北风无情吹西安
　　
　　西安，当我回首之，有什么堪以记念呢？秦人陶制的兵俑，神态之惟妙，衣裣之惟肖，唐人夯土叠砖而成的大雁塔，远观之雄浑，近瞻之层次。可，那都是过去的长安。
　　今人用“现代化”的能效，堆积而成的西安，较之长安，犹如大块的羊肉泡馍，似让人无法消咽。
　　设计者与匠人分开，呈现的工作量已不再是实物，而是一张张精美的“蓝图”，当咫尺之图，被机械化的在土地上展开，我们就只能见其“大”，而无以察其“小”，没了细部。
　　当我在陕西历史博物馆，端详那个两千年前的陶制兵佣人脸时，他的俊眉若隐若现的融入脸颊，脚下的鞋带被精心勾捏出来，我能读懂，他何以撩动人心。
　　可是，我又看见，大雁塔旁新修的庙宇，石匠用铁斧，一斧一斧的给石阶砍出皱理，这种活计让人感动，但是这种做法却显得无趣，因为没有人会觉察到它的心意。
　　一个经过建设者努力的城市，却看不到“心意”，又有谁能领其“情”？于是，城市再如何捣弄历史的周秦和汉唐，也只能是一个今日的西安。
　　今日的关中首府，虽然也通了地铁，有了喷泉广场和新火车站，却失去了一种滋味，那是“诗中有画，画中有诗”的王维，那是贵妃醉酒，那是太液池里的蓬莱观月……
　　当我归来之后，翻看照片，有一种失落，三天的拍照，竟没有多少好片儿。当我们的城市乏以可陈，就以自然景观代之，可是西安的高楼，早已将龙首原淹没，也挡住了四围的山川入眼。
　　我们从安康坐西康客运，翻过秦岭，看了云雾里的关中平原，落脚城南客运中心，也犹如到了一个县城，熟悉的小买和业态，可是不远处的旅游区，却设施齐备，这也犹如唐时的长安城，东南角的芙蓉池周边因游客多而繁盛，其他地方却是阡陌相望。
　　宇文凯规划的隋唐长安城，在某种程度上，是一个仪式化的城市，天街150米，宫城在低洼地，八水绕长安，城墙如此大，基本失去了防御意义。而我们今天的西安，不仅没有了作为环境调节的毛细血管——水系统，上林苑和禁苑这样的城边林地，也早已农耕。
　　晚上我们循人所指，吃了葫芦头。走出夜店，寒风冻耳，回想一天，顿感西安，似大，却又缺少点什么。
　　直到次日，登上明清的西安府城墙，一走再走，辽阔而空远。当我们两脚落在地上，用步子丈量地图上的一根指头，方感到那旧时的唐长安城之大，非以虚名。下了城墙，走在宽阔的马路上，两边是弱小的行道树，可见此路新开，到了端头是东西大街，然后就是北边的小道，入小道，即见老城民居的紧凑格局。
　　又日，我们睡了懒觉，然后驱车到了大明宫遗址，两个小时徒步从宫南到宫北，这处高地已没有了宫殿，我们的身体在一个偌大的场中，紧张从四周的高楼袭来。累了，方知旧时帝王的出行，若不坐辇车，也得骑马奔走。然后沿着北大街走到罗马市，晚上又从鼓楼走回城北的火车站，坐上火车，一颗心落下。
　　可那是乌鲁木齐开往广州的T36，横跨东西中国，抬头即见维吾尔族人，而且车中多是来自西北或更西北的男人，显得骚动而不安。又一路颠簸，加之春运，可以想象车厢中的不堪。
　　如今，我坐在南方的城里，空调的余温尤在，四下宁静，一想到西安，脑里就闯来那西北来的火车，它慢慢开出秦岭和渭河之间的平原，远远的向我驶来。
　　当然，我也会想到在宾馆的墙壁上，一道直升向天花板的裂缝，它似乎像历史的西安，古今分割，内外截然，可是，它依旧是中国的一个城，处于西北，此时寒风正紧。
　　
　　2012-1-1元旦游， 6日筑思忆于汉口