，才发现，与常规的泡法是有区别的。醒过茶后，我将茶饼掷入水中煮，电磁炉定温到1200度，瞬间便沸了，赶紧离火匀杯，却发现，茶汤仍是清清淡淡的。
到第二杯时，再倒出来的茶汤，已是浓到淳厚了。
原来，铁壶煮普洱，要的不是温度，却是时间。
再放下去，倒出来的茶，便有些涩口。这其中，还颇得一番拿捏才行。
铁壶煮水，沸而不溢，但放了茶饼进去，沸点发生了改变，很容易便满溢出来，总结的经验是，白水煮到1200度，放下醒过的茶饼，降到800度，煮一分半钟，降到600度，一分钟，茶味最好。再就以100度保温，或离火搁凉来品，都有风味，保温不可太久。而我的意见，还是趁热喝了，好比把姑娘撩得风情起来，却不报以温存，未免太扫兴。
铁壶煮茶终究是个技术活儿，一不小心便沸得满桌流汤，风雅没了，倒是倜傥得很。
后来行家告诉我说，其实铁壶最好还要配炭火，温吞吞地炖茶。
可是我又琢磨了半晌，觉得去打柴、烧炭、砌炉，这个工程实在太大，还是作罢。
铁器铺子其实已经不打铁了，摆了一些道具就当是个小博物馆，是旅游景的文化遗产造型。铺子门脸前就张罗着一排柜台，铺陈着精美敦实的铁器，刀铲斧铖一应俱全，看上去就是精致的，华丽的，流水线上生产出来很工整的产品。我一向不喜欢太过尖锐的东西，所以那两柄铁壶孤独地跻身其中，很有一点无所适从的感觉。
掂起壶，很沉，把玩许久，舍不得放下。虽然一样的，它也脱不了工业产品的匠气，但终究迟钝得让人有点怜惜，墨黑色的纹理摩挲在掌心的感觉，好象有个土地公公藏在里面，摸摸他就会醒，出来跟我对饮一杯，聊上半晌。
可是出门旅行，最怕的就是大包小包背一仓纪念品，一路招摇。
我说，回头再买吧。于是别过。
后来也没有再回头。我屡屡还会想起，觉得爽了一个约，很不爽。
回到家，再泡普洱，把那些结实粗糙的茶饼，放在光可鉴人的不锈钢茶器旁，又或者泡在玻璃瓷器壶里，都觉得不是滋味儿。
茶色沉浊，香气氤氲，却好象嫁错了汉子的女子，本是满身江湖儿女豪侠气，却在诗香门第里附和着风雅，临到老去，只能在苍苍的岁月里，追忆少年时代其实不曾有过的轻狂与恣意，臆想自己曾经引弓塞外，大漠苍茫。这是多么遗憾的人生。
普洱的灵气在于沉默地收敛，恰是需要最朴素的茶器，去承载这种不会轻易绽放的风韵。
于是我开始为我柜子里的普洱寻一把铁壶，立志要了却这一段姻缘。
壶到手，是早春的二月底。捧在手心的壶，竟是刺骨的冷，未免令我有些失望，如此生硬的家伙，如何与那温润的茶水相宜呢？
洗，煮，冲，泡，这壶才在沸腾中慢慢暖了起来，掷一方茶饼进去，茶色漫开，与古铜色的铸铁壶身融为一体，水沸半刻，茶香袭人，这时，才感觉到，铁硬的汉子，也要有温热的水性，去浸润了他。
生铁铸壶据说原产于日本，这个我觉得待考究，因为事实上日本铁壶存世的资料极少，日本茶道器具中有“釜”，与铁壶的造型相似，有同源的可能，但日本茶道终究源于盛唐，什么理由相信铁壶会是日本人原创的发明。
不过时下市面上常见的南部铁壶，在造型上，大多扁圆而敦厚，倒是一脉承袭了日式风格。能访得到的壶，以昭和年代的龙文堂产品为多，不过八十多年的历史，相比江户时代的产品，算不上是古董。而战后龟文堂的大规模生产，传世的也不少。
但铸铁壶的真正兴旺，却是在台湾，日治时代给台湾留下了太多痕迹，如南部铁壶的工艺便得自彼时。在台湾时，也看到了大量的铁壶，几乎有茶的铺子，都有铁壶在摆售，但却让我觉得，用黑钝的铁壶来煮碧绿的台湾高山茶，好比把潘金莲嫁了黑旋风李逵，且不谈门当户对，但也实在有点煞风景。
卖家告诉我的是，铁壶煮茶能平衡口感，软化水质，生铁壶身的铁离子有保健作用。我便想了很久，不知道喝上几年，会不会把自己变成钢铁侠，后来觉得这个念头不太靠谱，便不再深究其中的科学原理。
说实话，我觅这铁壶，纯属想为我的普洱找个可配的对象，仅此而已。
话说这茶开始煮，才发现，与常规的泡法是有区别的。醒过茶后，我将茶饼掷入水中煮，电磁炉定温到1200度，瞬间便沸了，赶紧离火匀杯，却发现，茶汤仍是清清淡淡的。
到第二杯时，再倒出来的茶汤，已是浓到淳厚了。
原来，铁壶煮普洱，要的不是温度，却是时间。
再放下去，倒出来的茶，便有些涩口。这其中，还颇得一番拿捏才行。
铁壶煮水，沸而不溢，但放了茶饼进去，沸点发生了改变，很容易便满溢出来，总结的经验是，白水煮到1200度，放下醒过的茶饼，降到800度，煮一分半钟，降到600度，一分钟，茶味最好。再就以100度保温，或离火搁凉来品，都有风味，保温不可太久。而我的意见，还是趁热喝了，好比把姑娘撩得风情起来，却不报以温存，未免太扫兴。
铁壶煮茶终究是个技术活儿，一不小心便沸得满桌流汤，风雅没了，倒是倜傥得很。
后来行家告诉我说，其实铁壶最好还要配炭火，温吞吞地炖茶。
可是我又琢磨了半晌，觉得去打柴、烧炭、砌炉，这个工程实在太大，还是作罢。
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