NO.1||讲究流程的北京烤鸭，有胡同式的家庭感

昨天在「Stanley Park」享受了一下午的温哥华阳光，获得满满的精神满足后，我们在「北京胡同」定了一只北京烤鸭，好让空荡荡的胃也满足满足。

没吃之前只是期盼着可以填饱肚子，吃了之后我发现我的舌头就是没有见过世面的刘姥姥，发出了超多浮夸却真实的赞美，我为她的不懂世面感到一些些羞愧。

可还是不想让这些有趣的想法就溜走了。但当记录，知往事尔。

先上烤鸭的脆皮。筷子稍一触碰，就能感觉到它的脆和饱满的油脂感，轻轻地粘上糖粒，利用脂肪轻微的热度溶解糖粒，甜味会一点点渗入味蕾，好像带上降噪耳机，全世界的安静就为了强调那一份鲜甜。

刚上鸭皮的时候我以为整只鸭就这么点儿，担忧了好久，我们四个人咋够分，哈哈纯属多虑

再上了片鸭肉，取其轻蘸甜面酱，辅之葱丝、脆黄瓜，裹挟在能够透光的薄皮里，用带有一些老北京的仪式感折叠好，按住内心的波涛汹涌，强调一下礼节性，放进嘴里，倒是也不知咀嚼好还是停下品味好，嚼吧，怕自己会猪八戒吃人参果——误了重点，停吧，怕节奏滞留，跟不上品评的鼓点。就这么一嚼一停，不觉间鸭肉竟然见底了，好在服务员姐姐及时上了第二盘，安抚了肚子里猴急猴急的小饕餮。

鸭肉有三个灵魂，甜面酱、大葱和黄瓜段，然后又有一副用面粉做的臭皮囊

再来的孜然羊肉好像要带一些羊膻气，但再品味一会又会被压在孜然的味道下，想冲又冲不出来的感觉，就有羊软绵绵的性格在里面。会对它恨铁不成钢么？不，万物万性，羊的本态被烙印了回去，羊和孜然的竞争，此消彼长，才是烤这个动作赋予的奥义。

一开始我还很客气的说我吃不惯羊肉你们吃，然后吃了一口以后就像饿虎扑食

然后是鸭骨架汤，奶白的不像话，抿一口，不是那种黯然销魂的鲜，不是那种直冲脑门的浓，但是就是停不下吧唧嘴，唇齿留香，回味悠长。

图文不符哈哈，忘了拍汤的照片了，拿个炸灌肠凑数。本来听它的名字就像是凑数的，明明完全没有肠呀，就是一堆蘸蒜汁的脆粑粑。

还有炸鸭架子，肉多的反而不好吃，有种把盐都挤到肉里去的柴和咸，要的是用筷子在大块肉下挑挑拣拣，探索到一些零零碎碎的肉沫，粘上还未来得及被服务员撤下的蜂蜜，好在努力努力，填满胃里还剩下的那一丢丢的罅隙。

这时候我的战斗力已经快耗尽了，但是还是忍不住，明明已经满到脖子了

吃干抹净，脸蛋都泛起了饱食后的油光，人也呆呆傻傻，恍恍惚惚，满脑子就一个感觉，餍足，餍足呀。推开小店的门再走出去，有了肚子里的烤鸭撑腰，好像连温哥华夜里凛冽的秋风也不怕了咧。

回想起穿着本店制定T恤的老板，像老朋友似的坐着，与一桌桌的客人闲谈。他一定是有用心在经营他这一爿小店吧。那么些字正腔圆的京腔，把这窄窄的小店渲染出一种温暖的胡同式家庭感，光坐着闲闲地打发时间，就足够有幸福感了。我们四个塑料友谊的小伙伴，围坐方桌插科打诨，漂泊感被一点点一点点地剥离，换上的是一种，难以言喻的饱满与充实。

小店特别温暖，灯光打的也好，黄黄旧旧的灯，朱门砖墙，感觉得到老板那个北京大老爷们是真的很用心的了。

现在写起来，我还是好想好想好想再吃再吃再吃一遍，号称自己是「温村第一鸭」的，北京烤鸭。

写于2018年10月6日晚，和恬姐，李、戴两位老板共食。

正文完。

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