火锅连锁店力推创新一次性锅底的甩嘴鱼，渔人谷争雄鱼主题餐饮。
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自从川菜界的油危机以来，促使从政府法规、行政执法力度到消费者的期望，对“饮食健康”越来越关注，并进入到实质性的革命阶段。在这个关头，甩嘴鱼的问世，暗合了时代的潮流。甩嘴鱼，不光是味道鲜美、个性鲜明，更关键的是它非底料化、非油料化的烹饪技法，可能是有史以来最健康的鱼火锅。这使得甩嘴鱼，这道纯粹的江湖菜，从成都一家叫渔人谷的小店崛起，游进了餐饮江湖......
甩嘴鱼，甩嘴鱼，甩嘴鱼来了......曾几何时，成都食客一谈到吃鱼，马上就兴味盎然地说起了“甩嘴鱼”的名头。一如10多年以前津津乐道地说起鱼头火锅和冷锅鱼一样，一提起那口红汤锅，或点火煮鱼头，或端上来不用点火就可以吃全鱼的那种，辛辣的口感记忆一下子涌上来。
爱吃鱼的人不禁然自问：难道甩嘴鱼是80、90后的新生代吃法?
在鱼头火锅和冷锅鱼历经20年已成强弩之末的时候，出现了这种麻辣彪悍、口味刺激、鲜香嫩滑、刚中带柔的甩嘴鱼，难道也是天意民情所然？
吃鱼人都是急不可耐的猫行家。我们就索性去了那家做甩嘴鱼的发源地，成都东二环一条小街上大约300平米的店子，店名叫“渔人谷”。店堂虽然不大，定位很大众，但一进入就感到这是经过高手策划的。单看那墙上挂着的一幅幅画面所呈现出来的图文感，绝非一个普通的餐馆老板整得出来的，必然是专业策划公司的手笔。就这些画面的呈现，给渔人谷的甩嘴鱼铺垫好了神秘的部落文化背景，而这些感觉都在不经意间成为了甩嘴鱼给食客们提供的附加值享受---让这道鱼吃的更有价值。
“哥哥、姐姐，鱼来了”，跑堂的小伙子手脚麻利地端上来一大盆鱼，一下子放在桌子中央。这甩嘴鱼的确和冷锅鱼、鱼头火锅那些不是同一个路数的。嫩黄的仔姜丝细细地铺陈在红色小米辣、青色的鲜花椒之间，雪白的鱼片则貌似温顺地匍匐在黄色“丝缎”上面，红“花”、绿“叶”相映，清亮淡红的油水环绕成岛，却也不娇柔造作、不附庸风雅，一个土质的大盘显示出渔家部落人那种大开大合、快意恩仇的性格特质。
以前有个哥们儿喜欢养猛犬，养德国牧羊狗，结果有一天见识到纯种的藏獒以后，才知道什么是真正的猛犬。而那天在渔人谷餐厅里面，可以说甩嘴鱼一入口，我们才晓得什么是生猛河鲜！
鱼片沾着调料、冒着热气滑入口中，顿时感觉象一根蹭亮的钢丝直接把你拦腰悬吊到半空，失重的感觉让你不由自主大呼一声，以为马上要坠落而下，那鲜香清新的后味却又恰到好处的给你铺陈开温柔的伞，慢慢降落下来。那种味道还在口中、鼻中、胸腔里烈性的舞动。麻辣鲜香、厚重浓烈、嫩滑细腻，叫人欲罢不能，刚一停筷，又超级回想那种舒服的味道和口感，捉筷又吃起来。一起一落之间，意味酣畅。恨不得吃完后再喝一小勺汤汁，整得脑壳都直介个甩，甩出一个字：爽！甩嘴鱼因此而得名。
其恣意妄为的果敢天性，不输重庆码头文化；
其大麻大辣、有盐有味，不逊于自贡盐帮菜；
其部落文化的城市视角化呈现，渔人谷的美丽传说，传承了成都餐饮界一贯的人文风脉！
哥不才，称不上餐饮界人士，仅作为一个食客来说，在都市里能够再度出现这种沾着江湖风味、弥漫着野性气息的菜品，实在是难得了！但愿渔人谷在成都扎根日久，也要保持那种天然的风味，不要被茶水泡化了，不要被美女整的骨头酥了，味儿也软了才是。
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