胃的思乡病
胃的思乡病
因为不乖的牙齿，已有近两周不怎么进食，仅靠粥食维生。智齿拔掉后，下颌处生生的出了一个黑洞，又迫于饥饿感，和吵闹不休的胃一起，把我的心志也吞噬进这个无边的洞里去。始知人生第一可怕之事，惟有饥饿耳。对那些研究饥荒史的学者，真真由内而外的敬佩起来。
今天终于可以勉强进食，妈妈和姥姥就费尽心思的给我操办了一番。姥姥用豆面、红面和白面，和了软软的三合面，再擀了薄薄的片，切了细细的丝，豆面、红面的粘性较白面远矣，所以要擀薄切细，在我是动动嘴皮的描述，却不是一两天功夫可以达到的。山西面食的千般变化，都在这看似简单的手上功夫。这细细的面，一般是出现在豆角焖面中作为主角，面丝干蒸再喷香油，口感之韧性与豆角的清甜，足以让人泪下的。
今天在超市，偶然发现有卖山西版的酸菜，就兴高采烈又半带狐疑的买回家，竟和传统的山西酸菜毫厘不差，一时间，简直不敢相信自己的口舌。想是各地都有自己的酸菜，东北的酸菜白肉火锅煞是有名，福建的酸笋也不逞多让，酸菜鱼火锅更是热热闹闹的吃出您一身大汗。另有大江南北，凡是以“酸”为手法、“酸”为目的的，大都不吝惯以酸菜之名。山西的酸菜，晋南晋北都有分布，我感觉和陕西的浆水也有近亲。多是在秋风大起，人家都开始准备过冬蔬菜的时候，家里人就会几十斤几百斤的买了青菜和芥菜疙瘩，切细丝后，以盐腌于瓦缸内，再在这之后的日子里，不时的浇小米汤用来发酵。待到来年夏天，就有解暑至品的酸菜隆重登场了。以嗜酸闻名的山西人，这酸菜却比不得老陈醋的酸劲儿，一碗连汤带水的酸菜，深绿色的青菜丝和白色的芥菜疙瘩丝，多半只有淡淡的酸味，像是初秋天里掠过杨树叶间的风一般，只在后味中带出发酵了一冬的冰雪气，让整个人由内而外的沁凉起来。听妈妈讲，他们小时候若是夏天中暑感冒，太姥姥就会去门外的缸里舀出这么一碗，咕咚咕咚的让他们喝下去，半晌就又能连蹦带跳的疯到野地去玩了。
但在我的记忆里，吃到山西酸菜的机会并不那么多了。大概是城市生活，实在不允许再有那样可以容一个人在里面躲藏的瓦缸在家里，人们也忙着享受各种工业制成的迅速便利，小学时的姥姥家，还有挂满为冬天晒干腌制的萝卜干、冬天早晨带着冰碴的芥辣丝（一口吃下去，芥辣气就会直冲脑门，眼泪顺势而下），但我中学之后，这些便都渐渐消失在生活里了。姥姥也曾感慨过，现在的冬天太暖和，已经不适合腌制各种酸菜咸菜了。
而我在山西吃过最好吃的酸菜，却也不是姥姥家的，而是前年在晋东南下乡的时候。走到一个偏僻的村落打尖，谁想那里竟然有人办了农家乐，有人从城市开几十里的车专程来吃，口味着实不俗。难得在山野气扑面。主人一上桌，便是脸盆大小的不锈钢汤盆，里面雪白青绿的，竟是满满一盆酸菜浸土鸡蛋！本是干热的八月，又旅途躁郁，这一碗酸菜鸡蛋下肚，感觉人生都清凉起来。再来一盘堆的尖尖的香菜拌酸辣口的山猪肉，夫复何求！自那以后，凡是夏天因暑热食欲不振时，胃就开始不依不饶的犯起思乡病来，格外的念着这一碗酸菜白煮蛋，还有那木头花格窗外，摇落的满地槐花。
但我想，这胃的思乡病，却是比什么民族认同更诚实无边界的，所以我也很难说清，自己思的乡，究竟是哪里。
昨晚在睡前，因为被辘辘饥肠搅扰难免，克制不住的和妹妹叨叨起的，竟然是在台湾的食物。景美夜市的四神汤，冰豆花，实在很适合夏天，我在春天去了，没有能体味它们的好，真是可惜。
但我楼下的鸿福楼的港式茶点，则是一定让人毕生难觅了。老师们是鸿福楼的老顾客，本因它的迁走失联，却阴错阳差的因为我在这里住下而重逢。这里的港式小点，我在大陆，包括广州香港，都没有吃过这许多花样（大概也是因为我底层人民，只吃得起路边摊的凤爪肠粉虾饺之流），其中一味炸虾筒，似是用春卷皮包了虾仁韭菜和猪油去炸，出锅后再裹满满一层白芝麻上桌，一口咬下去，汁水在口内爆开，简直魂飞魄散。我想最妙的应该是那猪油，竟然带出了韭菜在蔬菜中肥厚辛甜的特质，再和虾子在肉类中的紧实甘美相调和，生生的把一道茶点，做出了眷品的气势。只是让人扼腕，又感觉鬼使神差的，是这港式老店，在台北开了若许年，竟然在我离开的前夕关张了，真是台北人民的一大损失。也让我暗自庆幸自己来的还算及时。这家店，即使是平日里外送的便当，也做的相当用心，炸猪排常常是比我脸还大的分量，配送的酸辣汤，也是规规矩矩用足了各样材料，绝不以调味蒙混食客的味蕾。
不过我最念念不忘的，自然还是小笼包。上海的生煎馒头和南京的灌汤包，都是我心头挚爱，台北人民想是和我气味相投，大街小巷包括早餐都大肆供应小笼包，让我时时感觉生命如小笼包般丰满。景美夜市里，更是常有食客大排长龙，等着号称正宗的生煎，不过我在某次随早市买菜大妈潮流买过一次后，感觉不过尔尔。倒是另外街边一家小笼包，佐以姜丝红醋，让我愿意付出近百台币的高价去品尝。与之相比，门口日本观光客大排长龙的鼎泰丰，真是浮云了。大陆观光客扎堆的士林夜市，那就更是浮云中的浮云。。
本是想替久难的胃肠叙叙思乡情结，却东南西北的一通拉扯，分不清他乡异乡了。倒是让我想起，我们现在好像畛域分明的那些饮食观，其实在这数千年中，早已不知几度变换了。《晏子春秋》讲“四海之内，社稷之中，粒食之民，一意同欲”，《诗经•生民》中讲：“舂之揄之，簸之揉之，释之叟叟，蒸之浮浮”，则那时的中国（我们现在想象中疆域内的那个中国），无论南北，都是以粒食为主。现在的人们，却言之凿凿的，将粉食作为北方的特征、粒食作为南方的代表哩！那么，我们这个无时不刻不在混同着东西南北、他乡异乡的国度，还真是难以说清胃肠的思乡问题呢。但我想，胃肠害思乡病最有名的，前有莼鲈之思，之后的，便是在台湾的那些故老们了吧，看着唐鲁孙、逯耀东抑或梁实秋的文字，只怕心中所起的，不只是故乡之思，而是故国之思了。两岸亦然。
因为不乖的牙齿，已有近两周不怎么进食，仅靠粥食维生。智齿拔掉后，下颌处生生的出了一个黑洞，又迫于饥饿感，和吵闹不休的胃一起，把我的心志也吞噬进这个无边的洞里去。始知人生第一可怕之事，惟有饥饿耳。对那些研究饥荒史的学者，真真由内而外的敬佩起来。
今天终于可以勉强进食，妈妈和姥姥就费尽心思的给我操办了一番。姥姥用豆面、红面和白面，和了软软的三合面，再擀了薄薄的片，切了细细的丝，豆面、红面的粘性较白面远矣，所以要擀薄切细，在我是动动嘴皮的描述，却不是一两天功夫可以达到的。山西面食的千般变化，都在这看似简单的手上功夫。这细细的面，一般是出现在豆角焖面中作为主角，面丝干蒸再喷香油，口感之韧性与豆角的清甜，足以让人泪下的。
今天在超市，偶然发现有卖山西版的酸菜，就兴高采烈又半带狐疑的买回家，竟和传统的山西酸菜毫厘不差，一时间，简直不敢相信自己的口舌。想是各地都有自己的酸菜，东北的酸菜白肉火锅煞是有名，福建的酸笋也不逞多让，酸菜鱼火锅更是热热闹闹的吃出您一身大汗。另有大江南北，凡是以“酸”为手法、“酸”为目的的，大都不吝惯以酸菜之名。山西的酸菜，晋南晋北都有分布，我感觉和陕西的浆水也有近亲。多是在秋风大起，人家都开始准备过冬蔬菜的时候，家里人就会几十斤几百斤的买了青菜和芥菜疙瘩，切细丝后，以盐腌于瓦缸内，再在这之后的日子里，不时的浇小米汤用来发酵。待到来年夏天，就有解暑至品的酸菜隆重登场了。以嗜酸闻名的山西人，这酸菜却比不得老陈醋的酸劲儿，一碗连汤带水的酸菜，深绿色的青菜丝和白色的芥菜疙瘩丝，多半只有淡淡的酸味，像是初秋天里掠过杨树叶间的风一般，只在后味中带出发酵了一冬的冰雪气，让整个人由内而外的沁凉起来。听妈妈讲，他们小时候若是夏天中暑感冒，太姥姥就会去门外的缸里舀出这么一碗，咕咚咕咚的让他们喝下去，半晌就又能连蹦带跳的疯到野地去玩了。
但在我的记忆里，吃到山西酸菜的机会并不那么多了。大概是城市生活，实在不允许再有那样可以容一个人在里面躲藏的瓦缸在家里，人们也忙着享受各种工业制成的迅速便利，小学时的姥姥家，还有挂满为冬天晒干腌制的萝卜干、冬天早晨带着冰碴的芥辣丝（一口吃下去，芥辣气就会直冲脑门，眼泪顺势而下），但我中学之后，这些便都渐渐消失在生活里了。姥姥也曾感慨过，现在的冬天太暖和，已经不适合腌制各种酸菜咸菜了。
而我在山西吃过最好吃的酸菜，却也不是姥姥家的，而是前年在晋东南下乡的时候。走到一个偏僻的村落打尖，谁想那里竟然有人办了农家乐，有人从城市开几十里的车专程来吃，口味着实不俗。难得在山野气扑面。主人一上桌，便是脸盆大小的不锈钢汤盆，里面雪白青绿的，竟是满满一盆酸菜浸土鸡蛋！本是干热的八月，又旅途躁郁，这一碗酸菜鸡蛋下肚，感觉人生都清凉起来。再来一盘堆的尖尖的香菜拌酸辣口的山猪肉，夫复何求！自那以后，凡是夏天因暑热食欲不振时，胃就开始不依不饶的犯起思乡病来，格外的念着这一碗酸菜白煮蛋，还有那木头花格窗外，摇落的满地槐花。
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酸菜~网路图片~ |
但我想，这胃的思乡病，却是比什么民族认同更诚实无边界的，所以我也很难说清，自己思的乡，究竟是哪里。
昨晚在睡前，因为被辘辘饥肠搅扰难免，克制不住的和妹妹叨叨起的，竟然是在台湾的食物。景美夜市的四神汤，冰豆花，实在很适合夏天，我在春天去了，没有能体味它们的好，真是可惜。
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景美夜市的冰豆花~上面加蜜渍的红豆芋头粉圆~ |
但我楼下的鸿福楼的港式茶点，则是一定让人毕生难觅了。老师们是鸿福楼的老顾客，本因它的迁走失联，却阴错阳差的因为我在这里住下而重逢。这里的港式小点，我在大陆，包括广州香港，都没有吃过这许多花样（大概也是因为我底层人民，只吃得起路边摊的凤爪肠粉虾饺之流），其中一味炸虾筒，似是用春卷皮包了虾仁韭菜和猪油去炸，出锅后再裹满满一层白芝麻上桌，一口咬下去，汁水在口内爆开，简直魂飞魄散。我想最妙的应该是那猪油，竟然带出了韭菜在蔬菜中肥厚辛甜的特质，再和虾子在肉类中的紧实甘美相调和，生生的把一道茶点，做出了眷品的气势。只是让人扼腕，又感觉鬼使神差的，是这港式老店，在台北开了若许年，竟然在我离开的前夕关张了，真是台北人民的一大损失。也让我暗自庆幸自己来的还算及时。这家店，即使是平日里外送的便当，也做的相当用心，炸猪排常常是比我脸还大的分量，配送的酸辣汤，也是规规矩矩用足了各样材料，绝不以调味蒙混食客的味蕾。
不过我最念念不忘的，自然还是小笼包。上海的生煎馒头和南京的灌汤包，都是我心头挚爱，台北人民想是和我气味相投，大街小巷包括早餐都大肆供应小笼包，让我时时感觉生命如小笼包般丰满。景美夜市里，更是常有食客大排长龙，等着号称正宗的生煎，不过我在某次随早市买菜大妈潮流买过一次后，感觉不过尔尔。倒是另外街边一家小笼包，佐以姜丝红醋，让我愿意付出近百台币的高价去品尝。与之相比，门口日本观光客大排长龙的鼎泰丰，真是浮云了。大陆观光客扎堆的士林夜市，那就更是浮云中的浮云。。
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景美的小笼包~荣记~ |
本是想替久难的胃肠叙叙思乡情结，却东南西北的一通拉扯，分不清他乡异乡了。倒是让我想起，我们现在好像畛域分明的那些饮食观，其实在这数千年中，早已不知几度变换了。《晏子春秋》讲“四海之内，社稷之中，粒食之民，一意同欲”，《诗经•生民》中讲：“舂之揄之，簸之揉之，释之叟叟，蒸之浮浮”，则那时的中国（我们现在想象中疆域内的那个中国），无论南北，都是以粒食为主。现在的人们，却言之凿凿的，将粉食作为北方的特征、粒食作为南方的代表哩！那么，我们这个无时不刻不在混同着东西南北、他乡异乡的国度，还真是难以说清胃肠的思乡问题呢。但我想，胃肠害思乡病最有名的，前有莼鲈之思，之后的，便是在台湾的那些故老们了吧，看着唐鲁孙、逯耀东抑或梁实秋的文字，只怕心中所起的，不只是故乡之思，而是故国之思了。两岸亦然。
