红酒文化汇总
在Francis 的眼中，葡萄酒是有生命的，每一种葡萄酒都有其鲜明的个性。与其它国家的葡萄酒相比，经典的法国葡萄酒非常注重单宁的作用和口感，单宁的合理涩度能让酒的口味更加醇厚，让女性消费者感觉到男人雄浑的厚重感，让男性消费者品位出知性女性的深层内涵。从最初的葡萄转化为葡萄酒，以及整个陈化过程，葡萄酒会象人呼吸一般释放出二氧化碳，而后如同休息一般沉沉睡去；而当其重被打开时，葡萄酒跟氧气充分接触，敏感如同睡美人渐渐苏醒，缓缓吸收氧气，慢慢氧化，从而散发出阵阵葡萄酒特有的果香，口味也更加富有层次感。因此在法国高档葡萄酒醒酒文化的描述中，葡萄酒就如同人一样，能够呼吸，是有生命的，而‘醒酒’的过程，就如同是唤醒一个生命的苏醒，使其展现出最耀眼的光彩。
橡木桶里也有大学问
各位在购买葡萄酒的时候是否注意过标签上有橡木桶培养的字样呢？有没有考虑过为什么用过橡木桶的酒价格相对来讲会偏高一些？橡木桶在葡萄酒的酿造过程中到底起什么样的作用？是否用过橡木桶的酒就一定好呢？本篇文章可以帮助你解开这些疑问。
首先介绍一下为什么要选用橡木做木桶而不用其他的木材。因为盛酒的木桶要具备以下这些特性：
l.木质防水性与韧度
2.容易弯曲与切割
3.热绝缘性
4.可以给酒添加优雅的芳香和色泽
5.葡萄酒可以通过适当的木质空隙，与外界的空气接触进行微氧化过程
经过数年来酿酒者的经验，发现橡木符合完全符合这些特定的条件，橡木桶不光只会用于葡萄酒的酿造。白兰地，啤酒，威士忌等各式酒类都会使用橡木桶酿造。在法国历史上也曾用过栗子树（Chataignier）和洋桧木（Acacia），但都因为材质不像橡木这样优异而先后被舍弃，橡木因而始终为一支独秀。
橡木的品种
就像苹果，茶叶一样，橡木也有很多不同的品种。世界上大约有两百五十多种橡木，但是因为木质防水性的关系，只有三个品种的橡木能够用来制造橡木桶，一种是美国的白橡木(Quercus Alba)和另外两个法国品种(Quercus Sessiliflora和QuercusRobur)。美国橡木桶价格是法国橡木桶价格的三到五分之一，在市场上十分有进争力。但是美洲橡木无论是在香气和色泽上都略逊于法国橡木桶，原因是美国橡木桶的木质味道十分明显，很容易在酿造的过程中将酒原有的香气盖过，且橡木芳香不如法国橡木柔和、细腻。
制造橡木桶
橡木的生命期大约有4百年左右，能够砍伐的时期在180－250年之间。法国法规的橡树伐木时间是每年的10－12月，因为秋冬季节木材生长速度放慢，此时砍伐不影响以后橡木的生长。一棵橡木树被砍倒后，并不是整个树干都可以用来制造橡木桶，必须要切割掉大约75％－80％没有用的部分，最后锯成板条状的木材。然后这些水份含量很高的木板需要在露天下风吹雨打三年以上，直到剩下的湿度约为15％的时候才可以使用。这三年期间，雨水会冲淡木头本身带有的单宁，改变木板的颜色，让木头在成型之后不宜变形。之后就是将木板组合在一起，首先将木板裁成中间宽末端窄的木条，这样便可开始木桶的组合。一般一个橡木桶需要 32片左右的木条，其中较宽的一块将来会穿一个装酒的孔。组成裙状的木条会先用铁圈固定住一端。由于橡木加热之后弹性增加，所以散开的另一端在加热后可以弯曲成弓状，用铁圈套住后橡木桶的雏形就大致完成。通过加热除了帮助木板弯曲，还有消毒的作用，加热的程度也影响最后酒的风味。
橡木的香气
美国橡木桶赋予酒更多甜美的香气，例如：香草，椰子。
法国橡木桶赋予酒更多复杂的香气，并添加更多的单宁，增加酒陈年的潜力。
世界著名葡萄酒学习工具酒鼻子的老板Jean Lenoir先生和他的团队逐渐确定了一组木桶熟成的葡萄酒系列。这一连串的经历成就了他们的橡木桶香气系列。葡萄酒中十二种最具代表性的由橡木桶熟成而带来的香气被挑选出来。橡木能够自然散发该系列中某些香气，例如威士忌酒的那些闻上去类似椰子香气的内酯，或似乎带有一抹丁子香气息的丁子香酚。另一些香气成分则是从不同阶段的橡木桶熟成过程产生的，特别是烘烤过程，这一程序会赐予葡萄酒香草、香料、烘烤等不同种类的香气。尽管消费者偏爱橡木桶熟成的葡萄酒，但橡木香气从不会掩盖其他香气。橡木香气的影响力常常与食物中香料的影响力类似，添加稍许会使菜肴更加美味，而是用过度则会令其味道让人无法接受。
以下介绍12中典型的新橡木香气，经过新橡木桶熟成的葡萄酒通常会出现这些香气。
橡木，青木，椰子，丁香花，香草，辛香，皮革，药草，烤面包，苦杏酒，甘草，烟熏味。
葡萄酒与橡木桶
橡木桶和葡萄酒接触的时机分为两种，一种是在发酵完成之后装入橡木桶，另一种是在橡木桶中发酵。橡木桶中发酵的葡萄酒口感浑厚，香气更浓郁但是不够精巧细腻。红葡萄酒需要在酒槽中萃取颜色和单宁，因此会在酒精发酵之后才开始橡木桶熟成。
橡木桶的规格也分若干种，目前国际上标准橡木桶容积为225公升，为波尔多传统木桶容积。其它的规格有，228，300，500，甚至上千升不等。越小的木桶对酒的影响越大。总之，各产区的橡木桶大小规格都不尽相同。橡木桶使用超过三年后，其本身所含有香气与单宁也所剩不多，就必须置换。年老的橡木桶只能当做惰性容器使用，不会使葡萄酒的香气有明显的变化。
橡木桶的烘烤程度对最后的风格也起着决定性的作用。烘烤程度不同，即使橡木种类、型号一致，贮存出来的同种葡萄酒的风味也会有较大差异。人们在实践中发现：经过适度烘烤的橡木桶会赋予葡萄酒更馥郁、更怡人的香气，经其熟成的葡萄酒口感也更加柔和饱满。而且，烘烤程度不同的橡木桶赋予葡萄酒的滋味也有所不同。一般来说，轻度和中度烘烤的橡木，会赋予葡萄酒一种鲜面包的焦香和怡人的香味；而过度培烤的橡木会使在其中陈酿的葡萄酒产生一种像焦糖一样的味道。因此，选择橡木桶的培烤程度时一定要结合所酿葡萄酒的风格仔细斟酌。
用过橡木桶的葡萄酒一定好吗？
前面我们说到通过橡木桶熟成给以给酒增添更多的香气，让葡萄酒在口中变得柔顺，可以提升酒的品质。但是并不是所有的葡萄酒都适合橡木桶熟成，因为有些葡萄品种本身的香气比较清淡，细腻，经过橡木桶熟成，橡木的香气会掩盖住葡萄品种本身具有的香气，使其本身的特色发挥不出来，酒无论从香气还是口感都是单纯的木头味。适合橡木桶熟成的酒，例如，赤霞珠，西哈这类葡萄品种，葡萄本身就具有浓烈的水果香气，经过橡木桶熟成后，不但葡萄本身的香气遮挡不住，还能再增添复杂的橡木香气，使酒更具有魅力。所以在我们购买葡萄酒时，事先要了解什么样的酒适合橡木桶，什么不适合橡木桶，不要只听促销员说，我们这个酒用过橡木桶，就觉的酒品质会高。这里我们简单介绍常见的几种适合橡木桶的葡萄酒及不适合橡木桶的葡萄酒。
适合：赤霞珠（Cabernet Sauvignon)，西拉(Syrah)，美乐（Merlot), 黑皮诺（Pinot Noir) ，霞多丽(Chardonnay)
不适合：长相思（Sauvignon Blanc),琼瑶浆(Gewurztraminer)，麝香 (Muscat)。
总结成为一句话：香气浓郁，结构感强，有陈年潜力的葡萄酒适合橡木桶熟成。
澳专家揭开Shiraz的辛辣之谜
位于阿德雷德的澳大利亚葡萄酒研究组织(AWRI)，帮助发现了Shiraz中的神秘成分，而使Shiraz葡萄酒拥有更加辛辣的气息和味道。
这种辛辣来自于一种化合物，它有着非常强劲的力量，仅一滴可以使一个奥运会标准的游泳池都散发出胡椒粉味。一个全球性的，包括AWRI在内的长达八年的合作小组，使这种化合物分离出来。
研究组的科学家Alan Pollnitiz博士说，“Shiraz葡萄的种植在澳洲超过了所有葡萄品种的1/5，这项研究的成功在葡萄酒酿造业是一个重要的突破。这表明了，目前我们可以准确的测量出葡萄中这种化合物的含量，我们可以尝试并计算出在葡萄生长过程中，在哪个阶段产生该种物质，是什么因素影响这种物质的大量产生。”
如果酿酒师希望他的Shiraz葡萄酒能含有较多的这种化合物，或者他们希望产品在每个年份能拥有等量的辛辣化合物，他们便可以测量并按照自己的需要控制这种物质的量。Pollnitiz博士还说，大约20%的人是闻不到这种物质的气味的。
什么是En Primeur?
En primeur 意为在葡萄酒装瓶上市前提前预购。通常葡萄酒要在收割后两三年才能在市面购买，预售以箱（即12瓶，24半瓶或者6大瓶）为单位，且一箱酒都得是一个品种的酒。最初只有波尔多红酒采用这种方式，现在越来越多的其他地区的酒也可以这样购买，像勃艮地，加利福尼亚，罗纳，意大利和有年份的波特酒等。
典雅的恋人：长相思与赛美蓉
在法国的酿酒传统当中，没有两款葡萄被如此多的配合的运用。而只要是他们交融所酿成的酒款则必定是雍容尽显的酒款。风骨尽显的Blanc Sauvigon和丰雍的Semillon形成的和谐必能让你的味蕾体验那种前所未尝的缠绵悠长。
这两个品种在波尔多和法国西南部的贝杰哈克(Bergerac)经常被混合在一起酿酒，法国南部的温度比较高，所以做出来的酒酸度偏低，有时会加一点点麝香玫瑰葡萄来丰富香气。这里干白酒的酒体中等，非常开放而且气味芬芳。其实我觉得波尔多的白葡萄酒是很不错的，价格也不贵，只是人们光去注意此地的红酒了。在法国的苏玳（Sauternes）和巴萨克（Barsac）以及梦巴兹雅克（Monbazillac），这两个品种都用来做贵腐酒。
长相思的发源地在风景优美的卢瓦河谷（Loire Valley，法国有名的避暑胜地）。这个地区的酒标上一般不会像新世界那般直接标葡萄的名称，而是标了Sancerre和Pouilly-Fume的地名，标这个字样的酒都是由100%的长相思酿造的，这与波尔多葡萄酒一定得混合一至两个品种的规定不一样。法国人将自己的东西搞得如此复杂，只有贵族有闲心去研究，这些琐碎繁杂的规定就连本国消费者都不明白，别说中国消费者了。
长相思在罗纳河谷的表现很有特色，由于气候凉，酸度高得让舌头打卷――当然这是很结实有力的酸。这种香气很清爽，有猫尿、醋栗树叶子、荨麻、草、柚子皮、白色水果、矿石等气味，特别是年轻的酒。酒标上标有 “Pouilly-Fume”的干白还带有烟雾的感觉。这里用长相思做的酒像瘦而精干的男人，大多需要趁年轻的时候喝，只有好的酒成年后才会更出色。
在新西兰和智利的凉爽地带，长相思的表现也不错，陈年两到三年后会有芦笋味道。南非的长相思酒的口味介于法国和新西兰之间，而美国的这一品种基本上都是油腻腻的，橡木味过重。
赛美蓉如今主要产在智利、法国的西南部和澳大利亚的猎人谷（Hunter）。它的酸是低的，但是酒体和酒精度比霞多丽高，用它来做甜酒比做干酒好。它的柑橘类气味很明显，有时候可以品尝到少许蜂蜜、无花果和雪茄的味道。赛美蓉肥得像油一般的丰富，颜色能达到较深的金色，它的皮薄，很容易发展成贵腐霉。贵腐霉（Noble Rot，Botrytis Cinerea）虽然很难看，但做出的甜酒非常甘美，还带有植物的蜜甜味。这是需要特殊的气候条件的，比如潮湿的早晨和夜晚、阳光明媚的下午等，太干的地区根本做不出来。
另一个有特点的产区就是澳大利亚的猎人谷。传统方式是只用它这儿的葡萄来做酒，而且在酒标上以“Semillon” 来注名。新酒里一般有轻微的青草和烤面包的香味，只有好的赛美蓉带点柠檬的清新活力，没有太明显的其他香气。然而这个地区的酒如果陈年数年后会呈现奇特的风味，像一种被当地人称为地榆的石头。这类酒看起来失去了品种原来的特征，之所以如此应该是此地的土壤造成的。土壤跟葡萄酒不同的风味息息相关，现在流行的讲法是，土壤结构很重要，排水好、不板结的土壤，会使葡萄根能够到更深的土层获取水分和养料。在猎人谷则有很高比例的矿石土壤，特别是在马德拉这个地方。
在中国用这个品种来酿酒的微乎其微，最多以很小的比例来调配霞多丽，所以可以推荐的酒基本上是空白。
国外可以推荐长相思/赛美蓉混搭的酒包括：波尔多的Chateau Carbonnieux、Chateau Laville-Haut-Brion、Chateau Olivier，酒标上有Sancerre（酒体中等）和Pouilly-Fume（酒味比较浓）的罗纳河谷的酒都还可以。贵腐甜酒贵的为Chateau d�quem、Chateau Climens；如果挑不贵的，可以选择法国西南部的梦巴兹雅克和苏西尼涅克（Saussignac）贵腐酒产区的酒。
葡萄酒的味道
我喜欢饮用葡萄酒不是因为：“葡萄酒具有保健功能”，“葡萄酒是时尚的符号”，更不是因为“葡萄酒具有美容作用”；而是因为葡萄酒拥有丰富的味道，可以满足口腹声色之乐；是因为自己不胜酒力，苦于筵席中用白酒应酬；是因为葡萄酒在给人味觉的享受中的个性化，也算是对“千篇一律的集体主义的一种反叛”（有人说白酒文化是集体主义文化，葡萄酒文化是强调自我的个性文化）。
确实，葡萄酒具有丰富多变的滋味：酸、甜、苦、咸，应有尽有，犹如丰富多彩的人生。
葡萄酒的“甜”：
甜使人感到愉悦，在葡萄酒中呈现甜味的物质有：各种糖，如葡萄糖、果糖、鼠李糖、阿拉伯糖。在干型葡萄酒中含量不超过4g/L，即使在没有其他呈味物质干扰的情况下，这个含量已经不易使我们明显感觉到甜味；酒精、甘油等发酵产物也能呈现甜味，这也是酒精度偏高的葡萄酒甜味明显的主要原因。
这些呈现甜味的物质，同时也是支撑葡萄酒“醇厚感”“圆润感”的物质基础。
葡萄酒的“酸”：
在葡萄酒中呈现酸味的物质有：酒石酸、苹果酸、乳酸、柠檬酸、琥珀酸、乙酸以及其他的脂肪酸或者其盐，在浓度相同的情况下，它们按酸味强弱的排列为：苹果酸>酒石酸>柠檬酸>乳酸，通常总酸在葡萄酒中含量相当于4－7 g/L的酒石酸。
对于所有的红葡萄酒，总酸量较低，则酒体柔和、圆润，相反，如果总酸量过高，则酒体粗糙、瘦弱。对于白葡萄酒，明显的酸度，提供较好的清爽感。
在酸味物质中挥发酸（所有乙酸系脂肪酸的总称）含量是测定葡萄酒健康状况的“体温表”，因为它是发酵、贮藏管理不良留下的标记。
葡萄酒的“苦”：
正常的葡萄酒中，通常尾尾显现苦味，葡萄酒口味的持续性也常常以苦为基础。能够呈现苦味的物质主要是多酚物质，这些物质通常被去分为丹宁和色素。葡萄酒中的丹宁主要来源于葡萄果实，而贮藏在橡木桶中的葡萄酒还含有来自橡木的丹宁。足够高的丹宁含量可以使葡萄酒厚实、丰满、浓郁，而具有结构感，充沛，味长。它是葡萄酒耐贮特性的保证。也是葡萄酒“结构感”“骨架”的物质基础。但是，丹宁过高可使葡萄酒生硬、糙、滞重。
这些多酚物质在葡萄酒的含量相对于“糖”或者“酸”的含量更少。
通常，这些多酚物质呈现出更为明显收敛性，就是我们说的“涩”，“苦”感被“涩”感取代。
葡萄酒的“咸”：
咸味尽管也是基本味道之一，通常不是葡萄酒的主体味道，只有出产于一些极其特殊的地块中葡萄酿造的葡萄酒，有时会呈现出微微的“咸感”。这些咸味物质主要来源于葡萄原料、土壤、工艺处理。是无机盐和少量有机酸盐，它们在葡萄酒中的含量为2-4g/L，主要是钾、钠、钙、镁的盐。
咸味在不同程度上的加强所有其他味感。
味觉与温度有关，一般在10～45℃范围内较适宜，尤其30℃时为敏锐。随温度的降低，各种味觉都会减弱，尤以苦味最为明显，而温度升高又会发生同样的减弱。这也是我们在品评葡萄酒时，常将其温度调试在20℃以下（不同葡萄酒又有不同区分）的原因之一。
味道是物质的，葡萄酒中能够检测到的物质成分超过1000种，这些物质除了自身能够显现一定风味外，他们之间的组合与消长，以及人的心理也有微妙的作用，形成了葡萄酒无穷的风味基础。酸能增强单宁的涩感，咸能削弱糖的甜感，甜与苦的相互削弱作用自然无需赘述。有了“酸”丰富了“甜”与“苦”感的层次，如同人生，由于丰富而绚丽。
法国葡萄酒的贮存
・ 什么酒需要贮藏？
在法国葡萄酒分级中属于日常餐酒和地区餐酒的，不用贮藏，要随时打开喝.只有法定产区餐酒AOC才需要贮藏。法国白葡萄酒不含单宁，所以一般不用贮藏。通常贮藏的是红葡萄酒。
・ 贮藏时间多久合适？
愈陈愈好的观念不适用与葡萄酒，因为葡萄酒有生命周期。贮藏时间的长短取决于酒中单宁的含量，单宁多则需要贮藏时间长。通常，好酒可以贮藏15－25年，其他的一般不超过10年。
法国主要产区葡萄酒的最佳饮用年限列表如下：
种类
年限
普通的尔多红白葡萄酒
2 - 10年
标识为Grand Vin的波尔多高等级红葡萄酒
（注:有些可以保存百年以上）
4 - 20年
勃艮第白葡萄酒
2 - 6年
宝祖利红葡萄酒
3月 - 3年
普通的罗讷河谷红葡萄酒
1 - 4
高登记的罗讷河谷红葡萄酒
4 - 10年
阿尔萨斯葡萄酒
2 - 6年
香槟酒
注： 通常，香槟的发酵在售卖前已全部完成，没必要在酒窖存贮了。
3 - 5年
・ 贮藏注意事项：
要求合适的温度，理论温度12度左右，7－18度都可以，要求避光，因为紫外线会使酒早熟 －避免振动，水平放置，保持软木塞湿润，防止空气进入，葡萄酒氧化，避免过于潮湿，以防细菌滋生。
・ 贮藏地点建议：
床底下、车库、衣橱、地窖等
・ 葡萄酒打开后如何保存：
开过的酒应该将软木塞塞回，把酒瓶放进冰箱，直立摆放。通常，白葡萄酒开过后可以在冰箱中保存1星期。红葡萄酒通常在开过后可以在冰箱中保存2－3星期。
不同葡萄品种应如何品酒
最近品了些不同品种的葡萄酒,总有些喜好排行之分, 例如喝Pinot Noir觉得口感不错,再喝Chadonnay,更觉口感优雅,因此会觉得Chadonnay品种的酒比较好,如此分法好像顾此失彼,想请教同好先进,是先天葡萄品种影响酒的好坏，还是后天酿酒技术成就好酒，我们应如何品出葡萄品种 的特色呢？
一、葡萄品种不适合比较孰好孰差，每一种葡萄都有其特 色与风味，感谢大自然能够孕育出各种不同的葡萄，让我们于品赏葡萄酒时能够有多样性的选择，享受各种不同的 风味。譬如薄酒来区域的GAMAY品种就无法与波尔多区的 CABERNET SAUVIGON比较其优劣，前者味轻果味重、酸度高低单宁，果香偏于香蕉、水蜜桃、及轻微的莓果味；而后者却截然不同，味重风味复杂，结构札实，入喉之「后韵」 (after taste)绵延，果香偏向莓果，尤其是黑醋粟（black carrant)。何者较佳？实难以判定，视场合、心情、甚至食物而定，更重要的还是个人的偏好。
二、个人以为就单一种葡萄能否酿出"好"的葡萄酒，应视有无栽对地方及酿对方法，譬如勃根第地区的偏冷气候及 黏土层土壤绝对无法让CABERNET SAUVIGON长得好，仅适合 PINOT NOIR、GAMMY及CHARDONNAY三种葡萄的生长。纵然同在波尔多区，GIROND河左岸的MEDOC区及GRAVE区的砾土 层的良好排水就适合不易成熟的CABERNET SAUVIGON的成长，然而在一河之隔的右岸SAINT-EMILION区，黏土层的土壤就不适合CABERNET SAUVIGON成长，倒适合MERLOT之栽种。纵然在MEDOC区，由于气候每年的不稳定，CABERNET SAUVIGON不成熟时亦需加入MERLOT来柔顺化。至于酿造技术更是关键因素，近年来科学化的研究，更使得酿造技术更形重要，从决定何时采收（波尔多区更有法定采收期）、是否去梗、甜度不够是否加糖以维持酒精度、用木桶或 不锈钢槽发酵、是否进行乳酸化、是否存放于橡木桶、存放多久、是否用新桶、用法国橡木桶或美国橡木桶、是否过滤等等，都决定一支酒的风格及质量之高低。以波尔多 为例，葡萄园相邻之CHATEAU LATOUR与CHATEAU PICHON LALANDE 实在看不出有何不同，但是就有GRAND CRU CLASSE一、二级之分。又如ST.JULIEN区的CHATEAU LAGRANG，一九八三年前 质量相当差，自从一九八三年被日本山多利酒厂买下后，大力投入资金改善酿酒技术，近年来质量快速提升，迭有 佳酿出现。又CHATEAU MARGAUX亦是一例，Chateau Margaux 的质量以1978年为最重要的分界，Maraux历经1960及1970年 代近二十年的品质低落（可说是惨不忍睹，除1961外），于 1977年终于转让给Mentzelopoulos家族，投入大量的资金整 顿葡萄园与添购酒厂设备，仅以一年的时间，于1978年即重振Margaux的往日的雄风，屹立不倒至今，实在钦佩Mentzelopoulos 家族的酿酒技术。
澳大利亚极品葡萄酒攻略
一、澳洲葡萄酒分布
澳大利亚全国共分为七个州，分别是北领地、南澳、西澳、新南威尔士、维多利亚、昆士兰和塔斯马尼亚岛(省)。澳大利亚的北部纬度低，是热带雨林区，内陆是沙漠和莽原，气候炎热干燥，都不适合葡萄的生长，所以葡萄酒产区主要集中在东南部，包括维多利亚(Victoria)、新南威尔士(New South Wales)、南澳大利亚(South Australia)和塔斯马尼亚岛(Tasmania)。另外西澳大利亚也有少量的葡萄园。
澳大利亚的葡萄酒之所以有如此的盛名,是因为其特有的优良土地和许多世界级杰出优秀的酿酒师，再加上世界上最严格的管理和生产过程，以及澳洲人特有的简单，纯朴，憨厚，不视金钱为唯一目的，而把信用和快乐生活视为第一追求的环境下，酿造出来的质优价廉的世界级美酒。
以上这些也是同时包括中国在内的许多葡萄酒专家和行业权威人仕的共同一致强烈的看法，同时他们更认为同等级和同价格的澳洲酒，一定要比其它产地的同等级和同价格的葡萄酒的质量要高出许多，这个事实也是每一位会品酒人仕的共同认为。这也就是我们为什么想强烈推广澳大利亚葡萄酒的原因。
近年来，澳洲葡萄酒以其优良的品质和合理的价格受到了世界各地众多消费者的喜爱。澳洲葡萄酒分为四大产区，分别是南澳、新南威尔士、维多利亚(包括塔斯尼亚岛)、西澳。其产量比依次为8:4:2:1。四大产区的葡萄酒各有特色，质量均堪称世界水平。南澳以得天独厚的优良环境成为澳洲最重要的葡萄酒产区。大部分的葡萄园集中在南谷、河地及阿德雷德附近区域。
以南则有库纳瓦雷、百威、巴罗沙谷和克雷谷等知名产区。新南威尔士是澳大利亚最早的葡萄种植地，许多著名酒厂聚集在这里。主要分为3个产区：猎人谷以思美戎 (Semillon)和浓郁的雪华沙(Shirze)红葡萄酒闻名全球，另外，以雪华沙和苏维翁混合酿制的红葡萄酒酒精浓度高，口感浑厚饱满，最具特色。墨基以简单明快为特色。
瑞弗瑞那是新南威尔士最大的产区，主要生产价廉物美的日常餐酒。维多利亚的葡萄酒具有多种类型，有的以甜型的加醇葡萄酒闻名，东北部除了甜酒外，还出产色度深、酒精度高、口味重的雪华沙(Shirze)和苏维翁(Sauvignon)红葡萄酒。西澳以位于伯斯(Perth)以北的天鹅谷最负盛名，主要出产白勃根地 (White Burgundy)白葡萄酒。伯斯市南方气候较温和，是西澳最具发展前景的产区。最南端的产区因属大陆性气候，因此丽丝玲(Rhein Riesling)有着特有的香气和酸度。
二、认识澳大利亚葡萄酒
澳大利亚葡萄酒算是葡萄酒新世界的代表之一，基本上来说，要认识澳大利亚葡萄酒总比旧世界的葡萄酒如我们已经介绍过的法国和意大利从各个方面都要简单一些。就拿葡萄酒的标签来说就最明显，看准4个要点就能猜个八九不离十而不需要想看旧世界的酒标那样，要记住那么多的产区和名号。
1.品种：
在所有新世界葡萄酒酒标上，最关键的部分就是品种，对澳大利亚酒来说也是一样的。按照澳大利亚葡萄酒的法律规定，如果在酒标上标注葡萄品种，则这瓶酒里需要有85%是由该品种酿造的，如果葡萄酒里面混合的品种每一种都不到85%，那么就要标注出所有主要的葡萄品种，而标在前面的品种要比标在后面的含量多。比如：
Penfolds "Bin 389" Cabernet Shiraz，就是用Cabernet Sauvignon和Shiraz两种葡萄品种，而且Cabernet Sauvignon所占的比例要比Shiraz高。
目前在澳大利亚种植的葡萄品种主要是国际上比较流行的葡萄品种：Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Merlot, Shiraz, Grenache, Mouvedre, Chardonnay, Riesling, Semillon, Sauvignon Blanc, Muscat。其中值得一提的是Shiraz为澳大利亚葡萄酒赢得了国际声誉，一提大利亚葡萄酒，很多人脑子里想到的第一个字就是Shiraz。一些小酒厂也在种植和酿造一些不常见的葡萄品种，如：Verdelho, Viognier, Chenin Blanc, Marsanne，这些小品种的葡萄酒丰富了澳大利亚葡萄酒的风格和口味。
2.生产厂家
澳大利亚有大概 9000个酒厂，他们根据自己的定位而有着不同的质量和风格，比如有一写就尝专门专门针对低档市场，生产所谓超市酒，比如：Lindemans，他们生产质量稳定，价格低廉的低档葡萄酒。有些针对中档葡萄酒市场，如：Rosemont，他们生产质量较高但是价格相对比较合理的葡萄酒。另外有一些针对高档市场，比如：Penfolds, Henschke，升昌具有极高质量和国际声望的葡萄酒，但是其价格也非常昂贵，当让这些高冈酒厂也不会只生产一种高档酒，而是以一种高档酒(旗舰酒)维持其国际声名，同时下面发展出一系列中档葡萄酒已占领市场。还有一些非常小的酒厂，他们只生产一种品质极高的葡萄酒，而且产量极低，这种仅仅生产Cult Wine的酒厂有：Three River, Duck Muck等。
目前看来，澳大利亚葡萄酒有非常好的发展潜力，但是主要的问题是：目前很多葡萄酒厂的葡萄园是近10年来种植的，还比较年轻。而且很多葡萄酒厂是用大机器生产，是用纯手工生产高档酒的还是少数，因此多数葡萄酒在国际上仅仅是处于中档和中高档水平，为此，如果让众多酒厂的产品与法国很多具有悠久历史的酒庄相比，在传统和文化上还有一些缺憾。
3.产地
澳大利亚的葡萄酒产地规定与美国类似，只规定了葡萄酒产地的地理位置，而没有像旧世界国家那样，对于原产地名号监控制度有很多的规定。澳大利亚葡萄酒产区有类似美国AVA制度的产区地理标识，在酒标上标注了葡萄酒产区(这些产区必须是澳大利亚产区地理表示规定的)，那么酿造这种酒的葡萄要有85%来自该产区。
这些产区地理标识分成不同的级别：其中超级地区：西南澳大利亚(Southwest Australia)包括为多利利亚，新南威尔士，塔斯马尼亚，另外还有南澳和昆士兰的南部地区。也就是说这个名字包括了绝大部分的葡萄酒产区，它也是葡萄酒标上经常被看到的名字。第二个级别是州：有新南威尔士，维多利亚，南澳，西澳，塔斯马尼亚。下面就是大区，地区和子地区.很多葡萄品种要与不同的产区联系起来，在澳大利亚有些产区的某些品种比其它的品种更有声望。Cabernet Sauvignon在新南威尔士的Hunter Valley和南澳的Coonawarra具有更高的质量，而Shiraz在炎热的Barossa Valley体现出典型的澳大利亚特点，而相对寒冷一些的Yarra Valley非常适合Riesling和Pinot Noir的生长，西澳地区以Chardonnay闻名。
4.年份
相对稳定的气候条件和新世界的酿酒方式让葡萄酒的年份成为最后考虑的问题，如果能够找到质量信得过的厂家和自己喜欢的葡萄品种及产区，不同的年份都不会让大家太过失望。并非年份不重要，但是它是最后需要考虑的问题。
橡木桶里也有大学问
各位在购买葡萄酒的时候是否注意过标签上有橡木桶培养的字样呢？有没有考虑过为什么用过橡木桶的酒价格相对来讲会偏高一些？橡木桶在葡萄酒的酿造过程中到底起什么样的作用？是否用过橡木桶的酒就一定好呢？本篇文章可以帮助你解开这些疑问。
首先介绍一下为什么要选用橡木做木桶而不用其他的木材。因为盛酒的木桶要具备以下这些特性：
l.木质防水性与韧度
2.容易弯曲与切割
3.热绝缘性
4.可以给酒添加优雅的芳香和色泽
5.葡萄酒可以通过适当的木质空隙，与外界的空气接触进行微氧化过程
经过数年来酿酒者的经验，发现橡木符合完全符合这些特定的条件，橡木桶不光只会用于葡萄酒的酿造。白兰地，啤酒，威士忌等各式酒类都会使用橡木桶酿造。在法国历史上也曾用过栗子树（Chataignier）和洋桧木（Acacia），但都因为材质不像橡木这样优异而先后被舍弃，橡木因而始终为一支独秀。
橡木的品种
就像苹果，茶叶一样，橡木也有很多不同的品种。世界上大约有两百五十多种橡木，但是因为木质防水性的关系，只有三个品种的橡木能够用来制造橡木桶，一种是美国的白橡木(Quercus Alba)和另外两个法国品种(Quercus Sessiliflora和QuercusRobur)。美国橡木桶价格是法国橡木桶价格的三到五分之一，在市场上十分有进争力。但是美洲橡木无论是在香气和色泽上都略逊于法国橡木桶，原因是美国橡木桶的木质味道十分明显，很容易在酿造的过程中将酒原有的香气盖过，且橡木芳香不如法国橡木柔和、细腻。
制造橡木桶
橡木的生命期大约有4百年左右，能够砍伐的时期在180－250年之间。法国法规的橡树伐木时间是每年的10－12月，因为秋冬季节木材生长速度放慢，此时砍伐不影响以后橡木的生长。一棵橡木树被砍倒后，并不是整个树干都可以用来制造橡木桶，必须要切割掉大约75％－80％没有用的部分，最后锯成板条状的木材。然后这些水份含量很高的木板需要在露天下风吹雨打三年以上，直到剩下的湿度约为15％的时候才可以使用。这三年期间，雨水会冲淡木头本身带有的单宁，改变木板的颜色，让木头在成型之后不宜变形。之后就是将木板组合在一起，首先将木板裁成中间宽末端窄的木条，这样便可开始木桶的组合。一般一个橡木桶需要 32片左右的木条，其中较宽的一块将来会穿一个装酒的孔。组成裙状的木条会先用铁圈固定住一端。由于橡木加热之后弹性增加，所以散开的另一端在加热后可以弯曲成弓状，用铁圈套住后橡木桶的雏形就大致完成。通过加热除了帮助木板弯曲，还有消毒的作用，加热的程度也影响最后酒的风味。
橡木的香气
美国橡木桶赋予酒更多甜美的香气，例如：香草，椰子。
法国橡木桶赋予酒更多复杂的香气，并添加更多的单宁，增加酒陈年的潜力。
世界著名葡萄酒学习工具酒鼻子的老板Jean Lenoir先生和他的团队逐渐确定了一组木桶熟成的葡萄酒系列。这一连串的经历成就了他们的橡木桶香气系列。葡萄酒中十二种最具代表性的由橡木桶熟成而带来的香气被挑选出来。橡木能够自然散发该系列中某些香气，例如威士忌酒的那些闻上去类似椰子香气的内酯，或似乎带有一抹丁子香气息的丁子香酚。另一些香气成分则是从不同阶段的橡木桶熟成过程产生的，特别是烘烤过程，这一程序会赐予葡萄酒香草、香料、烘烤等不同种类的香气。尽管消费者偏爱橡木桶熟成的葡萄酒，但橡木香气从不会掩盖其他香气。橡木香气的影响力常常与食物中香料的影响力类似，添加稍许会使菜肴更加美味，而是用过度则会令其味道让人无法接受。
以下介绍12中典型的新橡木香气，经过新橡木桶熟成的葡萄酒通常会出现这些香气。
橡木，青木，椰子，丁香花，香草，辛香，皮革，药草，烤面包，苦杏酒，甘草，烟熏味。
葡萄酒与橡木桶
橡木桶和葡萄酒接触的时机分为两种，一种是在发酵完成之后装入橡木桶，另一种是在橡木桶中发酵。橡木桶中发酵的葡萄酒口感浑厚，香气更浓郁但是不够精巧细腻。红葡萄酒需要在酒槽中萃取颜色和单宁，因此会在酒精发酵之后才开始橡木桶熟成。
橡木桶的规格也分若干种，目前国际上标准橡木桶容积为225公升，为波尔多传统木桶容积。其它的规格有，228，300，500，甚至上千升不等。越小的木桶对酒的影响越大。总之，各产区的橡木桶大小规格都不尽相同。橡木桶使用超过三年后，其本身所含有香气与单宁也所剩不多，就必须置换。年老的橡木桶只能当做惰性容器使用，不会使葡萄酒的香气有明显的变化。
橡木桶的烘烤程度对最后的风格也起着决定性的作用。烘烤程度不同，即使橡木种类、型号一致，贮存出来的同种葡萄酒的风味也会有较大差异。人们在实践中发现：经过适度烘烤的橡木桶会赋予葡萄酒更馥郁、更怡人的香气，经其熟成的葡萄酒口感也更加柔和饱满。而且，烘烤程度不同的橡木桶赋予葡萄酒的滋味也有所不同。一般来说，轻度和中度烘烤的橡木，会赋予葡萄酒一种鲜面包的焦香和怡人的香味；而过度培烤的橡木会使在其中陈酿的葡萄酒产生一种像焦糖一样的味道。因此，选择橡木桶的培烤程度时一定要结合所酿葡萄酒的风格仔细斟酌。
用过橡木桶的葡萄酒一定好吗？
前面我们说到通过橡木桶熟成给以给酒增添更多的香气，让葡萄酒在口中变得柔顺，可以提升酒的品质。但是并不是所有的葡萄酒都适合橡木桶熟成，因为有些葡萄品种本身的香气比较清淡，细腻，经过橡木桶熟成，橡木的香气会掩盖住葡萄品种本身具有的香气，使其本身的特色发挥不出来，酒无论从香气还是口感都是单纯的木头味。适合橡木桶熟成的酒，例如，赤霞珠，西哈这类葡萄品种，葡萄本身就具有浓烈的水果香气，经过橡木桶熟成后，不但葡萄本身的香气遮挡不住，还能再增添复杂的橡木香气，使酒更具有魅力。所以在我们购买葡萄酒时，事先要了解什么样的酒适合橡木桶，什么不适合橡木桶，不要只听促销员说，我们这个酒用过橡木桶，就觉的酒品质会高。这里我们简单介绍常见的几种适合橡木桶的葡萄酒及不适合橡木桶的葡萄酒。
适合：赤霞珠（Cabernet Sauvignon)，西拉(Syrah)，美乐（Merlot), 黑皮诺（Pinot Noir) ，霞多丽(Chardonnay)
不适合：长相思（Sauvignon Blanc),琼瑶浆(Gewurztraminer)，麝香 (Muscat)。
总结成为一句话：香气浓郁，结构感强，有陈年潜力的葡萄酒适合橡木桶熟成。
澳专家揭开Shiraz的辛辣之谜
位于阿德雷德的澳大利亚葡萄酒研究组织(AWRI)，帮助发现了Shiraz中的神秘成分，而使Shiraz葡萄酒拥有更加辛辣的气息和味道。
这种辛辣来自于一种化合物，它有着非常强劲的力量，仅一滴可以使一个奥运会标准的游泳池都散发出胡椒粉味。一个全球性的，包括AWRI在内的长达八年的合作小组，使这种化合物分离出来。
研究组的科学家Alan Pollnitiz博士说，“Shiraz葡萄的种植在澳洲超过了所有葡萄品种的1/5，这项研究的成功在葡萄酒酿造业是一个重要的突破。这表明了，目前我们可以准确的测量出葡萄中这种化合物的含量，我们可以尝试并计算出在葡萄生长过程中，在哪个阶段产生该种物质，是什么因素影响这种物质的大量产生。”
如果酿酒师希望他的Shiraz葡萄酒能含有较多的这种化合物，或者他们希望产品在每个年份能拥有等量的辛辣化合物，他们便可以测量并按照自己的需要控制这种物质的量。Pollnitiz博士还说，大约20%的人是闻不到这种物质的气味的。
什么是En Primeur?
En primeur 意为在葡萄酒装瓶上市前提前预购。通常葡萄酒要在收割后两三年才能在市面购买，预售以箱（即12瓶，24半瓶或者6大瓶）为单位，且一箱酒都得是一个品种的酒。最初只有波尔多红酒采用这种方式，现在越来越多的其他地区的酒也可以这样购买，像勃艮地，加利福尼亚，罗纳，意大利和有年份的波特酒等。
典雅的恋人：长相思与赛美蓉
在法国的酿酒传统当中，没有两款葡萄被如此多的配合的运用。而只要是他们交融所酿成的酒款则必定是雍容尽显的酒款。风骨尽显的Blanc Sauvigon和丰雍的Semillon形成的和谐必能让你的味蕾体验那种前所未尝的缠绵悠长。
这两个品种在波尔多和法国西南部的贝杰哈克(Bergerac)经常被混合在一起酿酒，法国南部的温度比较高，所以做出来的酒酸度偏低，有时会加一点点麝香玫瑰葡萄来丰富香气。这里干白酒的酒体中等，非常开放而且气味芬芳。其实我觉得波尔多的白葡萄酒是很不错的，价格也不贵，只是人们光去注意此地的红酒了。在法国的苏玳（Sauternes）和巴萨克（Barsac）以及梦巴兹雅克（Monbazillac），这两个品种都用来做贵腐酒。
长相思的发源地在风景优美的卢瓦河谷（Loire Valley，法国有名的避暑胜地）。这个地区的酒标上一般不会像新世界那般直接标葡萄的名称，而是标了Sancerre和Pouilly-Fume的地名，标这个字样的酒都是由100%的长相思酿造的，这与波尔多葡萄酒一定得混合一至两个品种的规定不一样。法国人将自己的东西搞得如此复杂，只有贵族有闲心去研究，这些琐碎繁杂的规定就连本国消费者都不明白，别说中国消费者了。
长相思在罗纳河谷的表现很有特色，由于气候凉，酸度高得让舌头打卷――当然这是很结实有力的酸。这种香气很清爽，有猫尿、醋栗树叶子、荨麻、草、柚子皮、白色水果、矿石等气味，特别是年轻的酒。酒标上标有 “Pouilly-Fume”的干白还带有烟雾的感觉。这里用长相思做的酒像瘦而精干的男人，大多需要趁年轻的时候喝，只有好的酒成年后才会更出色。
在新西兰和智利的凉爽地带，长相思的表现也不错，陈年两到三年后会有芦笋味道。南非的长相思酒的口味介于法国和新西兰之间，而美国的这一品种基本上都是油腻腻的，橡木味过重。
赛美蓉如今主要产在智利、法国的西南部和澳大利亚的猎人谷（Hunter）。它的酸是低的，但是酒体和酒精度比霞多丽高，用它来做甜酒比做干酒好。它的柑橘类气味很明显，有时候可以品尝到少许蜂蜜、无花果和雪茄的味道。赛美蓉肥得像油一般的丰富，颜色能达到较深的金色，它的皮薄，很容易发展成贵腐霉。贵腐霉（Noble Rot，Botrytis Cinerea）虽然很难看，但做出的甜酒非常甘美，还带有植物的蜜甜味。这是需要特殊的气候条件的，比如潮湿的早晨和夜晚、阳光明媚的下午等，太干的地区根本做不出来。
另一个有特点的产区就是澳大利亚的猎人谷。传统方式是只用它这儿的葡萄来做酒，而且在酒标上以“Semillon” 来注名。新酒里一般有轻微的青草和烤面包的香味，只有好的赛美蓉带点柠檬的清新活力，没有太明显的其他香气。然而这个地区的酒如果陈年数年后会呈现奇特的风味，像一种被当地人称为地榆的石头。这类酒看起来失去了品种原来的特征，之所以如此应该是此地的土壤造成的。土壤跟葡萄酒不同的风味息息相关，现在流行的讲法是，土壤结构很重要，排水好、不板结的土壤，会使葡萄根能够到更深的土层获取水分和养料。在猎人谷则有很高比例的矿石土壤，特别是在马德拉这个地方。
在中国用这个品种来酿酒的微乎其微，最多以很小的比例来调配霞多丽，所以可以推荐的酒基本上是空白。
国外可以推荐长相思/赛美蓉混搭的酒包括：波尔多的Chateau Carbonnieux、Chateau Laville-Haut-Brion、Chateau Olivier，酒标上有Sancerre（酒体中等）和Pouilly-Fume（酒味比较浓）的罗纳河谷的酒都还可以。贵腐甜酒贵的为Chateau d�quem、Chateau Climens；如果挑不贵的，可以选择法国西南部的梦巴兹雅克和苏西尼涅克（Saussignac）贵腐酒产区的酒。
葡萄酒的味道
我喜欢饮用葡萄酒不是因为：“葡萄酒具有保健功能”，“葡萄酒是时尚的符号”，更不是因为“葡萄酒具有美容作用”；而是因为葡萄酒拥有丰富的味道，可以满足口腹声色之乐；是因为自己不胜酒力，苦于筵席中用白酒应酬；是因为葡萄酒在给人味觉的享受中的个性化，也算是对“千篇一律的集体主义的一种反叛”（有人说白酒文化是集体主义文化，葡萄酒文化是强调自我的个性文化）。
确实，葡萄酒具有丰富多变的滋味：酸、甜、苦、咸，应有尽有，犹如丰富多彩的人生。
葡萄酒的“甜”：
甜使人感到愉悦，在葡萄酒中呈现甜味的物质有：各种糖，如葡萄糖、果糖、鼠李糖、阿拉伯糖。在干型葡萄酒中含量不超过4g/L，即使在没有其他呈味物质干扰的情况下，这个含量已经不易使我们明显感觉到甜味；酒精、甘油等发酵产物也能呈现甜味，这也是酒精度偏高的葡萄酒甜味明显的主要原因。
这些呈现甜味的物质，同时也是支撑葡萄酒“醇厚感”“圆润感”的物质基础。
葡萄酒的“酸”：
在葡萄酒中呈现酸味的物质有：酒石酸、苹果酸、乳酸、柠檬酸、琥珀酸、乙酸以及其他的脂肪酸或者其盐，在浓度相同的情况下，它们按酸味强弱的排列为：苹果酸>酒石酸>柠檬酸>乳酸，通常总酸在葡萄酒中含量相当于4－7 g/L的酒石酸。
对于所有的红葡萄酒，总酸量较低，则酒体柔和、圆润，相反，如果总酸量过高，则酒体粗糙、瘦弱。对于白葡萄酒，明显的酸度，提供较好的清爽感。
在酸味物质中挥发酸（所有乙酸系脂肪酸的总称）含量是测定葡萄酒健康状况的“体温表”，因为它是发酵、贮藏管理不良留下的标记。
葡萄酒的“苦”：
正常的葡萄酒中，通常尾尾显现苦味，葡萄酒口味的持续性也常常以苦为基础。能够呈现苦味的物质主要是多酚物质，这些物质通常被去分为丹宁和色素。葡萄酒中的丹宁主要来源于葡萄果实，而贮藏在橡木桶中的葡萄酒还含有来自橡木的丹宁。足够高的丹宁含量可以使葡萄酒厚实、丰满、浓郁，而具有结构感，充沛，味长。它是葡萄酒耐贮特性的保证。也是葡萄酒“结构感”“骨架”的物质基础。但是，丹宁过高可使葡萄酒生硬、糙、滞重。
这些多酚物质在葡萄酒的含量相对于“糖”或者“酸”的含量更少。
通常，这些多酚物质呈现出更为明显收敛性，就是我们说的“涩”，“苦”感被“涩”感取代。
葡萄酒的“咸”：
咸味尽管也是基本味道之一，通常不是葡萄酒的主体味道，只有出产于一些极其特殊的地块中葡萄酿造的葡萄酒，有时会呈现出微微的“咸感”。这些咸味物质主要来源于葡萄原料、土壤、工艺处理。是无机盐和少量有机酸盐，它们在葡萄酒中的含量为2-4g/L，主要是钾、钠、钙、镁的盐。
咸味在不同程度上的加强所有其他味感。
味觉与温度有关，一般在10～45℃范围内较适宜，尤其30℃时为敏锐。随温度的降低，各种味觉都会减弱，尤以苦味最为明显，而温度升高又会发生同样的减弱。这也是我们在品评葡萄酒时，常将其温度调试在20℃以下（不同葡萄酒又有不同区分）的原因之一。
味道是物质的，葡萄酒中能够检测到的物质成分超过1000种，这些物质除了自身能够显现一定风味外，他们之间的组合与消长，以及人的心理也有微妙的作用，形成了葡萄酒无穷的风味基础。酸能增强单宁的涩感，咸能削弱糖的甜感，甜与苦的相互削弱作用自然无需赘述。有了“酸”丰富了“甜”与“苦”感的层次，如同人生，由于丰富而绚丽。
法国葡萄酒的贮存
・ 什么酒需要贮藏？
在法国葡萄酒分级中属于日常餐酒和地区餐酒的，不用贮藏，要随时打开喝.只有法定产区餐酒AOC才需要贮藏。法国白葡萄酒不含单宁，所以一般不用贮藏。通常贮藏的是红葡萄酒。
・ 贮藏时间多久合适？
愈陈愈好的观念不适用与葡萄酒，因为葡萄酒有生命周期。贮藏时间的长短取决于酒中单宁的含量，单宁多则需要贮藏时间长。通常，好酒可以贮藏15－25年，其他的一般不超过10年。
法国主要产区葡萄酒的最佳饮用年限列表如下：
种类
年限
普通的尔多红白葡萄酒
2 - 10年
标识为Grand Vin的波尔多高等级红葡萄酒
（注:有些可以保存百年以上）
4 - 20年
勃艮第白葡萄酒
2 - 6年
宝祖利红葡萄酒
3月 - 3年
普通的罗讷河谷红葡萄酒
1 - 4
高登记的罗讷河谷红葡萄酒
4 - 10年
阿尔萨斯葡萄酒
2 - 6年
香槟酒
注： 通常，香槟的发酵在售卖前已全部完成，没必要在酒窖存贮了。
3 - 5年
・ 贮藏注意事项：
要求合适的温度，理论温度12度左右，7－18度都可以，要求避光，因为紫外线会使酒早熟 －避免振动，水平放置，保持软木塞湿润，防止空气进入，葡萄酒氧化，避免过于潮湿，以防细菌滋生。
・ 贮藏地点建议：
床底下、车库、衣橱、地窖等
・ 葡萄酒打开后如何保存：
开过的酒应该将软木塞塞回，把酒瓶放进冰箱，直立摆放。通常，白葡萄酒开过后可以在冰箱中保存1星期。红葡萄酒通常在开过后可以在冰箱中保存2－3星期。
不同葡萄品种应如何品酒
最近品了些不同品种的葡萄酒,总有些喜好排行之分, 例如喝Pinot Noir觉得口感不错,再喝Chadonnay,更觉口感优雅,因此会觉得Chadonnay品种的酒比较好,如此分法好像顾此失彼,想请教同好先进,是先天葡萄品种影响酒的好坏，还是后天酿酒技术成就好酒，我们应如何品出葡萄品种 的特色呢？
一、葡萄品种不适合比较孰好孰差，每一种葡萄都有其特 色与风味，感谢大自然能够孕育出各种不同的葡萄，让我们于品赏葡萄酒时能够有多样性的选择，享受各种不同的 风味。譬如薄酒来区域的GAMAY品种就无法与波尔多区的 CABERNET SAUVIGON比较其优劣，前者味轻果味重、酸度高低单宁，果香偏于香蕉、水蜜桃、及轻微的莓果味；而后者却截然不同，味重风味复杂，结构札实，入喉之「后韵」 (after taste)绵延，果香偏向莓果，尤其是黑醋粟（black carrant)。何者较佳？实难以判定，视场合、心情、甚至食物而定，更重要的还是个人的偏好。
二、个人以为就单一种葡萄能否酿出"好"的葡萄酒，应视有无栽对地方及酿对方法，譬如勃根第地区的偏冷气候及 黏土层土壤绝对无法让CABERNET SAUVIGON长得好，仅适合 PINOT NOIR、GAMMY及CHARDONNAY三种葡萄的生长。纵然同在波尔多区，GIROND河左岸的MEDOC区及GRAVE区的砾土 层的良好排水就适合不易成熟的CABERNET SAUVIGON的成长，然而在一河之隔的右岸SAINT-EMILION区，黏土层的土壤就不适合CABERNET SAUVIGON成长，倒适合MERLOT之栽种。纵然在MEDOC区，由于气候每年的不稳定，CABERNET SAUVIGON不成熟时亦需加入MERLOT来柔顺化。至于酿造技术更是关键因素，近年来科学化的研究，更使得酿造技术更形重要，从决定何时采收（波尔多区更有法定采收期）、是否去梗、甜度不够是否加糖以维持酒精度、用木桶或 不锈钢槽发酵、是否进行乳酸化、是否存放于橡木桶、存放多久、是否用新桶、用法国橡木桶或美国橡木桶、是否过滤等等，都决定一支酒的风格及质量之高低。以波尔多 为例，葡萄园相邻之CHATEAU LATOUR与CHATEAU PICHON LALANDE 实在看不出有何不同，但是就有GRAND CRU CLASSE一、二级之分。又如ST.JULIEN区的CHATEAU LAGRANG，一九八三年前 质量相当差，自从一九八三年被日本山多利酒厂买下后，大力投入资金改善酿酒技术，近年来质量快速提升，迭有 佳酿出现。又CHATEAU MARGAUX亦是一例，Chateau Margaux 的质量以1978年为最重要的分界，Maraux历经1960及1970年 代近二十年的品质低落（可说是惨不忍睹，除1961外），于 1977年终于转让给Mentzelopoulos家族，投入大量的资金整 顿葡萄园与添购酒厂设备，仅以一年的时间，于1978年即重振Margaux的往日的雄风，屹立不倒至今，实在钦佩Mentzelopoulos 家族的酿酒技术。
澳大利亚极品葡萄酒攻略
一、澳洲葡萄酒分布
澳大利亚全国共分为七个州，分别是北领地、南澳、西澳、新南威尔士、维多利亚、昆士兰和塔斯马尼亚岛(省)。澳大利亚的北部纬度低，是热带雨林区，内陆是沙漠和莽原，气候炎热干燥，都不适合葡萄的生长，所以葡萄酒产区主要集中在东南部，包括维多利亚(Victoria)、新南威尔士(New South Wales)、南澳大利亚(South Australia)和塔斯马尼亚岛(Tasmania)。另外西澳大利亚也有少量的葡萄园。
澳大利亚的葡萄酒之所以有如此的盛名,是因为其特有的优良土地和许多世界级杰出优秀的酿酒师，再加上世界上最严格的管理和生产过程，以及澳洲人特有的简单，纯朴，憨厚，不视金钱为唯一目的，而把信用和快乐生活视为第一追求的环境下，酿造出来的质优价廉的世界级美酒。
以上这些也是同时包括中国在内的许多葡萄酒专家和行业权威人仕的共同一致强烈的看法，同时他们更认为同等级和同价格的澳洲酒，一定要比其它产地的同等级和同价格的葡萄酒的质量要高出许多，这个事实也是每一位会品酒人仕的共同认为。这也就是我们为什么想强烈推广澳大利亚葡萄酒的原因。
近年来，澳洲葡萄酒以其优良的品质和合理的价格受到了世界各地众多消费者的喜爱。澳洲葡萄酒分为四大产区，分别是南澳、新南威尔士、维多利亚(包括塔斯尼亚岛)、西澳。其产量比依次为8:4:2:1。四大产区的葡萄酒各有特色，质量均堪称世界水平。南澳以得天独厚的优良环境成为澳洲最重要的葡萄酒产区。大部分的葡萄园集中在南谷、河地及阿德雷德附近区域。
以南则有库纳瓦雷、百威、巴罗沙谷和克雷谷等知名产区。新南威尔士是澳大利亚最早的葡萄种植地，许多著名酒厂聚集在这里。主要分为3个产区：猎人谷以思美戎 (Semillon)和浓郁的雪华沙(Shirze)红葡萄酒闻名全球，另外，以雪华沙和苏维翁混合酿制的红葡萄酒酒精浓度高，口感浑厚饱满，最具特色。墨基以简单明快为特色。
瑞弗瑞那是新南威尔士最大的产区，主要生产价廉物美的日常餐酒。维多利亚的葡萄酒具有多种类型，有的以甜型的加醇葡萄酒闻名，东北部除了甜酒外，还出产色度深、酒精度高、口味重的雪华沙(Shirze)和苏维翁(Sauvignon)红葡萄酒。西澳以位于伯斯(Perth)以北的天鹅谷最负盛名，主要出产白勃根地 (White Burgundy)白葡萄酒。伯斯市南方气候较温和，是西澳最具发展前景的产区。最南端的产区因属大陆性气候，因此丽丝玲(Rhein Riesling)有着特有的香气和酸度。
二、认识澳大利亚葡萄酒
澳大利亚葡萄酒算是葡萄酒新世界的代表之一，基本上来说，要认识澳大利亚葡萄酒总比旧世界的葡萄酒如我们已经介绍过的法国和意大利从各个方面都要简单一些。就拿葡萄酒的标签来说就最明显，看准4个要点就能猜个八九不离十而不需要想看旧世界的酒标那样，要记住那么多的产区和名号。
1.品种：
在所有新世界葡萄酒酒标上，最关键的部分就是品种，对澳大利亚酒来说也是一样的。按照澳大利亚葡萄酒的法律规定，如果在酒标上标注葡萄品种，则这瓶酒里需要有85%是由该品种酿造的，如果葡萄酒里面混合的品种每一种都不到85%，那么就要标注出所有主要的葡萄品种，而标在前面的品种要比标在后面的含量多。比如：
Penfolds "Bin 389" Cabernet Shiraz，就是用Cabernet Sauvignon和Shiraz两种葡萄品种，而且Cabernet Sauvignon所占的比例要比Shiraz高。
目前在澳大利亚种植的葡萄品种主要是国际上比较流行的葡萄品种：Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Merlot, Shiraz, Grenache, Mouvedre, Chardonnay, Riesling, Semillon, Sauvignon Blanc, Muscat。其中值得一提的是Shiraz为澳大利亚葡萄酒赢得了国际声誉，一提大利亚葡萄酒，很多人脑子里想到的第一个字就是Shiraz。一些小酒厂也在种植和酿造一些不常见的葡萄品种，如：Verdelho, Viognier, Chenin Blanc, Marsanne，这些小品种的葡萄酒丰富了澳大利亚葡萄酒的风格和口味。
2.生产厂家
澳大利亚有大概 9000个酒厂，他们根据自己的定位而有着不同的质量和风格，比如有一写就尝专门专门针对低档市场，生产所谓超市酒，比如：Lindemans，他们生产质量稳定，价格低廉的低档葡萄酒。有些针对中档葡萄酒市场，如：Rosemont，他们生产质量较高但是价格相对比较合理的葡萄酒。另外有一些针对高档市场，比如：Penfolds, Henschke，升昌具有极高质量和国际声望的葡萄酒，但是其价格也非常昂贵，当让这些高冈酒厂也不会只生产一种高档酒，而是以一种高档酒(旗舰酒)维持其国际声名，同时下面发展出一系列中档葡萄酒已占领市场。还有一些非常小的酒厂，他们只生产一种品质极高的葡萄酒，而且产量极低，这种仅仅生产Cult Wine的酒厂有：Three River, Duck Muck等。
目前看来，澳大利亚葡萄酒有非常好的发展潜力，但是主要的问题是：目前很多葡萄酒厂的葡萄园是近10年来种植的，还比较年轻。而且很多葡萄酒厂是用大机器生产，是用纯手工生产高档酒的还是少数，因此多数葡萄酒在国际上仅仅是处于中档和中高档水平，为此，如果让众多酒厂的产品与法国很多具有悠久历史的酒庄相比，在传统和文化上还有一些缺憾。
3.产地
澳大利亚的葡萄酒产地规定与美国类似，只规定了葡萄酒产地的地理位置，而没有像旧世界国家那样，对于原产地名号监控制度有很多的规定。澳大利亚葡萄酒产区有类似美国AVA制度的产区地理标识，在酒标上标注了葡萄酒产区(这些产区必须是澳大利亚产区地理表示规定的)，那么酿造这种酒的葡萄要有85%来自该产区。
这些产区地理标识分成不同的级别：其中超级地区：西南澳大利亚(Southwest Australia)包括为多利利亚，新南威尔士，塔斯马尼亚，另外还有南澳和昆士兰的南部地区。也就是说这个名字包括了绝大部分的葡萄酒产区，它也是葡萄酒标上经常被看到的名字。第二个级别是州：有新南威尔士，维多利亚，南澳，西澳，塔斯马尼亚。下面就是大区，地区和子地区.很多葡萄品种要与不同的产区联系起来，在澳大利亚有些产区的某些品种比其它的品种更有声望。Cabernet Sauvignon在新南威尔士的Hunter Valley和南澳的Coonawarra具有更高的质量，而Shiraz在炎热的Barossa Valley体现出典型的澳大利亚特点，而相对寒冷一些的Yarra Valley非常适合Riesling和Pinot Noir的生长，西澳地区以Chardonnay闻名。
4.年份
相对稳定的气候条件和新世界的酿酒方式让葡萄酒的年份成为最后考虑的问题，如果能够找到质量信得过的厂家和自己喜欢的葡萄品种及产区，不同的年份都不会让大家太过失望。并非年份不重要，但是它是最后需要考虑的问题。