领带：男人迈进高品位的终极门槛 | 基本款

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倘若你去国贸或陆家嘴找100个男人聊聊他们的打扮，有90个人会聊到他们的擦色皮鞋、70个人会聊瑞士机械表、30个人聊定制绅装、10个人聊羊皮手套......

但能聊领带的，一个都没有。

很多人一提到领带，就想到每天朝九晚五挤地铁、在小隔间盯着同样的电脑屏幕做着同样报表PPT的办公室科员，一直被工作拽着领带往前走。

在他们眼中，领带就是无趣、死板的代名词。

但他们都错了，如果男人的品位是一座高山，那汽车和手表只是山脚下的售票处，经过那里的人只能算是暴发户；定制绅装和皮鞋是半山腰，能到达这里的人已经开始有了自己的审美。

领带，则是你登上顶峰前的最后一道门槛。只有懂领带的男人才有资格说自己有品位。

我今天要跟各位老爷讲讲领带，这个在上半身着装中最容易被忽视但是也最引人注目的东西。

在以前的基本款领带中已经给老爷们介绍过领带的搭配和系法，但这一切的前提是它必须做工高级。

如果各位平时只是抱着「应付事」的心态来系领带，那这篇文章你可以关了；

但如果你还想在品位上更进一步，那以下这些领带的知识点你必须要懂。

面料往往决定着一条领带给人的直观感受。内行只要扫一眼，就能看出好坏。

对于真丝印花面料，品质主要看2个点：

质地和印花水平。

• 真丝产地

好领带必须是真丝材质，一旦触碰到它，就会立刻爱上那种顺滑清爽的感觉，它的色泽也看起来比较自然柔和，这是涤丝等其他合成面料没法比的。

另外，真丝的产地也很重要，意大利或英国生产的要比国内贵15到20倍，主要就是差在真丝的染整，纺纱，机织这些加工过程上。

以领带界的「劳斯莱斯」Stefano Ricci为例，它一直使用意大利17世纪流传下来的往返式织布机制作真丝面料，一小时仅能织2条领带面料。

这种古老工艺以及对品质的极致追求是大批量工业生产比不了的。

印花效果也是影响领带好不好的一个关键。劣质印花往往看起来颜色不正，十分艳俗，印花边缘模糊不清。

• 真丝印花：

传统的英式手工印染是拔染印花，即在真丝面料上先染底色，再印图案的加工方法。因为是手工操作，每个技师做出来的效果都会有所差别。

意大利主要是采用直接印花，就是直接在白色织物上进行印花。

比如同样是印一块深蓝色红波点面料。英式印花是先把面料染成深蓝色作为底色，然后再把红色波点印上去。

而意式方法则是把深蓝色也作为一种图案印在白布上，被设计成波点的地方都留白，然后再把红色波点印在留白的部分。

换句话说，英式和意式的主要区别在于是否有颜色叠加。比如Hermès的领带明显比Drakes看起来饱和度高，图案边缘也更清晰。

左为Hermès，右为Drakes

但很多喜欢手工质感的人都觉得英式印花更传统、古典和具有艺术感。

总之，要想知道面料是否高级，先看生产地；至于印花效果怎么辨别，只能说好东西看得多了慢慢就懂了。

一条好的领带，除了摸起来爽，看起来浪以外，最重要的一点是系在脖子上有型。

因此，高级领带在剪裁和缝纫上都是非常讲究的。

• 45度斜裁：

45度斜裁是指沿面料的对角线方向进行裁剪的一种特殊手法。

这种方式能最大限度地发掘面料的伸缩性和柔韧性，从而适应领带在打结时不同部位互相受力而产生的变形，使领带保持垂顺，不打拧不产生褶皱。

当解掉领带之后，它也能让领带完全铺平，而不是像个鱿鱼一样卷起来。

为了判定一条领带是否是斜裁的，可以做一个拉伸测试，其中有两个衡量指标：

沿领带方向拉，它应该在这个方向可伸展；

沿它的45度方向拉，它应该完全不伸展。

• 跳针：

如果你翻开领带背面的折叠部分，发现一个线圈，不要误会这是质量不过关，一怒之下把线头揪掉，当你知道它的作用之后可能会哭。

这个人为的手工缝制线圈对于保持领带的形状起到非常重要的作用，无论领带被你虐成什么样，只要轻轻一拉跳针线圈，就能恢复原状。

没做过处理的普通领带可能用个1年就不成形了。

这种「跳针」技法的难度还体现在，它必须要把领带反面折叠的两边、内衬贯穿起来，但又不能把正面也缝上，比较考验技师的手上功夫，缝纫机很难达到。

• 加固套结：

在领带的背面，有一个横向套结，能像「订书机」一样把领带折叠的两侧缝在一起。

它的主要作用是加固跳针，保证领带的稳定性。

如果你的领带戴了一段时间就开始出现不服贴的现象，有种气泡状的起伏感，很有可能就是因为没有这个套结。

领带的型直接影响你的帅气程度，如果想让自己的领带时刻保持精神，就要注意以上这些小细节。

解决完上述两个基本问题后，终于可以进入高阶模式，有两种领带的风格需要你进行选择：

• 坚硬的男人，任凭风吹雨打，领带还是坚挺的竖在胸前。
• 飘逸的男人，领带能随风飘扬，就好像姑娘被微微吹起的秀发。

简单的说，就是要浪？还是要稳重？

这两种风格体现在以下工艺：

• 多叠款式：

好的领带都是用一块整布叠出来的，而不是用若干裁片缝在一起，所以两者最大的区别是叠出来的领带基本看不到缝线的痕迹.

所谓叠，就是把面料像折纸一样折成若干层，比如3-fold领带就是指面料被折了三次。

现在市面上的多叠领带主要有3-fold，5-fold，6-fold，7-fold。

3-fold是最经典的款式，也是成衣品牌的产品里最常见的。但现在真正玩儿男装的人都比较喜欢7-fold，其中Kiton的这个款式最为出名。

7-fold做法非常耗费面料，一条领带要耗费一米左右的真丝。这种领带通常比较贵，喜欢的人觉得它就是「专属于脖颈的意大利奢华折纸艺术」。

它满足奢侈品的最严苛定义：昂贵、非必需、有腔调。

• 内衬：

内衬就是领带内部的填充物，它可以让领结更成型，起到增加领带重量从而更加垂坠的作用。

高级的领带一般是用羊毛内衬，它质地柔软、弹性好，解下领带之后可以使褶皱更快抚平。

便宜领带通常会使用合成聚酯纤维的内衬，过于硬挺，戴上去效果不自然，显得傻乎乎。

• 是否挂里

挂里的意思就是在领带背面再加上一层里布，用于遮挡领带表布因折叠而露出的背面。

有一种挂里是里布和领带表布采用同一种面料，通常用于7-fold领带，极其优雅稳重。

装饰性挂里是指里布和领带表布采用不同的面料，通常为单色，也可以有更闷骚的里布，比如带有复古女郎的图案或者你女友的大头贴。

需要注意的是，即使领带标签上写着100%真丝，这只是代表领带表布是真丝的。

市面上常见的领带里布都是涤纶做的，只有最高品质的领带制造公司才会使用真丝，符合「肉眼可见之处都是真丝」的硬性品位要求。

讲究的无里布款式都是手工卷边缝制的，学名叫挑缝边缘。它的边缘呈圆柱状，针脚没有那么规整，比较费时且考验技师功力。

相比之下，用机器砸边就显得过于平整，呆板，没有生命力，入不了资深男装爱好者的眼。

• 飘逸度

简单来讲，领带的飘逸度主要取决于领带的重量。

挂里的领带一般是内衬贯穿两端，不挂里的领带通常不加衬，或者只有「半衬」，在没有里布的地方是看不到衬的。

在排除特殊面料的情况下，挂里领带比较厚重，因此垂坠感比不挂里的好，在任何时候挂里领带都会老老实实地呆在胸前，显得很稳重。

如果你想让领带随风飘扬，展现骚气，就选择半衬或无衬的不挂里领带。

但无衬的领带有不够挺阔的劣势，虽然够飘，但是对于不太会打领带的人来说，打出一个好看的领结需要多花费几倍的时间，且解下领带之后褶皱较多，需要及时熨烫。

所以到底是想要飘逸还是刚硬，全看老爷们的个人喜好选择，只要能说出自己为什么选择这条领带，那就都是适合你的。

只要掌握这些关键信息，老爷们就能自己鉴别出一条领带是否品质过硬。

我希望各位在有更好审美趣味的基础上，能把服饰文化当成一种爱好，把掌握这些知识点当成乐趣。

比起欣赏美丑，了解它背后的工艺是更有品位的一种体现。

做个精致的男人不容易，让我们一起努力。