闭上眼睛，想像一种你心目中秋天的颜色吧，是如落叶与成熟麦穗的金黄，还是天高云淡的湛蓝；是夹杂了几分残败的深绿，还是染醉了霜林的枫红？ 是红橙黄绿青蓝紫中的哪一色，能描尽秋天的玉容；是唐宋明清的哪一个诗人，写尽了秋天的美丽与哀愁? 身为中国人的我，从小读熟了“秋风秋雨愁煞人”、“而尽识尽愁滋味，却道天凉好个秋”、“满地......
闭上眼睛，想像一种你心目中秋天的颜色吧，是如落叶与成熟麦穗的金黄，还是天高云淡的湛蓝；是夹杂了几分残败的深绿，还是染醉了霜林的枫红？
是红橙黄绿青蓝紫中的哪一色，能描尽秋天的玉容；是唐宋明清的哪一个诗人，写尽了秋天的美丽与哀愁?
身为中国人的我，从小读熟了“秋风秋雨愁煞人”、“而尽识尽愁滋味，却道天凉好个秋”、“满地黄花堆砌、憔悴损，如今有谁堪摘”的句子，一想到秋天，便满目尽是萧瑟，满心全是苍凉。恰好近几周来，巴黎时时是冷风凄雨，想到<红楼梦>里的：已觉秋窗秋不尽，哪堪风雨助凄凉。倾倒之余，更觉得心下一片惘然。
恰逢万圣节的假期，便收拾起一只背囊，向普罗旺斯直奔而去，传说中，那里带着地中海式丰润的天气，塞尚的色彩、梵高的向日葵，整片田野中薰衣草的清香。。。。。。这一切，给了我无尽的想像，那里，该是怎生一个色香味俱全的秋呢？
普罗旺斯的秋天，是用阳光普照、天色蔚蓝来欢迎我的，我的第一站是马塞，下了火车便急急除去围巾外衣，简直不能想像这是十月的天气。
从巴黎坐火车到马塞，我本来是有几分不情愿的，彼得梅尔曾在<重返普罗旺斯>中这样描述这个城市“对许多人而言，这里也许格调不高、在卡纳比里号上大吵大嚷的醉醺醺的水手们；船坞旁人声鼎沸的酒吧；伊夫岛中年代久远、冰冷无情的监牢；天一擦黑，就令旅游者战战兢兢的狭窄的后街。马赛给人们的印象似乎是声名狼藉、光怪陆离，或许还颇具危险性。”似乎每个在法国生活过的人，都曾听说过马塞的脏与乱。所以当我踏足这里时，忍不住摇头大叹：名不虚传也。
法国街头无处不见的梧桐在秋天大落其叶，夹着秋风秋雨，显得街道脏不可言；法国人心爱的小狗们所心爱的WC便是街头角落，所以街道其色其味都让人难以畅怀。这些毕竟还不只是马塞所独有，而满街所见的建筑，却只能让我联想到“破败”这两个字。多数房屋被阳光寒潮染得似灰似黄，显得脏相；衬着随处可见的街头涂鸦，面目模糊的招牌和霓虹灯，马塞的市容便添了些狰狞。市场上不知是水手还是渔夫的人们着装也颇怪，肥大的吊带裤，摇摇摆摆的长袍，奇形怪状的水手帽，乍看之下还以为是中世纪的海盗来了呢。再加上海边渔市的腥气被热辣辣的阳光一蒸，让人烦燥得几乎忘记了这是清爽的秋季。
既来到了港口，便不能免俗地想到了坐船出海一游，在市政厅(HOTEL DE VILLE)地铁站，便有为游客准备的游轮，带你驶向迷人的地中海。船一离了港口，却如换了人间一般；拥塞狭窄的城市化成了地平线，海水深遂的蓝，夹着潮湿的海风扑面而来，那蓝色，几乎浓得化不开，高爽的秋日蓝天也被比了下去。波涛翻滚着，讲着深海的神话；海上点点白帆，像是诗句中的停顿符，将难描难画的美景，吟成了悠扬顿挫的歌谣。
伊夫岛上的残垣断壁，不知记载的是哪一代的陈年旧事，往事中，是感叹，是眼泪？抑或是悲壮，是无奈。伏在甲板的般舷上，碧海蓝天，白云小岛，让人心中生疑，这是画，是名信片，还是真真实实置身其间的风景？
归航时已是黄昏，喧闹的鱼市已经收起了，近岸的海水平静地轻晃着，反射着夕阳与城市的点点华灯，像一匹巨大的丝绸。正午的骄阳已然褪去，空气清凉熨帖。远处山上的圣母院隐隐绰绰，似乎传来淼不可闻的钟声。
如一个上了些年纪的泼辣姑娘一般，安静时的马塞，带着静谧与妩媚，似乎满怀心事，又似乎浑不在意。
马塞的现代意味毕竟太浓，要体验普罗旺斯的气息，还要往内陆去寻找。
塞尚的故乡AIX-EN-PROVENCE是普罗旺斯的古都，在这个著名的大学城里，青春洋溢的年轻人带来了现代的活力。AIX还有个别称，叫做“泉城”，难怪街头到处都可见喷泉。这些喷泉各具形态，有的简单，有的繁复，却将这座小城点缀得灵动可爱。最具规模的，便是市中心PLACE DU GENERAL DE GAULLE的那一座了，泉顶上是三位女神的石雕像，面朝不同的方向，脸上的表情甜美而圣洁。
AIX本是古城，街市中，也是古意盎然，石铺的小路曲折幽静，一些僻静处的小巷，伸直手臂，便可触到两边的砖墙；古典优雅的街头建筑，带着哥特式的风味，墙上的爬藤在秋天里转为红色，在风中招展，倒让人想起“晓来谁染霜林醉”的诗句。
街边的小店中传出薰衣草的清香；AIX特产的佳酿玫瑰红葡萄酒，想来只有配上夜光杯，斟来才不枉了；市场上各种新鲜奶酪的味道或让人食指大动，或不禁要掩鼻皱眉避之则吉。这些都是普罗旺斯的特色，也只有在这里简朴而缓慢的生活着，才能体会这番境界吧。
在主街道COURS MIRABEAU的附近，有一个小小的博物馆，MUSEE ARBAUD，为一个私人收藏家所建，集博物馆与图书馆于一身。所藏不仅有18世纪的瓷器油画，还有相当数量的珍版书籍。所收的瓷器虽绘制精美，且多数体积庞大，但比之我国细瓷青瓷的精致却是差得远了。而二楼一幅出自CARLE VANLOO的LES TROIS GRACES的炭笔画，却着实让我惊艳，画中的三个希腊女神，似乎正在田野中嬉戏说笑，神态天真自然，笑容中清雅带着温宛。看多了庄重俨然的女神像，这一副活泼清新，让人留连难忘。这座博物馆全是18世纪时的装修，保存甚好；窗户的棂格中嵌着一块块彩色玻璃，室内的色彩便暖昧温柔起来；古旧橱柜上木雕的花纹依然美仑美焕，做工精巧的柜锁中还插着钥匙，我的手指在精美的雕花上轻轻抚过，真不知当年这具橱柜，收藏过哪个伊人的华服美饰。
在城里逛够了，我往效外散步而去的时候，发现了一处非常可爱的院落，叫做SANTONS FOUQUE，院中摆着泥烧的神像，人雕，器皿，房屋，还有栩栩如生的小动物：院门口一位绅士正弯腰脱帽，欢迎着客人；屋边的篱下，一只鸡妈妈正带着一群调皮的小鸡们玩耍，雏黄的小鸡有的在啄食，有的在打闹，而雄鸡却在架上昂首挺胸而立，仿佛正要引颈而鸣呢；而檐下的一组人像，或背柴，或提篮，神态表情都是惟妙惟肖。
原来这是FOUQUE家族的泥像作坊，已有七十年的历史了，这里的泥像是先用陶土捏出形状，烧制后再上色，所制泥像全属手制，精美之极。进到这里，仿佛进入了一个童话世界，那些小小泥像，像是吹一口气便能活转来。有一副大型的作品摆在玻璃橱窗中，讲的是耶酥出世的故事。里面的房屋院落都是仿古的造型，周围家民穿得古时的衣服，烧饭劈柴，莫不活灵活现；小耶酥尚在襁袍中，圣母在旁边带笑而观。作品中的一砖一瓦，其中人物的动作装束，都是精巧细致。可惜这里的每一个作品对我而言都太贵了，只能大饱眼福而去。
普罗旺斯的另一座小城ARLES，是古罗马的后裔，那里还保存着古罗马的建筑群，最重要的是，ARLES还是凡高的故居之地，作为印象派的超级FANS，我当然不能错过这座小城。
到达ARLES时已是下午，不巧的是刚好碰了一个阴天，这一下，只觉天地阴郁不堪，凡高笔下浓墨重彩的色泽是一点都看不到了。然而信步在街市中行走时，却随处可见HOTEL、CAFEE以凡高的名字命名。
ARLES依着罗讷河岸而建，城中的河坝虽已是不折不扣的古董，却依然浑伟，整个大坝呈半圆形，虽然生满绿苔，处处可见河水冲刷与风化的痕迹，而其稳健沉着的气势，让人依稀可以想像当年的风采。ARLES这座小城的历史，直可以追溯到公元前七世纪；在高卢时代，这里更曾是法国最富庶的市镇，有“the little Rome of Gaul (高卢小罗马)”之称。但如今繁华都市的热闹已不再，只能从城中保存的恢宏的竞技场、巍峨的城堡中，遥想一翻当日的盛景。
城中街道房屋，终究是古旧了，石块铺就的街道走起来绊绊磕磕，不能与柏油路媲美；墙角破落、壁垣坍塌处甚多，昔日精雕细刻的浮雕朔像也多被风化得面目全非。然而这满面沧桑之色，却正是别有风情之处。在这个满是中世纪风味的小镇中穿街过巷，一时仿佛走进了时光遂道，若一转角处，走来一个身披铠甲手执长矛的古罗马大将来，我也不会太惊奇的。
不知有多少画家诗人曾倾倒于这座南方小城的艺术氛围中，梵高、高更曾经在这里留连创作，斗牛爱好者毕加索更是在这里得到无数灵感。今日，每年夏季这里的国际摄影展更是吸引无数的游客前来探幽。
在城中散步时，最吸引人注意的建筑便是Les Arènes，这座罗马式竞技场，虽经历数个世纪的风雨洗礼，至今仍保存完好，尚可容纳两万观众。从观众席上看下去，场中一片宁静，不知是否还记得曾经的血战奋博、观众席上震天的呐喊助威呢？曾经的那个金弋铁马、驰骋意气的年代，有多少传说故事，都是用鲜血和生命写就的。
那些热血沸腾的往事都已经烟消云散了，如今的ARLES宁静安详，市中心的Place de la République 座落着市政厅，仿造巴黎凡尔塞宫的造型，却更朴素古典；建筑虽美，谁能想像地下也别有一翻乾坤呢，建于地下的Cryptoporticus du Forum，阴暗嘲湿，却美妙神秘。
在广场附近的咖啡馆点一杯清香的法国EXPRESS，在秋日静谧的下午细细颀赏这座美丽的小城，只觉心旷神怡。一座座小楼的窗边檐下摆着盆盆花草，毕竟是秋天了，花草的色彩不再艳丽，却依然为古城增添不少鲜活；小街边，古旧的宅门和现代的小店平分秋色，居然看着也颇协调。随处走进一处小院，只见天井壁上昔日的浮雕还依昔可辩，墙角处还可以找出当日拴马的桩栓，只是现在马匹已被轿车所代，再不能听见嘶鸣踢踏之声了。
