仰光住所的厨房服务很到位，凌晨四点半小伙儿就睡眼朦胧的给我们做好西式早餐。匆匆享受早餐之后，发现去机场的出租车司机早在外等候。 又是一辆破旧不堪的日本尼桑。外表老态龙钟，神似散架，可上车发现这车动力十足，枯木逢春。天还漆黑，路上已能见到排队化缘的和尚们，那一抹抹深夜的红，让仰光显得那么安宁。司机看来是个快车手，擅长大脚......
仰光住所的厨房服务很到位，凌晨四点半小伙儿就睡眼朦胧的给我们做好西式早餐。匆匆享受早餐之后，发现去机场的出租车司机早在外等候。
又是一辆破旧不堪的日本尼桑。外表老态龙钟，神似散架，可上车发现这车动力十足，枯木逢春。天还漆黑，路上已能见到排队化缘的和尚们，那一抹抹深夜的红，让仰光显得那么安宁。司机看来是个快车手，擅长大脚轰油，酷爱急刹。路灯昏暗，街道无人，发动机总是在不停的咆哮，这一切让我们联想起极品飞车中的赛道。只是这飞车时速表和转速表比司机的心理素质更佳，任何时候都毅然为零，更不可思议的是油表也总安然躺在零处，真是淡定到了家。
到机场，傻了眼。国内航班和国际航班使用不同的候机楼，国内航线的候机楼建设水平如同中国的长途汽车站。Check in的地方没有行李托运的机器和传送皮带，有的只是行李工。工作人员问有几件行李，然后手写行李票。把行李交给行李工，行李工将票签拴在的行李上背走。一切都是纯手工的。
进到候机厅，发现已经有大量的乘客等候，几乎都是老外，看来飞机在缅甸还是稍显奢侈。机场内我们闲来无事，看着缅甸广告。这里的广告应该用“销魂”形容，让我想起了儿时的“敌敌畏”和“燕舞”。一瓶洗发水广告，浓庄艳抹的公主暧昧地拨弄发丝多次，最终给了镜头一个飞吻，四人的困劲儿顿时全无。
通知登机自然也是纯人工，一名工作人员拿着指示牌，绕场一周，喊着英国人也听不懂的英文。好歹这里还是有摆渡车的。乘坐摆渡车之后，我们看来了国内航段的飞机——一辆老式百人螺旋桨飞机。乘客们显示是早做了功课，并没有出现临阵脱逃的情况。我在柬埔寨旅行时，两位韩国乘客看到是螺旋桨飞机立刻拉着行李调头退票。
早起太疲倦，即使空姐高挑美丽，即使坐在螺旋桨侧面最易变成肉酱，我们也很快昏睡过去。一觉醒来，刚好落地。
蒲甘是座真正意义的历史古都，地处缅甸中部偏西的干燥平原，是缅甸历史上农业富饶区域。1044年，阿奴律陀王登上王位，开始其建立蒲甘王朝的霸业。在富饶的物质基础和强盛国力的支撑下，历任国王征战缅甸南北，终于建立起了缅甸历史上第一个封建统一王朝。蒲甘王朝在缅甸历史中的辉煌的程度，如同中国的秦朝在中华五千年历史中的地位。遗憾的是，蒲甘王朝只存在了短短的250年。下了飞机，脚踏这片千年热土，无比期待看到那些在图片中看到的历史古塔。蒲甘王朝时期，蒲甘作为王朝的首都，各朝国王和诸侯都在这里兴建佛塔。如今，这座千年古城到还保留着2500多座当年的古塔及寺庙。
晨曦中，我们坐着出租车，悄然驶入了这座静谧之城，开始只是被干净清洁的街道吸引，大赞这与仰光完全不属一国。当那一座座古塔此突然的出现在你的眼前时，确实毫无准。那精美绝伦威严耸立的造型，那近在咫尺触手可及的平易近人，那苍老斑驳的塔基和金光闪闪的塔顶带来的历史沧桑感确实超乎想象。我们有些沉醉，以至于一路上不停地叫停出租车。司机友善的告诉我们“这个是最高的”，“这个是最漂亮的”，“这个是最大的”。就算他是当地人，也只能说“最”，而不能每个都言其详。每一座古塔就是一位历史人物，王者诸侯立的塔自然高大豪放，商人官僚积攒终身财富也要到蒲甘来修上一座佛塔。缅甸小乘佛教修塔积业业的思想代代相传，在这里没有吴哥窟君主边修自己的祭宫边破坏上代敌君祭殿的愚蠢行为，经过几百年的积攒和千年的风吹日晒，于是便有了现在的千塔万佛的沧桑蒲甘。
缅甸的军政府充分意识到蒲甘的历史文化意义，在1988年强制拆迁了所有在蒲甘老城中的居民，居民统一入住几公里外新规划的新蒲甘小镇，老蒲甘城内只留下为数不多的星级宾馆，以备旅游发展之用。我们预订的酒店就在老蒲甘城内。我前后书写多封邮件，终于预订到了他们的房间。
驶入了这座古塔包围的酒店后，大家接近于无语：这是一座真正意义的花园酒店，单层小别墅镶嵌在热带花园中，树荫下的房间出门就是绿草鲜花。顺着林荫小道，我们驶向大堂，服务生亲切友好地将所有行李卸下，并送来凉凉的柠檬水。check in时大堂经理告诉我们房间正在收拾，邀请我们去江边观景小坐。
沿林荫小道走向尽头，才知风景这边独好。酒店的尽头是伊洛瓦底江畔，这条北起我国云南的缅甸第一大河，孕育了缅甸中部的富饶土壤和整个蒲甘王朝。酒店外的江畔还有农民在田野中劳作，宽阔的江面上还有渔人在捕鱼。远处群山密布，还能看到山顶的寺院，虽然是早晨，可阳光已经充足，晃得人们匆忙戴上墨镜。近处仔细观察发现，观景台原来是两层，还有一个坡道可以下到下层，那里还有这一排观江别墅，想必是豪华间。江边一颗苍天大树，树荫遮住了所有阳光，刚起的住客在其下享受着早餐。服务生各个彬彬有礼，手持咖啡清茶，随时为客人撤换吃过的餐盘。酒店的早餐相当丰富，冷热酸甜各国风味。服务生给我们端来茶水，我们一边喝茶一边欣赏着江面的美景。
时而闭眼聆听那风儿吹过树叶的声音。风儿带下片片针叶，散落桌间，掉入杯中，让茶水带着树叶特殊的芬芳。这里的动物极有灵性，鸟儿直接跳上桌头，啄食着食客们剩下的面包渣，也可以看到松鼠在树上蹦跳，当人们靠近时又匆匆逃走。在经历了仰光那招待所般的Guest house之后，这里的酒店宛如天堂。
一路的风景及酒店的美好让我们有些飘飘然。享受片刻后，酒店通知可以入住。我们放下行李，预订了头日旅行参观蒲甘的交通工具——马车。
马车是参观蒲甘最好的交通工具，因为蒲甘古城并不庞大，古塔相对集中且数目众多。一座座参观拜访绝不现实，若采用汽车一脚油就跑出几公里大有走马观花之嫌。于是来这里的旅客多采用第一天马车第二天单车的方式游览蒲甘。
蒲甘的马车非常高大，但一车只能坐三人，两位游客一名车夫。我们雇佣了两辆马车，前后开道。我们的马车夫很是和善，英文流利。我把提前准备好的路线图拿出来给他看，他笑着说这是条经典路线，你们一定会玩得很开心。于是扬鞭赶起了马车，一日的马车之旅就此开始。
每当路过一座巨型古塔，车夫总会跟我们讲述相应的故事，但是那古塔的名字均是缅文，听得我们云雾缭绕。整座蒲甘城的游客并不多，参观很多古塔时只有我们一行四人。马车行走在古塔之间，腾起阵阵灰烟，若不是手中的相机提醒我们这是21世纪，我们还以为自己突然间回到千年之前。
军政府虽然将所有居民从这里搬迁，但他们的良田还在这里需要继续耕种。我们所到之时恰好为缅甸的旱季，干草枯萎，黄土澎湃，田间没有半点绿色庄稼。只有颗颗灰黄灌木及深绿色树木屹立其中。加之随处可见的灰红灰白的佛塔，放眼望去的蒲甘显得干涩缺乏生机，但恰恰这没有生机的单调干涩，使蒲甘的每寸土地如此拥有历史感。
蒲甘古城虽然只有四平方公里大小，但历史非常悠久，早在公元二世纪，生活在这里的骠人就已经把这里建立成了一座拥有城门12座的像模像样都城。那时在古城中就建有诸多佛塔，但多呈现为圆柱圆锥型。随着时代发展，工匠们才将佛塔建筑样式演变为蒲甘王朝时期的钟型佛塔。小乘佛教讲究积业成善，人们所挣财富最好的归属就是修筑佛塔，在佛塔中供奉菩萨。较为官方的说法是这里曾有4000多座佛塔，由于历史风化和自然灾害如今仅留下了2000多座，其中大型佛塔100多座。大型佛塔多为国王修筑，也只有他们才拥有这样的财力。这百座建筑有的塔周围寺，有的是寺上架塔，建筑形式各异，但都相对复杂，是游客们参观的重点。当然也从资料中看到极其夸张的数字，说这里方圆十公里内曾经有四百多万座佛塔，所以蒲甘也有四百万宝塔之城的说法。认真想想觉得这个数字太忽悠，蒲甘这样的大小的地方，有人口四百万都是不可思议的密集了，何况是佛塔。
佛塔中最为金光闪闪的是瑞喜宫塔，这座塔是开国王勋阿奴律陀王于1031年兴建，建筑时间近60年，他本人未等到佛塔竣工之日就已归西，还是其儿子完成了相应的工程。瑞喜宫塔是目前蒲甘大型佛塔中最为古老一座，它坐落于古城外小山的山顶。山下有缅甸特有的护山神兽，据说是狮子。可这狮子看起来多少有些憨态可掬，远没有中国石狮的威武。瑞喜宫的佛塔与仰光大金塔造型相似，金光四射。三层塔基之上的塔顶高40余米，四周有小塔包围，拥有53尊高大雕像。此塔是蒲甘众大型佛塔中唯一一座实心佛塔，巨石堆砌出的塔基实在得狠。塔内据说藏有佛骨和佛牙，是蒲甘最受当地人尊重的佛塔。金塔屹立，蓝天之下，鸽子飞过，蔚为壮观。
阿难达寺同样古老，12世纪初修建完毕，是所有寺庙及佛塔中最俊美的。主体佛塔高53米，无论你深处蒲甘何处，一定能一眼看到。金色塔顶造型秀美高挑，并没有采用传统的圆锥形，而是采用正方塔基向上过渡收拢的塔尖（即正方加倒圆钟）的造型。塔顶之下是宏伟的塔基，曾经雪白的石材在岁月的磨砺下显现出灰黑的斑纹。塔基共有六层，由正方形过度到底端的十字形，一直延续到东西南北的四个入口拱门。拱门门型独特，门廊之上有着火焰状装饰，到处都是精美的石兽雕刻和深藏石壁的菩萨塑像。塔底寺内东南西北各有一尊高大近10米的站立佛像，虽然各自手势不同，面容表情不同，但四者同样肃穆慈祥，通体金光，让人仰头之余深深震撼于心。在参观过程中，突然停了电，寺内过道顿时漆黑，但四尊大佛所在之处依然敞亮。寺内高处在设计时有着天然的采光天井，一缕阳光从佛像对面的头顶透来，让佛像显得更加神奇和庄重，让人不由自主的下跪祈祷。阿难达寺过道的石壁上藏有座座金佛，从窗户中透过的阳光，不偏不倚的照在金佛之上，这样的光影变幻定是出自智慧匠人之手。九百多年前就将美学和建筑设计发展到了如此高度，还能如此完好的保留至今，确实是世界的奇迹。
最高的佛塔是达比纽塔，它高60余米，远观壮丽敦实，极似梦中的城堡。达比纽塔建于1144年，与阿难达寺属于同期但稍后的作品，所以两者风格类似，采用的石材也都是白色。达比纽塔显得更加扎实宏伟一些，它采用了双楼层的建寺方式，先建立一个扎实高大的底层平台，再在之上建筑一座更高的寺庙，最终在寺上建立佛塔。达比纽塔也没有选用完全对称的构造，而是在二层寺庙的东门有突出的门廊。遗憾的是自1994年之后，这座最高的佛塔就不再开放二层平台。夜晚时分，金色的阳光洒向达比纽塔时，我真的有些迟疑，若当年迪斯尼看到了达比纽塔，他真的还会选择德国的天鹅湖堡来做迪斯尼乐园中的城堡吗？
俯瞰蒲甘最好的地点多数人选择瑞山陀塔，五层的正方塔基，蹬上最高层塔基后，整个蒲甘就在脚下。塔周并没有高大佛塔，有着摄影的绝佳角度。但是此塔的攀爬相当惊险，东西南北有四条通路梯度极陡，若没有扶手几乎不可攀爬。这绝不会影响各国摄影爱好者的热情，每当日落日出时分，东西两侧的塔基上长枪短炮一定排得密密麻麻。
但我个人并不认为瑞山陀塔是俯瞰蒲甘最好的地方，名不见经传的瑞古意（Shwe Gu Gyi）寺其实是更好的选择。它与阿难达寺、达比纽塔、以及新修的现代皇宫距离刚好，藏于着三座高大建筑之间，地理位置很是讨巧。瑞古意寺建势较高，攀爬其上可以一览远处各塔。
在瑞古义寺可以看到不远处新修的现代皇宫，这座建筑整体为红色和金色，虽然式样古色古香，但与所有的佛塔多少显得格格不入，据说皇宫顶是俯瞰蒲甘更好的地方，但须门票。各国旅客还是更喜欢原汁原味的景色，所以并没有过多人前往高眺。值得一提的是这座建筑是在联合国教科文组织和世界遗产委员会的强烈反对下兴建的，教科文和世遗组织认为在蒲甘这样历史文化圣地活生生地新建如此现代的建筑，违反了已旧修旧的世遗要求，破坏了历史景观。缅甸政府彪悍，不需要解释，于是有了新的现代皇宫。所以至今蒲甘没有申请到世界文化遗产的称号。
在蒲甘还有这一座如祭台般没有塔尖的佛塔，风化严重。我本以为它是最古老的佛塔，但实际并不然。这就蒲甘最大的达玛雅吉塔。它由蒲甘王朝上著名暴君国王Narathu在1167年所建。这位国王虽然在位只有短短四年（1167-1170），但故事挺多。Narathu并不是太子，他将其父蒙入被中，使其窒息而亡，然后篡位夺权。Narathu杀父后，还娶了其父的印籍妻子。由于看不惯印籍妻子的生活习惯将其杀害。印籍妻子其实是印度的一位公主，其父当然放不过Narathu，派人将其杀害。Narathu王这悲惨的人生不免让人想到了佛教中的因果报应和莎士比亚戏剧。其实Narathu还是悔过了的，这座佛塔据说就是他为了赎杀父之罪修建。在兴建这座边长77米，高近50米的巨大佛塔时，他对这赎罪的建筑要求极度苛刻：这座红砖结构的佛塔，砖与砖之间的修筑工艺达到密不插针的地步。想必当时的工匠一定付出了血的代价。达玛雅吉塔从建后就没有人维护，加之其并没有塔尖，看上去比任何一座古塔都要破败。走入佛塔，香火甚微，游客稀少，蝙蝠还在塔中驻窝，时不时地飞过，想想那些血腥的故事，多少让人毛骨悚然地从脚凉到心中。
虽然蒲甘王朝和缅甸信奉的佛教倡导人们行善积业，但真正了解缅甸历史的人都知道，缅甸的历朝历代君主更替多是血腥和残暴的。缅甸的封建国家控权集团其实几乎都是家族型，为了讲究纯正的缅甸王室血统，国王一般都与自己的表姐妹通婚，并且一王多后，这就导致了缅甸的权力纷争多为窝里斗，今天侄子杀了叔叔，明天弟弟杀了哥哥。看多了这样的历史，不免头昏眼花，闹不清其真正的血缘关系。每一次残杀，就有一个新的王的诞生，于是就有一座新的佛塔诞生，就有无数劳工的血汗流淌。这巍峨耸立的古塔像一盏盏倒扣的杯具，乘满着了历史上亲情相残的悲剧鲜血。
第一天的马车之旅，一般是以观看日落作为结束的。当太阳渐渐显得柔弱开始挂于西方之时，所有的游客都会向瑞山陀塔拥去。老远就可看到已经有长枪短炮架设在西面最高的塔基上。小心翼翼的登上最高点，挤到西边，第一排的最佳位置已经被人夺去，只能找缝隙胆战心惊地架好脚架，等待着太阳变红，从西边落下。
荒凉的丛林中，密密麻麻地耸立着高高低低的佛塔，它们犹如北京香港CBD中的高楼大厦，如同银河中的点点星光，大小不一，有的不过两三米，有的巍峨如梦境中的城堡坐落山头，有的雪白，有的火红，有的孤立一方，有的成片成群。阳光最终不再刺眼，太阳也变成了可爱的小火球，渐渐消失在火红的天际，留下佛塔的剪影。
蒲甘老城中有几家非常好的餐厅，高档整洁，有着西餐美食。我们喝着缅甸特产的曼德勒牌冰镇啤酒，看到远处阿难达、达比纽等高大佛塔均被橙色探照灯照亮。啤酒的冰凉带走了一天的疲劳，餐厅外一片漆黑中，只有那几座被照得异常神圣的佛塔悬浮在空中。
蒲甘的夜极度的深沉。
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