豌豆尖儿

豌豆尖儿，可荤可素。简单的素炒，直取其生鲜。

在巴蜀地区的冬天，餐桌上的蔬菜不只局限于萝卜白菜，还有其他众多的绿叶蔬菜。而在这些绿色蔬菜中，豌豆尖儿必定是四川人的首选之项。毕竟也只有碗豆尖儿，才可算得上是四川人的“心头之好”。

对于四川人所称呼的“豌豆尖儿”，不过是豌豆的嫩苗蔓而已。因有盆地四周的山岳相隔，那自西北而来的寒流到了四川盆地内，其汹汹气势早已锐减。正有寒流变得的几分温柔，让巴蜀的冬天难遇北方那样的冰天雪地，反而还出现古人所说的“季冬树木苍”。

盆地这相对温暖的气候，正合适于秋冬里种植碗豆和蚕豆等物种。蚕豆的冬天只见如那蝴蝶翅膀般的花朵，无可食之处。而腰豆的嫩苗蔓，正是冬天里难得的鲜物。所以在四川的乡野，冬天的田埂坡地里随处可见种有成陇成行的豌豆苗蔓。

去年春节回乡时，在菜园里看我妈种有的这几陇豌豆尖儿

豌豆自深秋的寒露时节播种于土，在寒凉的秋意中逐渐生根，萌芽，抽蔓。秋霜的带来的寒意并未摧毁碗豆苗蔓的秀色，反而激活了豌豆本能里的生命力，让其苗蔓加速蔓延，且生发出一种独特的生鲜香气。

食豌豆尖儿得须“掐尖儿取嫩”。四川人正是用了“豌豆尖儿”这一名称来精准的定义碗豆的可食之道，而不只是大大咧咧地用一个“豌豆苗”，来模糊定义食豌豆苗蔓的精髓。豌豆是藤蔓型物种，藤蔓在生长过程中分茬新生，逐蔓延伸。豌豆每分新蔓，其顶尖的新生处必冒出有如龙须的细须，所以也有好事者将这豌豆尖儿称作“龙须菜”。

掐食豌豆尖儿正是掐其新生的蔓尖儿。人倾身于种有豌豆的陇行中，用手掌的食指勾住豌豆的嫩尖蔓，并用姆指于食指尖处轻轻一捏取，柔嫩的豌豆尖便可掐得。将掐得的数枝豌豆尖夹放于另一张手掌中的虎口中。待虎口处夹满数枝豌豆尖，便算凑成了一把。

豌豆尖儿烩食于腰肝等荤菜，压邪肉腥，调和油腻。

四川人售卖豌豆尖也极有仪式感。他们不会如堆杂草那般，将豌豆尖儿倒成杂乱一堆的售卖，而是将成把的豌豆尖用一根儿金黄的稻草捆束。一眼望去那翠绿的豌豆尖儿中，满身翠色中带有一抹金黄。这抹金黄似给豌豆尖儿镶了金腰带一般。

他们把成把的豌豆尖如工艺品摆盘一样，层层叠叠地码存放于竹篮筐中。“好”吃豌豆尖儿得的人都深知：要食到豌豆尖儿这物种的灵性，得须采得及时。最好买当日从地里掐取来的。识辩这种灵性。不需多言，一眼便可看穿。而那些捂了些时日的豌豆尖其鲜味几无生气，食之也无味可叹。

也可烫食于抄手

食豌豆尖儿取其鲜。烹煮食材的鲜各有不同。腌制的肉类，其味醇厚。这种深藏于里的醇鲜，则需慢火久炖才可出得，而苗蔬的生鲜毕竟浅显直白，只需简单的烈火快烹则可。

豌豆尖儿可素烩，热锅里下冷油，再沟丁儿点猪油，用荤素混合的油，让素菜更鲜。油热后几粒花椒，热油烹出出椒香，并迅速地下豌豆尖儿，并洒点薄盐翻炒后即可起盘。炒好的豌豆尖儿，一箸入口，满口生鲜，嚼之无渣，入喉可化。

还可配牛肉面。巴蜀地区也常食面充作早点。这种所谓的小面，虽比起苏杭丰富的面浇头略显简便，但其小面四季所配的绿叶菜也有讲究。冬天的碗豆尖，夏天的空心菜，秋的嫩莴笋叶。

豌豆尖儿素性柔嫩，经不起烈火的烹炙。正因为其熟得快，也可配于需烈火快烹的猪肝猪腰类的荤菜。肝腰肉嫩，最忌久烹。因为久烹必定会柴老。数秒间于烈火中烹炒断生即可。但肝腰本腥，需与葱姜泡椒等调料来压邪。经这些烈燥的调料去腥炒断生后，在起锅前下豌豆尖，翻勺后即可起锅。豌豆尖的翠绿与肝腰的绛色相得益彰，同时豌豆尖的生香气息还协调了腰肝的腥气，也中和了炒制腰肝的那份油腻。

去年春节看我妈炸酥肉，过油两次的酥肉，外酥里嫩，现吃脆口，过汤配碗豆尖则绵软鲜香。

豌豆尖儿也可煮烫食于汤内。或简单的下烫于鸡蛋汤内，将豌豆尖儿置于汤碗底，将煮好的蛋汤直接倒入碗中。柔嫩的碗豆尖不需煮食，用热汤即可烫熟，正是这几根豌豆尖儿，让蛋汤的鲜上有鲜；或于烫于酥肉汤中，经红薯粉挂浆炸得酥肉黄如金脍，加上汤里浮现的碗豆尖正如一碗金脍翠缕，油腻锐减，轻香几浮；或烫食于红油火锅，正可一解火锅汤里的厚重和油腻。

野碗豆荚，没想到这野物就是苏东坡在黄州所迷恋的"元修菜",即以巢元修而命名。与东坡这种千年才出的友趣人物交得朋友，便可留名青史。正如这位同食野菜的巢元修，以及那位失眠拉来夜游的张怀民。

正因从小注入的生活习性，我每到冬天都会在菜场里找寻豌豆尖食用。苏州的菜场里也有豌豆尖儿售卖，只不过这里卖的是老不喀秋的豌豆苗，要摘挑一半弃之不可食。即使如此，挑得来的豌豆苗或是干瘪得如断了生气般，或是菜贩过多地洒了些水。如此作为，除了增添了分量，并不能增加些许生鲜感。

这乡野之物，在清明时开出花，蔓于麦陇间。

这豌豆苗与豌豆尖虽系同物，但又不像家乡那掐尖取嫩的碗豆尖儿，更无故土的豌豆尖儿那股生鲜灵气。或许这正如古人所说的：“橘生淮南则为橘，生于淮北为枳”

相对人们对豌豆尖儿的熟知，记得故乡的麦田里还有种野豌豆的杂草。这物好生于麦陇间，春生枝蔓，到了清明时节开出白紫杂间的野花，随后结出微粒版的如豌豆版的豆荚。麦熟之后，野豌豆蔓枯荚老，老得变黄，老得成炭黑色。

小学时期的暮春时节，我总在放学后绕行于放学路上的麦田间，去挑选饱满的野豌豆荚。剥开外壳，弃其籽粒，在麦田间用这空壳充作口哨，吹响少年时所熟知的曲子。在故乡，这无人食的野豌豆只会被当作青肥，待麦收后，老了的野豌豆便回耕于田，腐化成肥，沃于土中。

比起在汉代通过丝绸之路，从地中海辗转西域才来中土的豌豆，这野豌豆生根中国其实更早。翻阅旧典，它在《诗经》中被记有《采薇》；《史记》的《伯夷列传中》中：“伯夷叔齐不食周食”，采食的就是这野物；一向好作老饕的苏东坡以朋友巢元修命名，将这又名巢菜的野豌豆命名为“元修菜”，还作文《元修菜并序》。于其文中赞这野豌豆“菜之美者，有吾乡之巢。故人巢元修嗜之，余亦嗜之。并用两句"点酒下盐豉，缕橙笔姜葱”记录其烹制方法。

小时候常听老人叹：豌豆尖吃到头了，年就过完了。而在我记忆中，野豌豆夹如果可以作口哨，吹得响了，春天也就快终结了。我还没有食用过那元修菜，对这野物自然不知其味。

听有食用过元修菜的老饕说：“比起碗豆尖的生香，这元修菜更有清香。”

他说的清香二字，我虽会知其意，但食之味，未经有口舌的体会，到底还是太肤浅了。