到格尔木（for test）

2006-08-05 17:55:05 　　来自: danzhu
格尔木的游记   

　　贴旧文，纯测试。
　　
　　2002.10.1 我开始了自己的西藏之行，13天后归来，第二天上班，第三天出差，一切照旧，我依然在挤地铁在搭电梯，在努力工作，背起笔记本赶飞机。但，在无法预料的瞬间，那13天的经历会突然在心头闪过，让忍不住对许多原已熟视无睹的存在和状态起了新的看法和感受。
　　
　　
　　1,问题与答案
　　
　　去年的甘南川北游可说是今年西藏之行的铺垫，那次旅游给我留下两个问题：藏民如此虔诚，他们追求的是什么为的是什么？以我世界里的常识，我只能认为人追求的都是个人的幸福，如此一来，我就不理解他们为什么要花如此多的时间在转山转经桶转寺等等仪式上，而不稍微花点时间修修那些烂烂的路洗洗那些脏脏的衣服；问题二是，有藏民告诉我最要紧的是心诚，次数不是重要的，可为什么他们都如此过分地专注沉迷于"形式"？这形式会不会变得僵化会不会流于表面会不会被人利用？在游完甘南后我就一直很"不敬"地想着这两个问题，我希望在西藏能找到这两个问题的答案（实际上回来后我也并没有真的找到答案，只是带了更多的问题回来！）。
　　
　　踏上旅途前，除了这两个问题的答案和预想中壮丽的风景，我对这趟旅程并没有特别的期望，它不过是另一段新旅程，是去另一个我没去过的地方而已。没有为它做任何体能锻炼，没有阅读任何有关西藏历史文化的书籍（自助旅游手册显然不算，这点很最后证明很糟糕，我的确应该先读点），也没有提前作装备上的准备，只是在临出发前一周才确定要去，开始买东西。本以为只是去看看风景而已，但我错了，风景的确看了不少，可最后留下最深刻印象的却是人和事。所以这篇东西只能归为日记，却不是游记，因为我会更多写个人感受而不是风景游程。
　　
　　
　　2,从东到西
　　
　　为了贯彻这次去西藏的原则：尽量省钱，买了张去西宁的卧铺票，打算走青藏线上去，而不会直接飞上去。不料在出发前2天，已先期飞进去的朋友Lee从拉萨打电话来说在那里碰到走青藏线的游客，因为修青藏铁路的车堵得太厉害，居然花了4天才从格尔木到拉萨。被这个消息吓坏了，不是怕辛苦，而是怕无聊。然后自我安慰，飞机票上省了1000大元，不妨奢侈一把，去买个mp3路上解闷吧。在出发前10小时，果然冲到电子市场买了个mp3，128M内存，把Betty la Fea网站上好听的西班牙歌都装了进去，还装了一堆无聊的英文西文对话。临出发前2小时，在宿舍疯找车票，居然把如此重要的东西不知塞哪里去了。终于一切就绪，我赶上了火车，10月1号晚上九点离开上海往西宁。
　　
　　很幸运地同包厢里的是4个往青海湖旅游的银行年轻人，活跃而友善。打牌聊天闹个不亦乐乎，带了极其丰盛的各类食品零食（直让人怀疑他们是去青海湖野餐），一路吃个不停说个不停。说实话真羡慕他们，我的前面永远是一个人的旅程，为什么别人找游伴如此自然容易？我则必须绞尽心思对付旅途的单调乏味，我带着mp3，带着palm，带着书，随时自娱自乐，是不是已太习惯了。经过37个小时的火车，终于在10月3号中午到达西宁，和我的新朋友们合影留念，互留地址。西宁火车站前是丝绸之路的雕塑，到处是带白帽子的回民和兰州拉面，典型的西部城市风貌。城市地形和兰州尤其相似，长长窄窄地夹在南北两座山脉之间，一条河流穿城而过。
　　
　　决定不在西宁过夜，立刻买当天去格尔木的车票，果然下午接近6点有到格尔木的火车，对软卧的印象大好，又买一张软卧。中间有6个小时可消耗，买了地图，直奔西宁市中心而去。不到西宁的市中心是感觉不到这是一座省会城市的。正逢国庆假期，大批市民聚集在新落成的世纪广场附近，或散步或休憩或看广场上的文艺表演。整个广场地势开阔，附近的建筑显然较其他地方新和漂亮，广场旁边一条小河，河那边是"小游园"，一个当地市民休憩的好地方，一排排的椅子桌子做茶位，最漂亮的是那几十席的壮观棋局，整整齐齐极有气势地露天铺开，中间是极大的木棋盘上面是极厚实的木棋子，半数的席上已坐了下棋观棋的人。饶有兴致地拍了好几张小游园的照片。去了大清真寺，上了网吧，把广场周围的地下商城，图书批发中心也都逛了一遍，决定原路回去，却很随意地迷了路才终于找到小巴回到火车站。
　　
　　3, 人与自然
　　
　　下午5点半，拎着零食上格尔木的火车，找到我的软卧车厢，这回是下铺，思量这回不知道同包厢的是何许人等。最后我的三个同伴是2个回格尔木的年轻军人，一个失恋的女子（她从进车厢就两眼泛红，除了一个明显是和恋人赌气的电话，整个旅程一言不发，只听到她轻轻的抽泣声）。两个年轻军人倒是很健谈，说着部队里的生活，打听着地方上的事，他们管一切不是部队的单位都叫地方。除了部队，他们没有工作过，对“地方”的感觉比较复杂，看得出来其中的向往和忧虑，想来复员以后的生活对他们将是一次大挑战。
　　
　　慢慢地夜幕上来，几个人都相继睡去。夜晚突然给冻醒，即使把棉被+毛毯都严严实实地裹紧，还是觉得阵阵寒意，和白天的温暖和煦完全两样。没了睡意，往窗外一瞥，奇怪，为什么这么荒凉的地方窗外有这么亮的灯光？再一看，不是灯光，是星光！在这之前印象最深的星光在伸手不见五指的太湖西山，可从来没见过象这片戈壁上如此繁密耀眼的星光（后来在青藏线，在那木措都看到非常漂亮的星空，不过都不及这段看到的耀眼难忘）！真的是呆呆地在被窝里伸着脖子看了很久。
　　
　　一觉到天明，早上大家都彼此抱怨昨晚的寒冷，纷纷倒热水洗刷。看看窗外，已是一片典型的戈壁景象，完全一望无际的地平线，白茫茫（地面有小雪）的一片孤寂，唯一的一点点生机是一撮撮的沙生植物。再往前开，就是另一种的白茫茫了：盐池，白茫茫的是遍地的盐，甚至路也是盐路，桥也是盐桥。
　　
　　继续和两个年轻军人闲聊，他们告诉我说兰州为了城市的通风问题，把整座几十米高的大山彻底削平。我听后先是惊叹，再是担忧和恐惧，人已经太蔑视自然了，搬座山算什么，只要它不符合人类的规划它挡了人类的道，人类就似乎有办法把它改造成自己想要的样子，可真正面对自然时我们实际上多么渺小，最后被"改造"的是谁还言之太早，尽管自然的力量看似很缓慢很微弱，但我深信在这样的冲突和较量中最后败下阵来的是我们。接近格尔木郊区时，看到了一样令人振奋的东西 —— 树! 要知道过去的10多个小时车程中我完全看不到一棵树！而这里，却有逐渐逐成片的树林，正当秋季，树叶都是耀眼的金黄色，虽然没人欣赏，却自顾自地在沙漠里正热烈地展示着。两个军人还告诉我，他们刚来格尔木的头两年，格尔木全年都不会下一场雨(!!!)，而近两年居然每年都下了2-3场雨，所以现在状况其实已经好很多 —— 听到这里，很难用比较不煽情的词语来描述我当时的感受，只有在那刻才如此真真切切地感到原来我们的确可以为我们的环境做点事情，而且事情是确实可能变好的。多希望多希望多希望，有一天能站在黄土高坡大片金黄的树荫下，听到类似的话语，看到类似的景象。
　　
　　军人们还说这里原本全是盐碱地，根本不能长什么植物，也是靠种树，靠去碱改造，一点点的有了现在格尔木郊区的这些菜园和土地。越靠近格尔木，树也越整齐稠密，而它们的成活实际上是非常不容易的，这里树苗的死亡率极高，要不停地补种，才能有今日的面貌。这些不是什么高贵的树，大多是北方最普通的杨树，可他们实在却是这戈壁里最美丽最悦目的风景。
　　
　　中午10点半到了格尔木，出了火车站后觉得自己状况尚好，走到对面的汽车站一看，有中午1点出发去拉萨的车，我的急性子完全无法抵挡节约时间的诱惑，做了个重大决定，不象大多数游客那样在格尔木修整一晚，而选择直接进藏，尽管我已坐了3天火车。立刻去买票，票务员似乎不信我的身份，非要检查身份证才肯买票给我。买好票，存好行李，决定去格尔木的市中心逛逛。
　　
　　格尔木的路边有种漂亮的花，开起来一大片，粉红粉白的，极喜欢这些在这个戈壁环绕的城市盛放的娇艳花朵，猛拍了几张。在汽车站对面的书店买了地图，姑娘们告诉我可以去百货中心看看。坐上一辆的士往那里去，在车上往外张望，才意识到我原来对格尔木的印象和实际的格尔木有极大的偏差。以前在旅游手册里得到的印象是格尔木相当现代化，所以总以为它和内地城市没有两样，因此当我随口问那两位军人，格尔木是青海第二大城市吧，他们笑着回答说格尔木可能是全国最大的城市时，我以为必定是他们夸张了。这一转才体会他们的说法。格尔木的房子大都只有一两层，我觉得见到最高的楼房也不超过5层，而且房子和街区之间极其空旷，大大超出我的想象。整个城市其实完全孤立在大片的戈壁中央，如果不是那些防护林，可以肯定不会有今天的格尔木。因此它根本没有通常的城乡结合部，在没有防护林的地带就完全是沙漠戈壁了。所以如果格尔木包括的是这些稀疏的房子和穿插间隔的戈壁，那整个面积确实就非常的大了。格尔木最受推崇的百货中心以我的眼光来看象个杂货市场，不过一楼的食品还比较齐全。因为担心真的要在路上熬4天，我完全是在大采购，吃的喝的买了一大堆，几乎拎不动（整一杞人忧天，最后扔了很多）。出来后想起昨晚的寒冷，又去军用品买了双厚棉手套，虽然质量一般又太大，但后来一路上防寒防脏确实发挥极大作用，是花得最值得的4块钱。最后现代化一把去上了半小时网，熬够时间才往汽车站走。
　　
　　上车前司机凶巴巴地让每个人把大件行李放到车底的行李厢里，我手忙脚乱地从大包里翻找所有想得到的必用品，不幸一念之差，错误地没有把厚外套拿出来，以至一路都可怜兮兮地只能穿着单薄的衣服。
　　
　　4, 幸福与快乐
　　
　　汽车一正式开出格尔木市，就完全前不着村后不着店了，在到达拉萨前最基本的活动面积也就是那条窄窄的床铺，应该做的是赶快涂防晒霜润唇膏，并且尽快在车上找个说话的伴。在我照着镜子，涂着润唇膏，发愁几天奔波之后的憔悴时，有人和我说话了。
　　
　　找我说话的是我右铺的一位明显游客打扮的女孩, 用好听清脆的京腔问道, 你一个人去西藏? 你以前去过吗？你不怕高山反应吗？你带氧气袋了吗？很高兴碰到同路人, 全部如实回答, 一个人去, 没去过, 自信高山反应没问题, 氧气袋就没想起来要用. 她扭头对她的右铺转达情况, 仔细一看, 她右铺那位男士很引人注目的吊着个又重又大的石膏绷带. 原来这夫妻俩本是自己开着吉普车和一帮朋友打算从北京开到西藏的, 车队有七八部车, 结果他们的车在西宁狠狠地和一大卡车撞了一下, 万幸只是她先生的手受了重伤. 撞了车后先生不死心, 车扔在西宁修, 人还非要继续行程, 绷带和石膏估计要一周以后才能拆. 他们的大部队已经到了拉萨. 他们佩服我独自上路, 我更佩服他们千里行车百折不挠. 互相介绍过后, 女孩就开始摊开她的摊子了. 我再次对她表示佩服, 因为她带的东西实在太齐全了. 衣服,药片,食品等不一而足, 甚至在铺位下有一台沉沉的氧气制造器！相比之下我实在太轻装了, 连衣服也忘了拿出来, 虽然车里有点暖气, 全程还是要一直裹在那席被子里, 也顾不上脏不脏的问题.
　　
　　车一直在颠簸地开着, 在公路沿线是断断续续的青藏铁路工程, 到处尘土飞扬, 到处是工地,招牌和标语, 看着这片严苛贫瘠的土地, 无法想象这些某某建某某局的人们在这条线上日常的生活.
　　车中午一点离开格尔木, 一路上完全没有路牌和指示让人把实际地点与地图的标定联系起来. 只能估计在那次晚上八九点的停车休息时我们大概在昆仑山附近. 这是旅程开始以来我第一次有高山反应 —— 明显的头痛,耳痛耳鸣胸闷的感觉. 虽然不严重, 却很不舒服, 我对付高山反应的唯一准备是带了止痛药, 据说很有效, 不管了, 赶快吞一片. 那一片居然真的非常奏效, 青藏线一路上之后就没有任何不适感觉了. 青藏线除了高山反应, 对女孩子的另一个主要考验就是方便问题, 我是绝对不会去带伞的, 但我也没那么洒脱, 只能在每次停车时及时判断地形, 再决定是否下车. 北京mm和我一样, 一起头疼同样的问题. :)
　　一路上两个司机轮换着开, 我看着星星, 听着mp3昏昏沉沉在青藏线上睡了一个晚上, 路上模模糊糊经过若干次塞车, 所幸都不至于塞得让人绝望.