谭山山的评论(8)

悲催的人生都是相似的，幸福的理由则各自不同。 我指的是所谓大龄单身男女青年。你懂的，只要你年近三十仍然孤身一人，哪怕你的内心足够强大，但在面对父母的忧心忡忡乃至痛心疾首时，仍然会头皮发麻。社会舆论也不让你好过，“剩男/女”、“败犬”，都是多么反动的词汇，仿佛你是这个社会的次品，罪名就是你竟然还单着。 在中国是这样，在国外会不会好一点，不会有那么些人说三道四？你错了，都一样，天底下的大龄单身男女都好过不了。至少对于《男人都是智障》的西蒙·佩特斯和《十三封自杀告别信》的歌莉·塔勒来说，现实就是那么的悲催：对于西蒙·佩特斯来说，他正处在他自己概括的“单身男人五阶段”的第四个阶段——— 女人视自己如粪土，满脑子写着“嘿咻”两字，但就是没有人等他回家，“连一只母猪都没有”；对于歌莉·塔勒来说，她已经好久没有男朋友，也没有规律的性生活，就连不到10岁的小女孩都会...... (1回应)

本来应该力荐，但是编校质量真是令人发指…… 我没有说错，真的是令人发指，简直到了隔一两页就有状况出现的地步，有些错误之低级，不禁令人怀疑到底有没有编校。 如果你眼里揉不得沙子，劝你别看；如果你很虐，偏要一个个抓虫，好吧，请你准备好红笔，抓着抓着虫会有一种莫名的快感。 建议：不要躺着看，因为虫子出现频率比较高，大冬天的，一会躺下一会爬起来，太难为了。...... (4回应)

爱尔兰有一句谚语是这么说的：“穷人的餐点——除了小马铃薯就是大马铃薯。”从来没有一个欧洲国家像18、19世纪的爱尔兰那样依赖马铃薯，也从来没有一个国家像爱尔兰那样因马铃薯歉收而引起了空前的大饥荒。上百万人死亡，而更多的人不得不移民到美国和加拿大，美国的人口结构从此永远地改变了——肯尼迪总统就出生在一个爱尔兰移民家庭。这就是英国人彼得•格雷的著作《爱尔兰大饥荒》（邵明、刘宇宁译，上海人民出版社版）给人留下的深刻印象。 　　一种植物居然可以如此深刻地影响一个国家和民族，进而影响西方世界的历史进程，这使得人们对马铃薯这种植物以及它和人类的关系产生了浓厚的兴趣。它让人们困惑的是：到底是我们在控制植物呢，还是植物在控制我们？ 　　 马铃薯的文化问题 　　因为来自美洲的安第斯山脉，马铃薯是伴随着异质的文化背景以及致命的成见来到欧洲的：只有被殖民者、也就是未开化的民族才吃马铃薯。......

我说的是这本书的翻译和责编。 按照新闻出版总署的规定，差错率高于万分之三属于编校质量不合格。强烈建议出版总署引入召回制度，因为这本书的差错率万分之一百都不止。看完之后，我很想做两件事情：1、马上找英文原版，看翻译到底离谱到什么程度；2、把我看过的这书寄回给责编，就当我做了一次义务校对吧。 我还很少看到一本书从P5就开始出错的：倒数第二行“Integra可将电流充入到脸部……”，什么叫“充入到脸部”？之后，简直就是一个捉虫的过程，而且，虫子真的多到爆。 比如，人名、地名的不统一：保罗·麦卡特尼有时候是麦卡特尼，有时候变成了麦克尔特尼；朴茨茅斯一次也没写对过，它在这本书里叫“普利茅斯”和“朴次茅斯”；菲利普·斯塔克，有的时候变成了“菲利浦·史塔克”（干嘛不写成飞利浦算了）……要列的话，清单实在太长，此处从略。 再比如，很本土化，就是不愿意看到文中出现英文字。P121、P122，该词条是...... (2回应)

有人问蔡澜先生，最后一餐会到哪一家餐厅去吃？他的回答是：不去餐厅了，自己在家里做，豆芽炒豆卜。在《半饱》中，我们知道，欧阳应霁在家做葱油拌阳春面。在这本《秘食指南》中，美食达人、设计师杨士杰说，在家就不吃啦，当减肥。下馆子吃饭多多少少有社交意味，不可能太随心所欲，在家就不一样，一心一意要做好吃的喂自己和三两好友的时候，一定是落足材料用尽心思。所以《秘食指南》作者伊莎贝说：一个人在家吃什么，比他当着人吃什么更像他自己。 因为做过美食杂志的主编，伊莎贝结识了一些美食家、名厨，以及身处各行各业的foodie们（这个词没有恰当的中文可以对应，老饕？吃货？吃主儿？）：作家兼美食家舒国治、韩良露、娜斯、殳俏、谢忠道；金庸的公子、美食家查传倜；名厨大董和周宏斌，还有北京上海香港台北的美食达人陈若云、沈清、杨莉、李文荣等。在这本书里，他们慷慨地贡献出在一般食谱书上绝对见不到的62道私房好菜。需要提醒的是...... (10回应)

《达达》是南都“先锋光芒”主办的“青春万岁”影展的开场电影，有一个大学生观众如此发问：影片的最后，达达好不容易找到赵野，但是他们为什么要打架呢？我很不明白。 导演张元的回答是：如果你多谈几次恋爱，你应该就懂了。...... (2回应)

抄一段书中的话： 《植物志》的作者朱尔·勒纳尔称植物是“我们真正的亲人”，树与树绝不发生口角，有的只是一片柔和的细语。他认为，人类至少可以从一株树上学到三种美德：一、抬头仰看天空和流云；二、学会伫立不动；三、懂得怎样一声不吭。...... (1回应)

特级校对者，不是一个职称，而是指一个人——他就是上世纪50年代任职《星岛日报》总编辑的陈梦因。因为每天都要看大样，他自嘲为“特级校对”。1951年2月起，他索性以“特级校对”为笔名，在自己报纸的娱乐版上撰写“食经”每天一篇。这是香港第一个美食专栏，受欢迎的程度，超乎作者和报社的预期：专栏文字于6个月后即结集成书，是为《食经》第一集，就是为了满足读者的需求。“一个夜夜和红笔、糨糊为伍，过了二十年生涯的报馆校对，偶然写起所谓‘食经’而竟能招致不少‘有同嗜焉’的读者，天下间不可思议的事，竟有如是者！”特级校对（这一名号后来远比他的本名响亮）在《食经》第一集的自序中这样写道。 《食经》一共出了十集，特级校对也由此被视为食家权威。当时有一个生抽广告，就是以特级校对为号召，上面写道：“特级生抽 特级校对监制”。当时的香港，很少家庭能负担得起上馆子吃饭或者买好食材，特级校对就每天跑街市、到餐厅试菜，...... (3回应)